Выравнивание пола при помощи гипсовой стяжки
Этот метод подходит при кривизне пола до одного сантиметра, отличается быстротой и простотой производства работ. Кроме того, после выравнивания площадь опоры листа значительно увеличивается, а это позволяет использовать тонкий материал и только в один слой – экономятся время и финансовые средства. Для выравнивания надо иметь плиты ОСП, гипсовую шпаклевку и дрель с металлическим наждачным кругом.
Насадки на дрель для шлифовки
Неровности на полу образовались из-за использования влажных досок. Во время высыхания они покоробились, максимальный перепад по высоте до сантиметра.
Состояние пола до выравнивания
Шаг 1. Снимите выступы наждачным кругом.
Болгарка со шлифовальной насадкой
Не нужно их полностью выравнивать, достаточно убрать самые большие неровности. За счет частичного выравнивания удастся:
- увеличить площадь опоры листа. ОСП имеет неплохие показатели прочности, но в местах точечных концентраций нагрузок по выступающим линиям могут со временем появляться вмятины. Как следствие, появятся незначительные шатания, ламинат начнет скрипеть при ходьбе. Это крайне неприятное явление, устранить его можно только после полного демонтажа ламината и повторной фиксации плит ОСП;
- уменьшить количество гипсовой шпаклевки. Даже если величина перепадов по высоте сократится на несколько миллиметров, с учетом площади комнаты получается существенное уменьшение объема материала.
Отшлифованный участок
Проверьте правилом или длинным уровнем состояние поверхности, еще раз снимите самые большие выступы.
Шаг 2. Уберите пол от пыли и строительного мусора, при необходимости поправьте плоскость. Добейтесь, чтобы листы лежали в горизонтальной плоскости.
Лист должен лежать горизонтально, проверку можно проводить пузырьковым или лазерным уровнем
Шаг 3. Предварительно разложите листы на полу, отметьте местоположение каждого из них. Сразу вырежьте небольшие куски для полного накрывания пола у стен. Дело в том, что потом у вас не будет времени для подгонки каждого листа, гипсовая шпаклевка очень быстро схватывается. Кроме того, ходить по листам нельзя до полного застывания материала.
Шаг 4. Приготовьте гипсовый раствор. Марка не имеет значения, материал будет использоваться в щадящих условиях. Для приготовления гипса нужно иметь специальную емкость и миксер для дрели. В емкость всегда первой наливается вода, а только потом насыпается сухой гипс. Пропорции воды указаны производителем на упаковке, но вам нужно ее больше. Готовый раствор должен по консистенции напоминать сливки и свободно растекаться по полу.
Приготовленный раствор
Для повышения прочности и увеличения времени застывания гипса в раствор рекомендуется добавлять цемент в пропорции примерно 1:5.
Шаг 5. Вылейте готовый раствор участок пола, его площадь должна отвечать параметрам плиты ОСП. Старайтесь, чтобы раствор равномерно растекся по всему участку. Количество материала определяется опытным путем. Вначале выливайте примерно половину массы, а потом, по мере необходимости, добавляйте.
Раствор нужно вылить на пол
Выравнивание раствора
Шаг 6. Аккуратно уложите на подготовленный пол первую плиту, она выдавит излишки гипса. Со временем у вас появится опыт, никаких излишков плита выдавливать не будет, это ускорит проведения работ и уменьшит расход материала.
Шаг 7. Приготовьте к укладке второй лист. Для облегчения работ делать это нужно в следующей последовательности:
- Положите лист на пол и медленно придвиньте его до упора с первым уже установленным на гипс.
- Аккуратно за один край приподнимите плиту и подставьте подпорку. Высота подпорки должна обеспечивать доступ ко всему участку выравниваемого пола под листом.
- Ковшиком налейте раствор под плиту ОСП, постоянно контролируйте его количество.
- Выньте подпорку и медленно опустите плиту на пол. Поправьте ее положение, для лучшего удаления излишков раствора немного постучите по поверхности.
Такая технология позволяет выравнивать пол без привлечения помощников. Причем скорость и качество работ не страдают.
Шаг 8. После того как раствор полностью застынет, приступайте к прикручиванию саморезами листов ОСП к деревянному полу. Расстояние между ними примерно 30 см, метизы можно фиксировать в любом месте. Нет надобности искать точки упора плиты о деревянные доски, это намного ускоряет процесс крепления.
