Ламинат на деревянные полы в частном доме

Разновидности подложек

Выбор подстилающих материалов достаточно обширен. Назовем самые распространенные:

Вспененный полиэтилен или изолон (НПЭ)

Структурно напоминает губку из полиэтиленового полимера, предлагается как заводами химической промышленности, так и непосредственно производителями ламинированных покрытий. Выпускается в виде рулонов шириной от 50 см до 1,5 м, длиной не более 50 погонных метров.

Существует три базовых типа изолона:

• Стандартный вспененный полиэтилен, имеющий маркировку НПЭ;
• Фольгированный с одной или двух сторон (НПЭ-Ф). Тонкий слой алюминиевой фольги действует как дополнительная теплозащита, поэтому этот материал используется и как самостоятельный недорогой утеплитель для стен, пола или потолка;
• Кашированный плотной полиэтиленовой пленкой толщиной 200-300 микрон – НПЭ-П. Комбинированный материал удобен в монтаже, так как он одновременно выступает и в качестве гидроизоляционного настила.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Фактически это тот же пенопласт, только прошедший через экструдер под высоким давлением. Выпускается в виде:

Нередко производители для особых случаев добавляют фольгу, пароизоляционную мембрану, обеспечивают перфорацию для улучшения паропроницаемости и теплообмена (для систем подогрева пола).

Хвойная подложка

Этот материал в виде плит изготавливается из волокон хвойной древесины технических пород методом прессования. Получается весьма интересный подстилающий слой, в преимуществах которого высокая паропроницаемость и низкий коэффициент теплопроводности. Размеры матов, как правило, стандартны: ширина – 60 см и длина не более 120 см.

Монтаж этого вида подложечного материала на фанеру под ламинат, ДСП, ОСП производится по диагонали с подрезкой крайних плит под углом в 45°. При укладке на бетонную стяжку обязательно использование гидроизоляционной пленки. Стоимость продукции начинается от 100 руб./м².

Подложка из агломерированной пробки

Производится из прессованной гранулированной коры пробкового дуба, смешанной с термореактивными смолами. Выпускается в виде рулонов и листов.

Полученное изделие отличается неплохими амортизирующими и теплоизолирующими свойствами. Добавим, что действительно качественный материал слабо проседает со временем, практически не рассыпается. Из недостатков отметим тот факт, что пробка может впитывать воду, на ней образовывается плесень, грибки, очаги гнили. Стоимость – от 200 руб./м².

Резиново-пробковая подложка

Внешне похожа на предыдущий вид, но с той разницей, что в качестве связующего используется синтетическая резина. Это рулонный материал шириной до 1 м и длиной от 15 до 30 погонных метров. Предназначена для укладки в помещениях с особыми требованиями по вибрационным показателям, диэлектрическому сопротивлению и т.п.

В отличие от более распространенного аналога, резиново-пробковая подложка биостойкая, не боится воды. Материал плотный, поэтому имеет неплохие шумопоглощающие и теплоизоляционные показатели. Из минусов отметим высокую стоимость – не менее 300 руб./м².

Комби-подложка серии Туплекс (Tuplex)

Представляет собой рулонный материал из двух слоев плотного полиэтилена, между которыми интегрированы шарики пенополистирола. Отличается неплохими теплоизоляционными свойствами, обеспечивает гидроизоляцию. Стоимость – от 140 руб./м².

Выравнивание деревянного пола

Самой главной проблемой для укладки ламината является неровный деревянный пол. Перепады высот между досками не должен превышать 2-х мм на 1 м.кв. При незначительных показателях используют шлифмашинку или рубанок. Ими проходятся по всей поверхности, периодически проверяя состояние пола с помощью уровня или деревянной планки и ватерпаса

Если деревянный пол слишком не ровный используют фанеру, ОСБ или ДСП. Данный способ идеален для создания базовой основы под ламинат. В последнее время ОСБ активно вытесняет фанеру из сферы строительных работ. По качеству это схожие материалы, но ОСБ-изделия оказываются предпочтительнее, так как

• легко обрабатываются;
• обладают хорошей прочностью;
• не расслаиваются под механическим воздейстием;
• влагоустойчивы, не коробятся от воды и испарений;
• обладают упругостью;
• стоят дешевле фанеры;
• имеют выигрышные габариты.

