Облицовка террасными ДПК досками
Устройство террасной доски таково, что ее можно применять и для укладки напольных покрытий на больших площадях. Но в таком случае рекомендуется применять специальный вид материала с пазами на торцах (прочитайте: «Монтаж террасной доски из ДПК — инструкция»).
Благодаря их наличию удается создать ровную поверхность на террасе, веранде, крыльце. Процесс применения декинга с пазами отличается простотой. Нужно только смонтировать лаги, закрепить на них скобы специальной конструкции и потом защелкнуть. На такую работу не требуется много времени.
Но перед началом монтажа нужно учесть несколько нюансов:
- Не рекомендуется использовать отрезки досок длиной менее 20 сантиметров, поскольку в данной ситуации создается высокая вероятность возникновения деформаций.
- Между соседними досками необходимо оставлять промежуток примерно 9-12 миллиметров. Спустя год эксплуатации эти незначительные зазоры станут практически незаметными. Зато при этом можно быть точно уверенными, что декинг не деформируется.
- Ширина декинга должна увеличиваться в зависимости от облицовочного настила – чем он больше, тем значительней ширина. Для входных групп, имеющих длину 6-12 миллиметров, следует использовать изделия шириной в30 сантиметров.
Террасная доска легко укладывается, с данной работой может справиться даже тот человек, который не особо знаком с ремонтом. Главное – в точности следовать инструкции, приобрести качественный материал, и можно гордиться полученным результатом.
Варианты покрытий из террасной доски
- Деревянные — это стандартный вариант для большинства российских веранд. Натуральная древесина имеет ряд преимуществ по сравнению с другими покрытиями — они легко шлифуются; их можно покрывать лаком и маслом; они поддаются брашировке, что красиво подчеркивает их структуру. Из недостатков можно выделить нестабильность форм при перепадах влажности воздуха — в этом случае возможно коробление древесины, которая устраняется его циклевкой. из термо-дерева — обычно для термодревесины используют материал из лиственницы.
- Термо-дерево это древесина, которую подвергают паровой или термической обработке, что позволяет доскам террасы сохранять оптимальную геометрию при любых перепадах температурно-влажностного режима. Однако такие покрытия имеют темный цвет, плохо поддаются шлифовке и лакировке.
- Древесно-полимерный композит (ДПК) — такие покрытия сохраняют идеальную геометрию досок, так как в меньшей степени зависят от режима влажности и температуры. Это связано с тем, что ДПК на 60% состоит из древесины, поэтому они более устойчивы к экстремальным климатическим условиям. В этом и заключается их главное преимущество. Однако такие террасы нельзя шлифовать и обновлять, также как и лакировать или промасливать. Терраса из ДПК, как и любой пустотелый материал, имеет ограниченное сопротивление точечным нагрузкам.
Этапы выполнения монтажных работ
Установка декинга начинается с подготовки основания. Чтобы ступеньки для крылечка не просели по прошествии определённого времени, под лестницу заливается небольшой фундамент. Пока основание сохнет и набирает прочность (в среднем 1–2 дня), можно заняться подготовкой стройматериалов и распилить ДПК в соответствии с требуемыми размерами.
Монтажные работы выполняются по следующей схеме.
Вначале укладывают лаги. Эти элементы монтируют непосредственно к основанию, фиксируя на фундаменте саморезами или дюбель-гвоздями. Расположение лаг всегда должно идти параллельно лестничному спуску. Рекомендованное расстояние между отдельными элементами: 40–50 см. Лаги необходимы для настилания крыльца и ступеней.
Когда установка каркаса завершена, укладывают ступеньки из подготовленной террасной доски.
Обратите внимание! Работы всегда выполняются от крыльца к основанию, стартовая ступенька крепится к поверхности крыльца кляммерами. После первой устанавливают вторую и последующие ступени
Второй декинг также крепится к лагам соединительными клипсами, сохраняя небольшой зазор между ступеньками в 15–20 мм. Это расстояние выдерживается на протяжении всего лестничного марша. Зазор призван компенсировать расширение доски, спровоцированное температурным воздействием
После первой устанавливают вторую и последующие ступени. Второй декинг также крепится к лагам соединительными клипсами, сохраняя небольшой зазор между ступеньками в 15–20 мм. Это расстояние выдерживается на протяжении всего лестничного марша. Зазор призван компенсировать расширение доски, спровоцированное температурным воздействием.
Устанавливают подступенники. Между ступеньками ставится металлический уголок, который послужит основанием для крепления подступенников: вертикально расположенных досок, придающих лестнице более интересный и завершённый вид.