Засохшую смесь легко убрать шпателем
Если все работы выполнены правильно, то показатели ровности плиты вполне удовлетворят требования под ламинатные полы. Преимущества метода – быстрота, дешевизна, надежность и отличное качество.
Пол после выравнивания
Как настилать листовой материал, чтобы выровнять деревянный пол
Будем считать, что для выравнивания старого пола мы выбрали фанеру.
Перед выравниванием листы фанеры раскраиваются на квадраты 1000×1000 мм (метр на метр). Фанера настилается на пол от угла комнаты. Швы соединений листов в соседних рядах, должны быть смещены. Лучший результат достигается при смещении в пол листа. Все листы крепятся к старому деревянному покрытию шурупами (саморезами). Шурупы вворачиваются рядами с шагом между рядами в 30-40 см. Шаг между шурупами 15-20 см. Шляпки шурупов утапливаются в фанере на 1-2 мм.
После закрепления всех листов, утопленные шурупы и швы между листами шпаклюются шпаклевкой на основе акрила.
Но простой настил фанеры подходит для выравнивания «волнистого» пола и не подойдет для пола с наклоном или перепадом уровня пола.
Положительные стороны использования листов фанеры для выравнивания пола
Среди строительных материалов, применяемых для работ по выравниванию поверхности пола, листы фанеры пользуются стабильным и уверенным спросом. Характерные особенности этого материала выгодно отличают его от цементной стяжки или половой доски. Соблюдение технологии при укладке фанерных листов на пол позволит получить долговечное, надёжное и ровное основание.
Положительные моменты применения фанеры для выравнивания основания – это:
- Экономия денежных средств. Материал не дорогой, потому что производится из неделовой древесины на отечественных предприятиях. К тому же, для выравнивания подойдут дешёвые образцы 3-го или 4-го сорта.
- Наличие 9-ти разных форматов листов: от сравнительно небольших 1525х1525мм до 3050х1525мм. Выбор подходящего размера даст возможность грамотно распределить листы, сделав необходимую перебивку в швах и максимально уменьшив количество технологических стыков.
- Несложные монтажные работы (за исключением устройства пола на шпильках). Процесс укладки, подрезки и крепления занимает не много времени и не требует применения особого инструмента или оборудования. После выравнивания фанерой практически сразу можно приступать к следующему этапу устройства пола.
- Возможность выбора подходящего варианта по экологическим характеристикам. В жилых комнатах обычно применяется материал с низкой эмиссией (выделением вредных веществ), склеенный натуральным альбумино-казеиновым клеем. Однако этот вариант имеет малую влагостойкость, поэтому в помещениях общественного пользования может быть заменён износостойкой и влагостойкой фанерой, склеенной с помощью формальдегидных смол.
- Устройство дополнительного звукоизолирующего и теплоизоляционного слоя.
- Несколько способов укладки. Выбор конкретного метода зависит от особенностей выравниваемой поверхности.
Как правильно выбрать фанеру для выравнивания пола?
Перед выбором нужного типа фанерных листов следует определиться с их размером и уточнить нагрузки, которые покрытие должно выдерживать. Главные критерии выбора – это экологичность, прочность и влагостойкость.
В помещениях с повышенной влажностью и высокой проходимостью, например, в коридорах, холлах, зданиях промышленного назначения, где не предусмотрено постоянное нахождение людей, можно использовать материал с маркой ФСФ. Эта фанера устойчива к влаге, однако её экологические показатели (в частности, выделение формальдегида), допускают её применение исключительно в хорошо проветриваемых нежилых помещениях.
Материал с маркировкой ФКМ имеет средний уровень влагостойкости и небольшой уровень выделения вредных веществ. Его разрешается применять в зонах, к которым нет жёстких требований по показателям токсичности и влажности.
Фанерные листы, маркированные индексами ФК и ФБА, имеют низкий уровень сопротивления влажности, но безопасны в плане экологии. Эти типы материала разрешены к применению в жилых помещениях, где нет повышенной влажности.
Поскольку фанера в большинстве случаев не является финишным отделочным материалом, а используется для выравнивания поверхности, то применяются не самые качественные сорта, что объясняется повышением цены в зависимости от качества. На стяжку вполне подходит 3-й или 4-й. Для устройства листов на выравнивающих шпильках можно взять 2-й и 3-й сорт.