На сегодняшний день плиты ОСБ – один из самых лучших материалов для выравнивания пола под ламинат. Полотна полностью совместимы с другими деревянными деталями, черновым настилом.

ОСБ используют как подложку под ламинат. Выбор габаритов этого материала зависит от толщины основного покрытия. Для ламината 7 мм настилают плиты в 2 мм, 8-9 мм – ОСБ 3 мм. Если положить основание под ламинат из более толстых полотен, при дальнейшей эксплуатации они могут просесть. Это отрицательно скажется на замковых соединениях: они деформируются и сломаются.

Осб-плиты прикручивают саморезами или прибивают гвоздями подходящей длины к лагам или черновым доскам. Расстояние между ними определяется размерами полотна. Обычно шаг от одного крепежа до другого составляет 20-25 см. данную процедуру можно наблюдать на специальном видео.

Нельзя класть плиты под ламинат плотно прижимая друг к другу

Важно оставлять технический зазор в 5 мм. Впоследствии его замазывают эпоксидной шпаклёвкой или заливают монтажной пеной

Просматривая видео по подготовке основания под ламинат, следует обратить внимание на устройство гидроизоляции. Её необходимо проложить под плитами ОСБ, чтобы в дальнейшем избежать скопления конденсата, образования повышенной влажности и порчи деревянных изделий

Итак, с помощью фанеры или плит ОСБ можно превратить даже очень неровный деревянный пол в идеальную поверхность под ламинат, главное положить все правильно.

Здесь можно почитать о выравнивании пола фанерой

Какой ламинат выбрать

Деревянное основание не может обеспечить плотного контакта ламината с поверхностью, что исключает использование водостойкого винилового материала. Все остальные виды на базе ДВП или МДФ вполне пригодны для таких условий эксплуатации и даже в какой-то степени нуждаются в нем.

Если черновой пол собран неплотно, то он способен обеспечивать некоторую вентиляцию нижних слоев ламината, что очень полезно для материала и способствует выводу влаги из несущего слоя. Также это помогает выводить водяные пары из подложки.

Все другие виды чернового пола такого режима эксплуатации обеспечить не могут.

При этом, выбирая ламинат, следует побеспокоиться о прочности и устойчивости материала к механическим воздействиям, так как деревянный черновой пол склонен к короблению и рассыханию, изменениям геометрии плоскости и прочим подвижкам, что требует от покрытия способности к сохранению целостности полотна.

Способы выравнивания основания

Подготовка деревянного пола под ламинат своими руками может проводиться несколькими способами. Укладка на неровный пол предполагает применение следующих методов в зависимости от дефектов основания:

• подложки из различных материалов (небольшие неровности);
• выравнивание смесями;
• клей ПВА и опилки;
• циклевание;
• укладка фанеры.

Каждый метод стоит рассмотреть в отдельности.

Укладка подложки

 Выровнять небольшие отклонения можно такими материалами как:

• изолон (или вспененный полиэтилен, самые дешевые варианты);
• полистирол со слоем фольги сверху;
• древесные плитки;
• пористые полимерные массы;
• подложки пробковые технические (не устойчивы к влаге, требуют проведения дополнительных мероприятий).

Укладка подложки

Укладка на неровный пол предполагает размещение перпендикулярно направлению панелей ламината

Важно правильно подобрать толщину. В продаже имеются материалы от 2 до 10 мм

Лучше всего отдать предпочтение слою 2-5 мм. Кроме основной функции подложка будет играть роль амортизации и звукоизоляции. Не стоит для повышения этих характеристик укладывать материал в несколько слоев, это нарушение технологии. При укладке слишком толстой подложки под ламинат повышается риск нарушения мест крепления одной пластины к другой. Это возникает из-за того, что чем толще материал, тем больше его деформация при сжатии.

Применение смесей для выравнивания

В этом случае можно применять готовые смеси для наливных полов или составы на цементной основе. Покупную смесь готовят по инструкции на упаковке. Чтобы сделать цементный раствор, нужно взять 1 часть вяжущего на 4 части песка и перемещать их между собой. После этого добавляют воду.