На последнем этапе строительства торцевые части закрываются декоративными накладками, которые прикручиваются к террасной доске саморезами.
Хитрости выбора и монтажа
Чтобы обустроить спуск с террасы или крыльца, сформировать многоуровневую дорожку можно использовать ДПК в двух вариантах:
- Стандартная доска из композита, нарезанная по размерам и уложенная в 2-3 ряда;
- Универсальные ступени с бортиком-отбойником из того же материала.
Второй вид изделий из ДПК выпускается не каждым производителем, только наиболее крупными. Изготавливаются из сырья, которое минимум на 50% состоит из древесной муки, поэтому выдерживает интенсивные нагрузки, включая истирающие и ударные. В ассортименте встречаются пустотелые и полнотелые ступени следующих размеров:
- Ширина – до 35 см;
- Толщина – до 24 мм;
- Длина – до 4 м.
Ступени ДПК подходят также для монтажа отливов, подоконников, отделки скамеек и т.д. В комплект к ним выпускаются окрашенные ограждения из композита – поручни, перила, балясины с декоративными крышками и многое другое.
Ступени из террасной доски и комплектующие.
Монтаж лестницы из террасной доски осуществляется по тем же принципам, что и стандартный настил. Необходим набор инструментов, различных комплектующих, а также прочное, сухое основание. Рассмотрим подробнее.
Любой лестничный марш должен соответствовать целой серии российских СНиП и ГОСТ:
- 23120-2016 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные»,
- 8717.1-84 «Ступени железобетонные и бетонные. Конструкции и размеры»
- 9818-2015 «Марши и площадки лестниц железобетонные» и др.
Если обобщить, то получается, что ступени должны быть следующих габаритов:
- Ширина – не менее 25 см;
- Высота – 15-20 см;
- Величина выступа – не менее 3 см;
- Угол подъема – от 26 до 45°;
- Высота лестничного ограждения – 90-110 см;
- Расстояние между опорами (балясинами) – 10-15 см.
Таким образом, в первую очередь нужно правильно спроектировать лестничный марш. В сети интернет имеются специальные формулы расчета так называемой безопасности, поэтому на этот этап уйдет не более 1-3 часов.
Расчет лестничного марша.
Перед крыльцом нередко хозяева желают смонтировать небольшую площадку. Ее основу можно изготовить из металлокаркаса, дерева или же залить бетонный фундамент, на который впоследствии будет установлен настил из ДПК.
Для работы с лестницей потребуется:
- Торцевая пила;
- Дрель со сверлами по бетону или металлу;
- Рулетка и карандаш;
- Уровень;
- Лаги из ДПК;
- Крепеж, рекомендованный производителем (дюбель-гвозди, нагели и др.);
- Перфорированные уголки стальные;
- Пластиковые или металлические фиксаторы;
- Угловые профили или заглушки для декорирования торцов.
В качестве основы может использоваться бетонный остов с углом наклона не менее 1 см на каждый метр (для стока воды) или металлический каркас, покрытый защитным антикоррозийным составом. При этом из ДПК можно смонтировать как типовые закрытые лестницы, так и открытые.
На подготовленное горизонтальное основание устанавливаются лаги с интервалом 30-40 см. Для этого брус отрезается по заданным размерам, просверливаются отверстия соответствующего диаметра под крепеж (в том числе в бетоне), затем фиксируется на дюбель-гвозди нагели и другие метизы.
К ступеням крепятся оцинкованные уголки стальные с перфорацией при помощи саморезов. Далее подготовленное изделие укладывается на лаги и закрепляется метизами через монтажный уголок на основании.
Следующий этап – монтаж вертикальных лаг, на который будет фиксироваться подступенок из своей же террасной доски посредством саморезов. Последний шаг – декорирование торцов угловым профилем или специальными заглушками.
Если лестница формируется из стандартной террасной доски, то на основание закрепляются лаги, на них фиксируются стартовые элементы (уголки, клипсы и др.), затем защелкиваются первые планки. Следом устанавливаются промежуточные монтажные изделия (скобы, клеммы), приставляется следующая ламель. Торцы декорируются уголками и заглушками.
Монтаж ступеней из террасной доски ДПК.
Постройка фундамента для всех типов крыльца
Самым главным является то, что основной фундамент крыльца к дому должен быть аналогичен фундаменту дома. Если это не так, то во время осадки грунта, зимних заморозков, ваша конструкция просто на просто деформируется. Возможно также то, что во время осадки грунта ваша конструкция сдвинется в сторону дома и тогда первым делом пострадает фундамент крыльца, так как он менее массивный. Чтобы исправить эту ситуацию, мелкого ремонта будет недостаточно и вам придется все перестраивать заново.