Выравнивание пола по стяжке не требует от материала высокой деформационной стойкости. Этого нельзя сказать об установке листов на лагах или шпильках. В этих случаях следует использовать многослойную фанеру или укладывать её в два слоя с обязательным сдвигом верхних и нижних стыков (не менее 40см).
Ещё один показатель, учитываемый при выборе подходящего материала – шлифовка его поверхности. Возможен выбор из трёх доступных вариантов:
- не шлифованная;
- отшлифованная с одной стороны;
- отшлифованная с двух сторон.
Логично использовать тот вид, у которого невидимая сторона не обработана, а наружная (видимая) – отшлифована. Однако выравнивание фанерой – это не финишная отделка, поэтому можно взять материал из первого варианта. К тому же, иногда для идеального выравнивания и ликвидации перепадов на стыках фанера шлифуется уже после укладки и окончательной фиксации.
Важный параметр для выбора – толщина листа. С увеличением этого значения резко поднимается ценовой показатель, поэтому следует точно рассчитать весовую нагрузку (особенно при устройстве на лагах или шпильках), чтобы сэкономленные денежные средства не обернулись деформацией подготовленной поверхности.
Метод «мокрой» стяжки пола
При незначительных неровностях (до 3мм) деревянный пол можно покрыть акриловой шпаклёвкой или герметиком. Перед проведением работ доски грунтуют, чтобы предохранить древесину и обеспечить лучшую адгезию с выравнивающей смесью. Состав наносят тонким слоем, распределяя равномерно по заранее сделанным отметкам на стенах, по маякам.
Важно знать: толщина слоя определяет количество времени на его высыхание. Чтобы со временем шпаклёвка не растрескалась, в неё добавляют клей ПВА
После высыхания смеси поверхность шлифуют
После высыхания смеси поверхность шлифуют.
Если неровный деревянный пол имеет уклон более, чем 3 мм, применяют «мокрую» стяжку. Это не совсем подходящий способ для деревянного основания. Стяжка создаёт значительную нагрузку на основание и перекрытия. Она наиболее возможна, когда доски постелены на бетон или столбики из кирпича, ЖБ опоры. Необходимость в ней возникает, например, при использовании в качестве финишного покрытия кафельной плитки.
Чтобы выровнять неровный деревянный пол «мокрым» способом, применяют сухие смеси с компонентами, которые обеспечивают стяжке упругость и особую прочность. К ним относят различные пластификаторы и синтетические наполнители.
- Перед нанесением выравнивающего состава деревянные полы проверяют на наличие вентиляции. Если её нет, то в определённых местах поверхности сверлят отверстия, а поверх финишного покрытия устанавливают декоративные решётки.
- Доски застилают полиэтиленовой плёнкой, которая выполняет функцию гидроизоляции. Дерево боится воды. А при мокрой стяжке этой жидкостью разводят сухую смесь.
- Выравнивающий состав порционно наливают на поверхность и равномерно распределяют специальным правилом. Работать можно постепенно, заполняя небольшие участки.
- После высыхания стяжки её шлифуют и грунтуют.
Мокрую стяжку на деревянном основании делают нечасто. Главной причиной является несовместимость дерева и выравнивающего состава. Древесина подвижна, а цементная смесь статична, поэтому со временем может потрескаться и раскрошиться.
Выбирая метод выравнивания неровного деревянного пола, ориентируются на конкретные условия помещения
Важно, чтобы в последующей эксплуатации поверхность не деформировалась, а финишное покрытие не испортилось
Комфортное проживание в доме зависит от многих условий. В их число входит качество отделки и общее состояние поверхностей, в том числе выравнивание неровного деревянного пола.
Выравнивание фанерой
Фанера — это плита, состоящая из нескольких слоев древесины (шпона). Слои склеиваются друг с другом и образовывают прочный строительный материал, применяемый в строительных конструкциях, в том числе для выравнивания поверхности.
Технология выравнивания пола фанерой включает в себя два этапа — подготовка поверхности и укладка материала.
Предварительная подготовка пола
Для получения ровного и долговечного пола производится осмотр элементов древесины и замена поврежденных участков на новые. Затем определяется наивысшая точка и перепад по высоте. Далее отмечается уровень для выравнивающей поверхности с помощью гидроуровня. Он обозначается линией по периметру помещения или натягивается шнур. Высота выравнивающего слоя зависит от размера лаг и подкладок под лаги.