Использование смеси для выравнивания пола

Чтобы выровнять пол цементом, необходимо выставить уровень верха заливки. Делают это обычно вкручиванием саморезов. Крепежные элементы заводят в неровный пол так, чтобы шляпки находились на одном уровне. После между ними натягивают нить, которая позволит контролировать ровность. Укладка смеси между такими дорожками выполняется лопатой и мастерком. После завершения потребуется применить правило, которое создаст ровную поверхность. Этот инструмент представляет собой металлический профиль, которым проводят по поверхности, убирая излишки. Застывание раствора зависит от температуры в помещении. В среднем работы можно продолжать через 2 недели.

Наливной пол застывает быстрее, но стоимость саморастекающейся смеси выше. Ее заливают слоем от 1 до 7 мм в зависимости от сложности поверхности. До затвердения верхнего слоя поверхность прокатывают игольчатым валиком много раз. Срок высыхания составляет от 3 часов до 3 суток.

Циклевание

Способ заключается в срезании верхнего слоя покрытия и образовании ровной поверхности. К преимуществам метода можно отнести:

• скорость выполнения работ;
• простота технологии;
• низкая стоимость (затраты требуются только на аренду техники, которая и без этого может потребоваться при ремонте).

Циклевание

Недостаток — уменьшение толщины дощатого настила. Это может привести к снижению его несущей способности и прочности

При выполнении работ важно вести машинку ровно, без усилий и нажатий. Если это не выполнить, то работа будет проведена не качественно, а неровности появятся новые

Укладка фанеры

Способ подойдет для выравнивания серьезных перепадов. Укладка может производится двумя методами:

• на клей (если нужно выровнять перепады до 1 см);
• по лагам (если нужно выровнять перепады более 1 см).

Клеевой соединение выполняется после обезжиривания поверхности и грунтования для повышения сцепления. После высыхания клея листы фанеры дополнительно фиксируются саморезами для повышения надежности.

Укладка фанеры

При укладке по лагам процесс сложнее. Сначала потребуется очистить основание. Закрепить доски сечением 15 на 40 мм в одном направлении с шагом соответствующим размерам листов. К деревянному настилу лаги крепят саморезами. Далее раскладывают фанеру. Это нужно сделать так, чтобы стык между листами приходился на лагу.

Для обоих методов выполняют предварительную раскройку листов с их последующей нумерацией. Расстояние между соседними деталями принимают 2-4 мм, между настилом и стеной — 10 мм. Это нужно, чтобы при расширении фанеры не появлялись волны.

Если выровнять основание правильно, можно приступать к укладке ламината обычным способом. Потребуется лишь учесть особенности выравнивающего материала, поскольку именно он станет основанием под напольное покрытие.

Заключительный этап

Теперь вы знаете, как настелить ламинат на деревянный пол самостоятельно, сэкономив деньги на строительной бригаде.

Но не следует забывать про обслуживание и уход за напольным покрытием.

• Избегайте попадания обильной влаги на стыки панелей.
• Подкладывайте что-нибудь мягкое под острые углы ножек диванов и других предметов интерьера.
• Следите за влажностью в помещении: при резких скачках температур и повышенной сухости ламинат может разойтись, образуются щели, которые устранять будет проблематично, придется разбирать пол.

На этом ответ на вопрос, можно ли класть ламинат на деревянный пол, считается исчерпывающим, вся необходимая информация была приведена выше. Для тех, у кого все-таки остались недопонимания рабочего процесса, мы предлагаем просмотреть видео: как правильно класть ламинат на деревянный пол, с подробным описанием каждого этапа.

Недостатки ламината

Требования к основаниям во многом зависят от физических и эксплуатационных характеристики финишных покрытий. Производители навязчиво рекламируют преимущества ламинатных покрытий, но умалчивают об их слабых сторонах. Это понятно и объясняется желанием увеличить объемы реализации продукции и прибыльность компаний. Какие негативные особенности ламината надо учитывать?

1. Невысокая механическая прочность на изгиб. Толщина ламелей небольшая, соответственно, они физически не могут выдерживать нагрузок на изгиб, требуют сплошного, ровного и прочного основания.

2. Минимальные пределы отклонения по горизонтальности. При невыполнении этого требования расшатываются замковые соединения ламелей, могут появляться неприятные скрипы во время ходьбы.

3. Негативная реакция на увеличенные параметры влажности. Для изготовления ламината применяются отходы деревообработки, а они впитываю влагу. Если условия эксплуатации ламината неблагоприятные, то материал очень быстро теряет свои первоначальные эксплуатационные свойства. Причем, в отличие от натуральной древесины, после высыхания не восстанавливается и требует замены.