Поскольку застекленное крыльцо не предназначается для жилья, и там нет какой-либо огромной мебели, то есть возможность использовать обычную бетонную подушку, которая будет в качестве самого фундамента.
Однако при выборе бетона, какого-либо кирпича (белого, красного) или облицовочного камня, фундамент следует обязательно армировать. Дело в том, что данная конструкция оказывает намного большую нагрузку на само основание, нежели деревянное крыльцо к дому.
Устраивать фундамент для крыльца своими руками необходимо начинать непосредственно с разметки. Для начала определите прямоугольную область нужного размера, главное не забывайте, что само крыльцо обязано вписываться сюда. Затем в каждый угол прямоугольника следует забить сваи и потом уже по контуру начинать выкапывать котлован. Его глубина должна быть ничуть не меньше чем основной фундамент.
Если вы решили над крыльцом установить козырек, то тогда понадобится установка опор, сам же прямоугольник для котлована следует со всех сторон увеличить еще на 20-30 см, а сваи можно забивать уже после окончания постройки крыльца.
Чтобы выполнить задуманное, потребуется оставить маленькие прямоугольники некопанной площади (примерно 20х20, возможно 30х30 см) в точках, где немного позже будет устанавливаться опора. Затем нужно пробурить скважины обязательно на каждом участке, хорошо установить опору, максимально вбить ее и обязательно тщательно залить бетоном.
В данном случае очень хорошо подойдет опалубка, хотя если почва каменистая, то можно в принципе и без нее. Чтобы ее сделать, можно использовать абсолютно все – ДСП, древесно-слоистую плиту и обычные доски, которые оказались лишними после стройки. Главное помните, что фанера (древесно-слоистая плита) и ДСП достаточно гигроскопичны, поэтому во время дождей, подъема грунтовых вод, они начнут быстро расползаться, именно поэтому, после того, как застынет бетон, рекомендуется убрать опалубку.
Оставшиеся обрезки досок, которые являются хвойными породами, ни в коем случае не выбрасывайте, ведь пиломатериалы этого дерева обладают только положительными особенностями: после полного пропитания водой они становятся намного крепче и сохраняют свою упругость.
Самым важным и главным элементом при постройке фундамента крыльца своими руками является гидроизоляция. Для того чтобы ее обустроить нужно постелить рубероидом дно в котловане, а затем всю поверхность внутри опалубки. Армирование выполняется с помощью кирпичей высокого качества, на которые необходимо положить сетку и закрепить решетку заранее подготовленными кусками арматуры.
Аналогично этому принципу, котлован заполняют несколькими слоями, в которые входят кирпичи вместе с сеткой, а затем полностью заливают бетоном данную конструкцию. Чтобы избежать образования пустоты, следует после каждого залитого слоя утрамбовывать его тщательно лопатой.
По причине того, что бетон высыхает где-то около недели, понадобится сразу же выровнять поверхность фундамента и обязательно прикрыть рубероидом с нахлестом примерно 50-60 см с каждого края, также можно взять обычную строительную пленку. Они помогут защитить поверхностный слой от любого дождя, так как большое количество воды может сделать его достаточно хрупким в дальнейшем, и тогда ваш фундамент будет попросту испорчен.
Если возникнет необходимость, то можно спилить верхушку в готовом брусе, тогда сваи будут находиться на одинаковом уровне. А вот высоту опор постарайтесь рассчитывать с учетом входной двери, поэтому перепад высоты должен быть около 5 см. Лаги прикрепляются с помощью саморезов или же дюбелей — это зависит от материала вашей стены.
Крыльцо из террасной доски: варианты, монтаж своими руками
Наиболее популярна террасная доска из древесины лиственницы, поэтому мы поговорим именно о таком варианте крыльца. Но никто не мешает вам выбрать другую породу или даже термомодифицированный или полимерный вариант террасной доски, о которых мы также писали в другой статье блога. Тем более, что процесс монтажа мало чем будет отличаться!
Плюсы крыльца из натуральной террасной доски:
- прочная и надежная конструкция;
- длительный срок эксплуатации;
- экологически чистой материал;
- поверхность не скользит и не деформируется;
- широкий выбор дизайнерских решений;
- простой монтаж.
Минусы:
- для наибольшей стойкости и долговечности придется потратиться на более дорогие породы древесины;
- требуется дополнительная обработка и периодический уход.