Фанера перед укладкой разрезается на квадраты по 600 мм и выстаивается на ребре двое суток в ремонтируемом помещении. Это позволит материалу адаптироваться к условиям будущей эксплуатации (температура, влажность). Затем она обрабатывается антисептическими средствами.
Укладка фанеры
Если пол состоит из досок, создающих равномерные волны с перепадом высоты не более 3 мм, то фанера крепится непосредственно к ним. Последовательность действий при монтаже следующая:
- Обеспечить одинаковый отступ от стен в 10 мм.
- В каждом квадрате фанеры просверлить отверстия для крепления. Для этого используют сверла различных диаметров: одно подбирается по диаметру самореза, а второе по диаметру шляпки самореза. Саморезы равномерно распределяются по площади квадрата.
- Укладка фанеры производится рядами, но каждый ряд смещается относительно предыдущего по принципу кирпичной кладки.
Между соседними листами фанеры оставляется зазор в 3-5 мм для возможности расширения материала под воздействием влаги и температуры.
Если перепад по высоте более 3 мм, то применяется технология выравнивания с помощью лаг или точечных опор. Последовательность работы такова:
- Листы фанеры распределяются по площади пола с учетом зазоров. С помощью карандаша производится абрис каждого элемента фанеры. Таким образом на полу останется разметка расположения фанеры.
- В соответствии с разметкой установить лаги так, чтобы каждый квадрат фанеры имел надежную точку опоры по всей площади.
- Установка продольных лаг начинается вдоль стен с отступом в 30 мм. Между лагами устанавливаются поперечины с учетом размеров фанеры. Выравнивание конструкции по одному уровню осуществляется с помощью песчаного слоя, подложки из рубероида или точечных опор. Материал для лаг — деревянный брус 60х40 мм или полосы фанеры.
- Лаги с поперечинами скрепляются с помощью металлических уголков и саморезов. Затем выровненная по уровню конструкция крепится к полу на уголки.
- Полученный каркас обшивается фанерой.
Вместо лаг можно использовать точечные опоры, равномерно распределенные по площади пола так, чтобы обеспечить точку крепления для каждого листа фанеры. Все опоры выставляются в одной горизонтальной плоскости. Они изготавливаются из: деревянного бруса, листа ОСБ или фанеры.
Выровнять деревянный пол фанерой — дело трех дней, но продолжительность эксплуатации зависит от правильности выбора толщины фанеры. Например, для обшивки конструкции из лаг применяется фанера с толщиной 15-20 мм, если листы крепятся непосредственно к полу, то толщина выбирается 5-12 мм.
Шлифовальной машинкой
Чтобы исправить деревянный пол, используя шлифовальную машинку, придется приложить некоторые усилия, но это все равно будет гораздо проще, чем выровнять деревянный пол в частном доме рубанком. Конечно, приобретать шлифовальную машинку ради однократного выравнивания пола невыгодно, поэтому шлифовальная машинка для пола по дереву обычно берется в аренду или нанимается специалист, имеющий такое оборудование.
Алгоритм работы будет выглядеть следующим образом:
Помимо шпатлевки, можно использовать смесь из лака для дерева, акриловой шпатлевки и древесных опилок – в таком случае отремонтированный участок не будет выделяться на фоне всей поверхности пола.
Обследование пола
На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:
- доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
- щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
- перепады высот не превышают 1-2 см.
Оцениваем зазоры и перепады высот между досками
Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:
- строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
- правило.
Самый простой вариант – это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.
Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол – лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.
Технология выравнивания деревянного пола фанерой
Какой бы метод выравнивания не использовался, первый этап – подготовка поверхности. Ведь если старый пол частично разрушен, на его основе не получится построить долговечную конструкцию. Поэтому производится осмотр всех элементов старого пола и заменяются дефектные участки и доски.
Фанера тоже проходит подготовительные процедуры. После адаптационного периода в помещении материал обрабатывается антисептическими средствами — они предотвратят образование грибка, плесени и гнили.
Без установки лаг
Фанера – это древесный материал, поэтому сильно подвержен воздействию температуры и влажности. Чтобы избежать трудностей при монтаже, листы выдерживаются двое суток в помещении, стоя на ребре.