Для всех напольных покрытий существует одна особенность: чем хуже их физические показатели – тем жестче требования к основанию.

Виды деревянных оснований

Все из дерева полы имеют схожую конструкционную структуру:

• Опорный элемент, – Вы, деревянная лага по другому железная шпилька (для регулируемых оснований).
• Покрытие производится из одной либо нескольких древесных частей, опирающихся на опору. Это быть обыденные половые доски, фанера, щитовой паркет.

Более распространёнными в жилых помещениях являются:

• дощатый пол
• щитовой паркет
• фанерное основание
• покрытие из натурального паркета

Эти перекрытия в течении времени теряют свои прочностные характеристики, расшатываются, получают свободный ход (свободный ход), начинают скрипеть, доски как еще его называют фанера начинают приметно прогибаться под весом человека. Такие явления бывают вариации негативно сказаться на уложенном ламинате:

• появятся разошедшиеся торцевые (сначала) и продольные швы
• по причине прогиба основания ламинат может начать скрепеть
• вероятен слом замковых соединений
• ламинированное покрытие приобретёт противный вертикальный ход – станет проваливаться во время ходьбы по нему

При наличии таких причин, загодя до того как класть ламинат на деревянный неровный пол, нужно создать программку действий по исправлению этих недочетов.

Укладка ламината вокруг труб и других коммуникаций

Для установки вокруг труб и батарей нужны плоскофрезерные сверла

Во время установки ламинатного покрытия во многих помещениях встречаются проблематичные места, вроде труб или радиаторов, установленных слишком низко. В этом случае, доску необходимо распилить до нужной длины, и просверлить так, чтобы отверстие было большего диаметра, чем диаметр у трубы. Затем доску распиливают поперек в месте выпиленной окружности. Большую ее часть фиксируют на замок к предыдущей панели, а меньшую заводят за трубу и крепят на клей. Также поступают с радиаторами, отпиленные кусочки подкладывают под них и приклеивают.

Дверную коробку можно оформить разными способами. Можно просто распилить последние доски в ряду, чтобы их длина соответствовала расстоянию до двери, а затем закрыть стык небольшой планкой. Но чаще используется другой метод. Основание дверной коробки подпиливают по толщине ламината и подтягивают пластину вплотную под брус косяка.

Ширина температурного зазора возле входной двери должна быть не более 5 мм.

Оформление стыка между ламинатом и другим покрытием

Алюминиевые разноуровневые пороги

Между двумя видами ламината. Стыки между несколькими видами ламината появляются, когда использовались доски разной системы крепления, площадь пола слишком большая, а поверхность нуждается в дополнительном температурном шве или материалом оформляются выступы или ступеньки. Для скрытия стыков используют декоративные молдинги. Они сохраняют зазор, при этом прикрывают его от попадания пыли и грязи. Молдинги бывают разных видов и решают несколько задач. Прямые маскируют стыки на одном уровне, выравнивающие предназначены для перепадов высоты до 2-3 мм, разноуровневые планки устраняют перепады до 2 см, а угловые соединяют ламинатные доски, расположенные крест-накрест.

Между ламинатом и паркетом/линолеумом зазор закрывают порожком. В зависимости от уровня напольных покрытий, порожки бывают одноуровневыми или разноуровневыми. Иногда стык с линолеумом заливается клеем.

Стык с ковролином оформляется следующим образом: под ковролин кладется плотная подложка, чтобы выровнять его с ламинатом. Если уровень одинаковый, ковролин стелется внахлест.

Рекомендации по комбинированию ламината и плитки

Гибкий ПВХ профиль в интерьере

Разные напольные покрытия используются в дизайне, например, для эффектного зонирования больших помещений. В этом случае нужно не только выбрать метод оформления стыка, но и особенности установки. Во многих квартирах можно встретить комбинацию керамической плитки и ламината, когда доска установлена в коридоре, а плитка на кухне.

На первом этапе нужно выяснить толщину покрытия, составить схему-шаблон для дальнейшей укладки и наметить место стыка. Следующий вопрос, какой из материалов следует класть первым. Когда речь идет о плитке и ламинате, первой должна монтироваться именно плитка. Она имеет стандартные параметры и толщину, в то время как итоговая толщина ламината зависит от подложки и может изменяться на несколько миллиметров под нагрузкой.

Плитку не сложно установить прямо по намеченной линии соединения с ламинатом. Зазор между поверхностями должен составлять не менее 5 мм. Ламинат легко подгоняется под место стыка из-за несложной обработки. Затем на стык устанавливают один из вариантов порожка:

• гибкий ПВХ профиль подходит для разноуровневых стыков и для ровных соединений. Имеет декоративную часть и подгоняется по цвету
• алюминиевый порожек хороший вариант, если два напольных покрытия стыкуются под дверным проемом. Такой порог может скрыть разницу в высоте в несколько миллиметров. По методу крепления бывают самоклеющимися, под саморезы и со скрытыми креплениями
• коробочный порог – это большой порог, высотой до 3 см. Согласно распространенному мнению, он может защитить от сквозняка и остановить поток воды в случае утечки в ванной
• однако на практике, коробочный порог ни от чего не защищает, вызывает неудобства при мытье полов. Многие строители рекомендуют оставлять между дверью и порогом зазор не менее 2 см
• профиль из массива очень красив, но считается самым дорогим. Крепится на клей
• пробковый компенсатор закрывает температурный стык, не образуя при этом значительных выступов. Однако такой материал не защищает зазор от попадания грязи и пыли
• переходный профиль из ПВХ скрывает сильные перепады уровней и имеет большой выбор расцветок

Стыки между плиткой и ламинатом можно оформить без порогов. Если длина стыка не более 2 метров, а ширина не более 3 мм, он заделывается плиточной фугой или герметиком.

Необходимые инструменты для монтажа

Для того, что бы правильно положить ламинат потребуются следующие инструменты:

• Ножовка с мелким зубом. Иногда предпочитают ножовку по металлу, которая может быть полезна также при перепиливании металлических замков.
• Электролобзик, электропила.
• Электродрель с набором сверл обычных и перьевых.
• Острый нож для резки подложки.
• Линейка, рулетка, угольник, карандаш.
• Молоток обычный или с обрезиненным бойком.
• Подбивочный брусок.
• Набор клиньев.

Существуют специальные наборы инструментов для того, чтобы стелить покрытие, в которые входят все наиболее нужные приспособления. Например, струбцины для ламината вряд ли найдутся у домашнего мастера, ранее не имевшего дела с укладкой материала.

То же можно сказать и о скобе для ламината, при помощи которой удобно уплотнять швы панелей, находящихся близко к стенам. Существуют также специальные приспособления для поперечной резки панелей, позволяющие быстро и очень чисто резать их под прямым углом, что постоянно требуется при укладке.

Неплохо иметь ручную электропилу, а еще лучше, чтобы имелась возможность установки ее на основание, превращающее ее в круглопильный станок. Существуют также специальные подбивочные бруски, не сминающие замковые части ламината при подбивке панелей для большей плотности стыков.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Перечисленные инструменты являются основным и наиболее необходимым набором, каждый мастер может использовать и дополнительные инструменты или приспособления, если они в состоянии каким-то образом облегчить работу и улучшить результаты.

Основные требования к основанию

Ламинат — это современное напольное покрытие, которое может быть в виде досок или плиток, со всех сторон имеющих специальные замковые соединения. То, что соединение проводится без клея и вам достаточно только соединить панели между собой, делает укладку указанного материала простой и доступной даже для начинающего мастера.

обязательное наличие ровного и качественно подготовленного основания.
Специалисты допускают равномерный уклон основания до 4 мм на 2 м, но на этом участке не рекомендуется устанавливать мебель на нерегулируемых ножках, так как она будет стоять неустойчиво, и дверцы шкафов не будут нормально закрываться.

Если укладка проводится на старый деревянный пол, то его надо отремонтировать, заменить испорченные доски, а если позволяет высота помещения, то лучше всего провести выравнивание фанерой.

При укладке на новый дощатый настил, проводится его выравнивание при помощи шлифовальной машины, но перед этим, не забудьте заглубить шляпки крепежа. После качественного выравнивания поверхности, с нее убирают весь мусор, пылесосят и моют, чтобы не осталось пыли и грязи.

Так как ламинат не крепится к основе, а лежит на ней свободно, это позволяет черновому деревянному полу свободно расширяться и сужаться, при этом финишное покрытие не повреждается. То, что ламинат обычно собирают бесклеевым способом, позволяет проникать воздуху к деревянному основанию, поэтому оно не гниет и срок его службы увеличивается.

Обычно проводить вскрытие пола, чтобы проверить состояние лаг не надо, если он не скрипит и не прогибается.

Как постелить ламинат на деревянный пол традиционным способом

Этот способ состоит в том, что доски укладываются параллельно друг друга и стен. Укладка ламината начинается с того, что по периметру всего помещения расставляются клинья. В качестве клиньев могут выступать маленькие кусочки ламината или специальные приспособления. Получающиеся технологические зазоры между ламинатом и стеной закрываются плинтусами.

Правильно уложить ламинат на деревянный пол можно следующим образом:

В любой понравившийся угол напротив двери вы устанавливаете первую панель. К ее короткой стороне сражу же укладываете вторую доску. Она приставляется к предыдущей под углом 20-30° и легко нажимается до щелчка и опускается на пол.
Подобным образом вы осуществляете укладку первого ряда. Если потребуется последняя доска обрезается до необходимого размера. Для обрезки можно использовать обычную ножовку с мелким зубом или ножовку по металлу, чтобы крупными зубьями ножовки не навредить ламинатной доске. Оставшийся кусок доски нужно укладывать в начало второго ряда

Но здесь обращаем внимание, что укладывать доску менее 30 см нельзя.
Если нужно обойти какие-либо выступающие элементы или трубы, то в досках либо высверливаются отверстия, либо вырезаются необходимые фигуры с помощью электрического лобзика.
Укладка следующего ряда происходит уже вдоль длинной стороны первого ряда ламината. Также под небольшим углом соединяются все замковые части и опускаются на свое место

Обычно для обеспечения более плотной укладки применяется деревянный брусок, который обматывается тканью и молоток. Брусок торцом прикладывается к ламинату. Путем легкого постукивания по нему можно корректировать положение каждой доски. Таким образом ламинат на деревянный пол укладывается в полном объеме. Бывает так, что ранее уложенные планки начинают расходиться. В таких случаях нужно положить на них какой-нибудь груз и продолжать работу по монтажу.

Как правильно положить ламинат на деревянный пол

Как постелить ламинат своими руками на деревянный пол? Перед тем как приступить к установке, подержите ламинат в открытой упаковке, чтоб он адаптировался к условиям помещения.

Ламинат укладывают только на подложку. Именно от нее зависит срок эксплуатации материала. Многие производители даже могу отказать в гарантии, так как в инструкции к ламинату всегда указана необходимость подложки. Зачем она нужна? Подложка выступает дополнительным защитным слоем для самого ламината. Она берет на себя функцию выравнивателя основания.Подложка может впитывать в себя определенное количество влаги, не пропуская ее к планкам. На нее ламинат ляжет ровно и не будет впоследствии шататься и тереться об основание, что значительно увеличивает срок его эксплуатации. К тому же она выступает как дополнительный материал для тепло- и звукоизоляции.

Подложка расстилается листами встык. Даже малейшего нахлеста быть не должно. Для скрепления листов используют скотч. Установка ламината начинается от стены, к ней приложите распорки толщиной 1 см, для того чтобы впоследствии он не взбух и не скосился.

Первые планки устанавливаются шипом к стене. Доски укладываются в шахматном порядке, поэтому следующий ряд начинается с половины доски. Планки крепятся друг к другу двумя способами: click и lock. При системе click доска наклоняется под углом в 30-45 градусов и с усилием прижимается к другой доске. Когда замок защелкнется, вы услышите щелчок. Можно дополнительно постучать резиновым молотком по доске, для закрепления эффекта.

Система lock сразу использует резиновый молоток. Просто нужно забить одну планку к другой до щелчка. Если на вашем пути возникнут препятствия в виде труб, то просто разрежьте панель так, чтоб отверстие потом помещалось на трубу. Отверстие выпиливается на доске. Нужно сделать его немного шире, чем сама труба, а потом проложить резиновую прокладку. Последняя панель может оказаться шире, чем нужно. В таком случае ее нужно обрезать

Делать это нужно очень осторожно.

Иногда ламинат укладывают на клей. Чаще этот способ используют в помещениях с повышенной влажностью

Процесс практически идентичен с замковым, только на стыках вы не крепите планки друг к другу, а приклеиваете.