Варианты крыльца из террасной доски
Надежность деревянного крыльца будет зависеть от качества древесины и схемы конструкции. Если с первым все просто, достаточно внимательно осмотреть пиломатериалы при покупке, то вот с видами крыльца надо разобраться подробнее:
Крыльцо является главным элементов входной группы, поэтому его желательно строить в единой стилистике с домом. Самым простым вариантом будет крыльцо открытого типа. Возведение такой конструкции не займет у вас много времени и вы легко сможете дополнить ступени перилами с балясинами.
Есть еще один вариант — крыльцо закрытого типа. По сути это веранда, пристроенная к дому. Она может быть различной по площади, полностью или частично застекленной. Так как это неотапливаемая часть дома, то использование террасной доски для пола оправдано, ведь этот материал не боится температурных колебаний.
Если площадь крыльца небольшая, вы можете сделать крыльцо с козырьком. Желательно выбрать козырек такой формы, чтобы он защищал от осадков не только входную дверь, но и полностью все крыльцо.
Для просторной входной группы лучше всего построить навес. Его возведение займет больше времени не только из-за площади, но и более сложного монтажа крыши с обязательной сливной системой.
Подготовка к монтажу
Для монтажа крыльца, в зависимости от типа основания, вам могут пригодиться различные инструменты. Вот базовый набор:
- Пила, диск или ножовка для разрезания доски
- Шуруповерт
- Дрель и набор сверл
- Молоток
- Крепежные элементы
- Уровень
- Рулетка.
Монтаж крыльца из террасной доски
Работы по устройству крыльца начинаются с выбора основания, которое состоит из дренажа и фундамента. В качестве основания для крыльца можно использовать:
- Свайный тип фундамента, а именно металлические винтовые сваи и ТИСЭ. Как сделать такой тип фундамента своими руками, мы рассказали здесь.
- Столбчатый фундамент. Его легко возводить и он выдерживает каркасный дом, поэтому с нагрузкой от крыльца точно справится. Обычно обшитые террасной доской ступени крепят к металлическому каркасу, который приваривается к столбчатому фундаменту.
- Бетонное основание. Для обшивки ступеней террасной доской этот вариант редко используется из-за дороговизны и длительного процесса обустройства.
После того, как основание крыльца готово, можно приступать к обустройству ступеней лестницы:
- Нарежьте доски нужной длины.
- Для подступенков используйте одну доску, а для самих ступеней две.
- Прикрепите террасную доску к основанию с помощью саморезов (если устанавливаете ступени) и при помощи уголков (если монтируете подступенки). О способах монтажа террасной доски вы можете узнать из этой статьи.
- Декорируйте угловые стыки заглушками.
Важно! При монтаже ступеней из террасной доски оставляйте зазор 10-12 мм между досками. Так доски не будут деформироваться при эксплуатации
Фактически крыльцо готово, но дополнительно вы можете создать каркас ограждения из металлического профиля. Для этого к тетивам приварите стойки, а для поручней можно использовать древесину, трубы из металла или кованые перила.
Металлические ограждения часто используют для лестниц из различных материалов, они прочные и надежные. Подробная инструкция по самостоятельной сборке деревянной лестницы в этой статье.
А если вам больше нравится целостность в оформлении крыльца, то сделайте декоративное деревянное ограждение в цвет ступеней.
Покраска крыльца и уход
Террасную доску из натуральной древесины можно красить яхтным или фасадным лаком, покрывать террасным маслом или краской, но при этом важно учитывать рекомендации производителя доски. А если оставить крыльцо без покрытия ЛКМ или специальных пропиток, есть риск, что оно быстро придет в негодность
А если оставить крыльцо без покрытия ЛКМ или специальных пропиток, есть риск, что оно быстро придет в негодность.
Как сделать черновой пол в деревянном доме
Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.
Делаем черновой пол своими руками
Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.
Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира
Схема нахождения уровня будущего пола
Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.
Регулируемые винтовые опоры
Регулируемые опоры для лаг винтовые – фото
Столбики под лаги
Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.
Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.
Крепление лаг
На фото крепление лаги к стене
Пример гидроизоляции лаг
Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.
Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.
Ориентированно-стружечные плиты
Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.
Фанера ФСФ
Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.
Проверка расстояния между лагами
Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.
Настил чернового пола
Обустройство чернового пола
Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.
Слой пароизоляции на черновом полу
Уложенная на пол пароизоляция
Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.
Укладка пароизоляции на пол
Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.
Пароизоляция на полу – фото
Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.
Материалы для утепления пола в деревянном доме
Утепление пола минеральной ватой
Изоляционный слой поверх минваты
Подготовка основания
Крепление террасной доски к металлу осуществляется только в том случае, если поверхность тщательно подготовлена для дальнейших работ. Основание должно быть ровным (без ям, углублений, выпуклостей), достаточно жестким и упругим, чтобы выдержать вес настила и всех расположенных на нем элементов. Неправильно подготовленная поверхность практически всегда становится причиной:
- увеличения затрат на исправление основания;
- последующих расходов, направленных на ремонт площадки;
- возникновения проблем в процессе монтажа материала.
Обратите внимание на то, что террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК), не может быть использована в несущих конструкциях и выдерживает нагрузку до 1300 кг/м 2 настила. Перед установкой металлического каркаса грунт должен быть плотно утрамбован, это позволит исключить возможность проседания и деформации всей конструкции
Рекомендуется применять квадратную трубу с сечением не менее 50х50мм. Что касается расстояния между несущими ригелями, то оптимальный показатель – это 300 мм, но не больше.
Виды крепления
Крепление террасной доски к металлу осуществляется несколькими способами. Самым простым и распространенным методом считается классическая укладка. Она подразумевает монтаж досок параллельно друг другу или под углом от 45 до 50 градусов. Это позволяет снизить расход материала и справиться с укладкой даже новичку.
При проведении укладки палубным методом доски необходимо закрепить на основании в хаотичном порядке, через каждый 3 или 4 ряда повторяя торцевой шов. В данном случае целесообразно использовать изделия, длина которых составляет более 50 см. При таком способе монтажа расход материала увеличивается в среднем на 15%, но при этом полотно получается прочным и необычайно красивым.
Установка лаг на опорную конструкцию
На предварительное подготовленное основание укладывают лаги, высота которых составляет от 20 до 40 мм. Закрепить к основанию их легко, достаточно лишь использовать анкерные болты или пластиковые уголки. При монтаже материала необходимо следовать ряду рекомендаций:
Очень важно между стеной и лагами оставлять зазор в 1-2 см. Это делается для компенсации расширения материала в жару
Таким образом, основание и сама террасная доска не будут деформироваться при резких перепадах температуры и сохранят стабильность. Перед монтажом на лаги рекомендуется нанести антисептик, чтобы дополнительно защитить конструкцию от воздействия внешних факторов.
Процесс монтажа террасной доски
Выполнять работы необходимо теми крепежными элементами, которые рекомендует производитель. Прежде всего, нужно закрепить на лагах начальную клемму или F-профиль, вставить первую доску и зафиксировать ее с другой стороны основными клипсами. Требуется предусмотреть наличие компенсационных зазоров между досок. Их ширина должна составлять не менее 30 мм. Для того чтобы зазоры были максимально ровными и одинаковыми, целесообразно использовать пластиковые ограничители нужного размера.
Вкручивать шурупы нужно под углом 45 градусов. В процессе монтажа материала стоит удостовериться в том, что профиль плотно прилегает к лаге и не топорщится. Для надежного крепления рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали, которые имеют потайную головку размером 3,8х35 мм. Их легко замаскировать при помощи специальной шпатлевки, поэтому готовое полотно будет выглядеть эстетично и максимально аккуратно. Последнюю доску следует закрепить на клипсу «старт-финиш» и киянкой подбить в паз.
После того, как покрытие настила будет полностью собрано, торцы досок по всему периметру рекомендуется выровнять дисковой пилой. Для того чтобы придать конструкции завершенный внешний вид, необходимо по краям материала закрепить финишный профиль.
Обшивка внутренней лестницы
Прежде чем приступить к обшивке внутренней лестницы материалом из ДПК, следует очистить и выровнять поверхность при помощи электролобзика. При выполнении отделки бетонного основания производится шлифовка поверхности, а после удаления цементной крошки бетонные ступени протираются мокрой ветошью и грунтуются. Деревянные основания перед монтажом ступеней проверяют на наличие дефектов.
- Начинать монтаж ступеней (или проступей) нужно с верхней.
- Подступенок крепится вертикально под установленной доской на клей таким образом, чтобы до нижнего порожка остался промежуток, равный ширине панели, используемой для ступеней.
- Нижняя ступенька крепится на клей и задвигается под подступенок в образованный промежуток.
- Угол, образованный ступенями и подступенком, можно закрыть специальным декоративным уголком.
По обшитой лестнице нельзя ходить в течение суток, чтобы не сдвинуть закрепленные элементы.
Не забываем про обшивку определенной части лестницы