Самый трудоемкий этап из общего процесса – это установка лаг. Но в случае, если перепад не более 5 мм, то лаги не требуются. Фанера крепится непосредственно на поверхность деревянного пола.
Последовательность действий такова:
- Фанерные листы рядами укладываются от угла комнаты. При этом делается отступ от стен помещения (20 мм) и оставляется зазор между плитами фанеры 3-5 мм.
- Каждый следующий ряд укладывается со смещением, как в кирпичной кладке.
- В каждом листе фанеры делаются отверстия для крепления по всей площади элемента, как указано на картинке.
По завершении крепления фанеры поверхность обрабатывается выравнивающим слоем шпатлёвки, обрабатывая стыки и шляпки саморезов. После чего монтируется декоративное покрытие.
С устройством ленточной опоры
Давайте рассмотрим подробнее то, как выровнять пол фанерой, если перепад составляет более 10 мм. Для этого выставляется горизонтальная плоскость и определяется нулевой уровень, с помощью гидравлического или лазерного уровня. По этому уровню выравнивается обрешетка из деревянного бруса. Она представляет собой ячейки из продольных лаг и поперечин. Размеры ячеек определяются геометрией фанеры.
Ячейки строятся таким образом, чтобы лист фанеры имел точку опоры по своему периметру, а также в середине по всей длине. Материалом для лаг служит: деревянный брус, нарезка плит ОСБ, фанеры, ДСП. Выбор произвольный.
Строительство обрешетки начинается вдоль стен, с отступом в 30 мм. Важным фактором является точное выравнивание каркаса по нулевому уровню. Для этого нужно учесть нюансы:
- все лаги одного размера;
- древесина в конструкции пола сухая;
- каждый элемент устанавливается по уровню, а затем прочно крепится.
Выравнивание каркаса обрешетки по уровню производится с помощью точечных опор, насыпи песка, подкладки из рубероида. Крепление осуществляется анкерами и саморезами. Сначала устанавливаются и закрепляются полупродольные лаги, затем, с помощью металлических уголков, к лагам крепятся поперечины.
Последовательность действий:
- Проектируется расположение плит на полу. Для этого все элементы располагаются так, как они будут крепиться. Каждая из них очерчивается и убирается.
- В соответствии с разметкой на полу монтируется каркас обрешетки.
- Конструкция выравнивается по уровню и крепится к полу.
- Обшивка обрешетки фанерой.
За счет толщины бруса и точечных подставок между новым и старым полом образуется пустота, ее можно заполнить утеплительным звукоизоляционным материалом.
Выравнивание с устройством мини-лаг
Этот способ выравнивания занимает много времени и требует усидчивости, несмотря на то, что технология нетрудная. Принцип действия заключается в том, что каждый лист фанеры устанавливается на опоры в виде деревянных реек. Чтобы выставить все плиты фанеры на одном уровне, подбирается нужная форма рейки путем стесывания рубанком.
С обрешеткой из точечных опор
Технология выравнивания пола точечными опорами идентична обрешетке из лаг:
- Делается разметка расположения листов фанеры на полу.
- Вместо лаг устанавливаются точечные опоры так, чтобы каждый лист фанеры имел опору по всей своей площади.
- Установка опор осуществляется на анкера или саморезы по бетону с предварительным выравниванием по нулевому уровню.
- Обшивка пола фанерой.
- Отделочные работы.
Теперь вы знаете, как выровнять деревянный пол фанерой. Выбор технологии производится с учетом состояния выравниваемой поверхности, а качество нового пола напрямую зависит от материала и точности измерений при разметке.
Видео — один из вариантов выравнивания деревянного пола фанерой:
Способы выполнения работ
Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:
- Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
- Для более серьезных дефектов подойдет циклевание. Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
- Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм. Применяются герметики или акриловые составы.
- Наливные полы или цементные стяжки.
- Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB. Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.
О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.
Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.
Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.
Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:
- если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
- для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.
Недостаток такого состава – сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.
Укладка фанеры
Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:
- без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
- с промежуточными опорами для перепадов более 1см.
Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой – 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.
Варианты раскладки листов фанеры
Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.
После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.
Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность. Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах
Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа
- при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
- толщиной 16-16 мм – 50 см.
Для OSB и ДСП принимаются другие значения:
- толщина 16-18 мм – шаг 30-40 см;
- толщина 20-24 мм – шаг 50 см.
Укладка фанеры на промежуточные опоры
Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.
При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции
