Укладка ламината своими руками: правила и пример пошагового проведения работ

Универсальные советы по укладке

О существующих способах мы поговорим немного ниже, а сейчас надо ознакомиться с общими для всех рекомендациями. 

Основание. Главное требование – перепад по высоте на погонном метре не может превышать 2 мм. Ламинат настилается как на бетонные, так деревянные полы. Следует знать, что на деревянные основания нельзя укладывать гидрозащитную подложку. Она препятствует процессам испарения влаги из дерева, а это крайне негативно влияет на все несущие конструкции.

Подложки. Есть много типов из синтетических или натуральных материалов. Разброс по стоимости значительный. Нахлесты соседних рядов подложки примерно 15–20 см, стыки можно приклеивать скотчем. Но это необязательное требование, главное исключить прямой контакт ламелей с бетонным основанием

Важно знать, что, по отзывам профессионалов с учетом стоимости оптимальная подложка из пенополистирола. Вспененный полиэтилен считается самым худшим вариантом

Правила расположения ламелей

Дизайнеры рекомендуют располагать доски вдоль светового потока. За счет этого скрываются незначительные щели, нет теней, не так заметны перепады по высоте. Если ламинат имеет фаски, то укладка делается перпендикулярно световым лучам, пол имитируетнатуральную доску. 

Вывод трубопроводов.  Следует снять точные размеры коммуникаций и подготовить под них отверстия. Затем ламель разрезается по их оси симметрии и устанавливается двумя частями. Соединение между ними обязательно надо смазывать прочным клеем по дереву отлично себя зарекомендовал ПВА. Свежий клей тщательно вытирается сухой чистой тряпочкой.

Условия эксплуатации. Покрытие надо подбирать по износостойкости и максимальным физическим нагрузкам. Что касается влажности, то здесь общее требование – минимальные значения и исключение прямого контакта с водой. 

Под ножки мебели подкладываются мягкие прокладки, они предупредят механические повреждения полового покрытия – в случае необходимости перемещения отдельных предметов меблировки на полу не останется следов. Всегда помните, что ламинат очень негативно реагирует на точечные нагрузки, старайтесь распределять их по максимально возможной площади.

Ламинат имеет два вида замков,соединять их следует с учетом рекомендаций производителей. 

Современные замки ламината

Пошаговая инструкция

Первый ряд ламината укладывается вдоль стены с учетом необходимого зазора. Панели соединяются между собой только в торцевом замке. Дальнейший алгоритм действий может иметь несколько сценариев.

Вариант первый:

• К готовому ряду под углом 45° прикладывается новая панель.
• Ее продольный гребень вводится в замок завершенного настила и защелкивается.
• Таким же образом укладывается следующая панель с соблюдением небольшого зазора (2-3мм).
• При помощи деревянного бруска и молотка защелкивается торцевой замок.
• Процедура повторяется до достижения полного покрытия пола.
• Завершающий штрих – укладка плинтусов.

Вариант второй. Таким же образом собирается первый ряд. Затем:

• Полностью собирается второй ряд панелей через соединение торцевыми замками.
• Весь ряд устанавливается гребнем в продольный замок уложенного настила под углом 45°.
• Необходимо равномерно надавить на новый ряд панелей, опустив его до щелчка в продольном замке.
• Повторить процедуру до образования полноценного настила.
• Уложить плинтуса.

Для закрепления результата, можно простукивать слои по швам молотком (через деревянный брусок) или смазать швы клеем.

Направление укладки ламината

Производители ламината отмечают, что данное покрытие очень просто в укладке и с этой задачей справится любой человек. Да, это отчасти правда, так как ламели снабжены специальными замками, позволяющими их легко скреплять между собой. Если изначально в продаже был ламинат только с замком Lock, который требует определенных навыков работы с ним, то сейчас широко распространился новый вид соединений – это замки Click, соединять которые действительно под силу любому. О них мы поговорим чуть позже.

Типы замков ламината

Замок Megaloc ламината Classen

На деле же все оказывается гораздо сложнее, чем любезно сообщали производители ламината. Это в особенности касается не только тщательной подготовки основания, но и ориентации планок в пространстве комнаты. Чаще всего в квартирах ламинат укладывается в зависимости от направления света, о чем было сказано выше. Если планки будут уложены вдоль источника света, то пол будет напоминать обычный дощатый, а стыки практически не будут заметны.

Диагональная укладка ламината

Но иногда имеет смысл положить покрытие и перпендикулярно направлению лучей солнца или лампы. Так за счет покрытия можно зрительно увеличить комнату, что актуально для узких помещений с окном в конце. В этом случае свет выделит стыки, они станут заметнее, но тем самым зрительно сделают комнату просторнее.

Схема направления укладки ламината в комнатах

Также ламинат должен быть ориентирован и в зависимости от направления движения по нему. Порой встречаются комнаты, в которых можно четко отметить линии, вдоль которых передвигаются живущие в доме люди. Чаще всего это коридоры, холлы. В этом случае в приоритете во время принятия решения относительно ориентации ламелей будут не световые лучи, а именно направление движения – ламинат укладывается вдоль этих линий. Данный метод позволит снизить скорость истирания покрытия в области стыков, за счет чего финишная отделка пола прослужит дольше.

Как укладывать ламинат — вдоль или поперек комнаты

Виды оснований

Укладка ламинированного пола осуществляется по деревянному или бетонному основанию, которое чаще всего встречаются в квартирах и загородных домах. При этом качество основания играет решающую роль в долговечности покрытия и его эстетичности.

Фанерная основа под ламинат

Под фанеру при укладке ее на бетонное основание укладывают слой пароизоляции

Покрытие состоит из ламелей, имеющих многослойное строение. На всех торцах панелей имеются замковые соединения, которые закрываются прищелкиванием панелей друг к другу – процесс укладки ускоряется, а его трудоемкость упрощается, но качество результата будет зависеть от тщательности проведения работ по подготовке основания.

Бетонный пол можно утеплить, если монтировать фанерное основание под ламинат по лагам

Если перепад уровня пола превышает 2 мм на 2 м², то в ходе эксплуатации такого покрытия замки ламелей будут подвергаться серьезной нагрузке и в скором времени они поломаются, между панелями образуются щели и монолитность покрытия начнет нарушаться. Кривизна основания может привезти к проблемам с устойчивостью предметов мебели и дверцами шкафов. Эти неприятности могут возникнуть даже при допустимых значениях равномерного уклона. Поэтому лучше потратить чуть больше времени и качественно выровнять основание.

Самовыравнивающийся раствор

Бетонное основание

Перед выравниванием старую бетонную стяжку ремонтируют – трещины расшивают и заполняют раствором из цементно-песчаной смеси. Если в стяжке имеются крупные повреждения, то для их заделки применяют самовыравнивающиеся смеси. Когда ремонтный слой высыхает, его необходимо зашлифовать и залить финишным слоем стяжки. Стяжка перед укладкой ламината обязательно подвергается обработке грунтовкой, чтобы исключить пылеобразование на ее поверхности.

Ремонт бетонного основания

Укладка по плитам перекрытия в обычной городской квартире

Имея бетонное основание, учитывают следующие особенности перед укладкой ламината:

1. При заливке новой бетонной стяжки, необходимо дождаться ее полного высыхания. Обычно этот период составляет не меньше 28 дней и рассчитать его можно, исходя из толщины стяжки: 1 неделя на высыхание 1 см толщины.
2. Необходимо добиться ровности основания, перепады не должны превышать 2 мм на м².
3. При устройстве системы «теплый пол» ламинат приобретают с соответствующей маркировкой, указанной производителем, а в ходе эксплуатации покрытия следят за тем, чтобы его нагрев не превышал 29 градусов.
4. Обязательно перед укладкой ламината на основание стелют пароизоляционный материал, толщина которого должна составлять свыше 150 мкм.

Если в помещении присутствует старое покрытие, не защищенное от влаги, то его обязательно необходимо удалить. В случае если это линолеум, ПВХ-панели или виниловая плитка, то сверху достаточно уложить подложку.

Укладка по линолеуму

Деревянное основание

Если основание старое деревянное, то оно подлежит в первую очередь ремонту – крепкие доски подтягивают и надежно закрепляют, для исключения образования скрипа, поврежденные фрагменты покрытия заменяют. Для выравнивания такого пола можно использовать листы влагостойкой фанеры, но стоит учесть, что она заберет некоторую высоту помещения. Чтобы покрытие получилось ровным, его шлифуют.

Укладка по деревянному основанию

Также можно отшлифовать существующий деревянный настил, удалив перепады

При этом важно, чтобы шляпки крепежных элементов были заглублены в тело настила. Перед тем как укладывать ламинат, поверхность основания обеспыливают, моют и высушивают

Инструменты для шлифовки пола

Несколько полезных советов:

• Если имеющаяся инструкция хуже головоломки (увы! и такое бывает!), направление укладки можно определить по замкам. Держите перед собой элемент ламината так, чтобы паз замка был направлен к вам. Если на торце «ламинатины» паз будет слева, ряды кладутся справа налево. Если паз будет справа – наоборот, слева направо.
• Чтобы распил получался без сколов пилите ламинат с оборотной стороны (как на фото выше).
• Торцевые стыки в соседних рядах должны быть смещены друг относительно друга не менее, чем на четверть длины (как на фото).
• Ламинат, пока он не постелен на пол, – штука хрупкая. При небрежной транспортировке его очень легко повредить. На фото видно, что замки сломаны у нескольких штук ламината подряд. Такие элементы, если их не слишком много, кладут так, чтобы повреждение ушло в обрезки.

Укладка ламината – одна из самых быстрых и интересных отделочных работ. Всего пару часов назад комната выглядела недоделанной и неуютной. И вот – чудо преображения свершилось! Она почти готова!

Я бы на вашем месте ни за что не доверил эту работу никому, а сделал её сам. Как правильно класть ламинат вы уже знаете. Скорее за работу!

Как вырезать отверстия

Отверстия большого диаметра нужно вырезать коронкой соответствующего диаметра, подготовьте ее.

Шаг 1. Возьмите небольшой остаток доски, положите его между стеной и трубой с учетом теплового зазора.

Используется остаток ламинатной доски

Шаг 2. Отметьте середину трубы на обратной стороне куска ламината. Рисовать по поверхности лучше фломастером, карандаш на гладкой ламели оставляет малозаметный след.

Отмечается середина трубы

Шаг 3. При помощи угольника проведите линию и отпилите лишнюю часть. Отпиленный кусок вставьте до защелкивания замка с уложенным рядом и опять отметьте середину трубы, но уже с другой стороны.

С помощью угольника проведена линия

Метка наносится с другой стороны

Шаг 4. Аккуратно перенесите метку с обратной стороны куска на лицевую. Соедините подготовленный кусок с целой доской ламината, точно подровняйте кромки.

Перенесение меток на лицевую сторону

Соединение куска с целой доской ламината

Шаг 5. Место, где располагается отмеченная точка, будет центром отверстия. Она располагается симметрично на двух частях. Высверлите отверстие.

Сверлится отверстие

Отверстие досверливается с обратной стороны

Укладка подготовленного куска (мастер промазывает стыки герметиком, т. к. ламинат укладывается на кухне)

Устанавливается целая доска

За счет такой простой технологии места выхода труб становятся красивыми. Некоторые производители продают для закрытия проделанных отверстий доборные пластиковые элементы, можете пользоваться и ними. Они несколько упрощают работу, позволяют скрывать небольшие оплошности.

Пластиковые обводы (кольца) для труб

Подготовка прочного и ровного основания

Перед непосредственной укладкой ламелей необходимо позаботиться о тщательной подготовке основания. Пол должен быть идеально ровным, без перепадов высот, сухим, гладким и очищенным. Допустимые неровности должны быть не более 3 миллиметров. Если речь идет о скрипучем деревянном полу, то нужно демонтировать старые покрытия и укрепить половицы с помощью крепежных элементов.

Если пол является идеально гладким и ровным, то прежнее покрытие в виде досок или паркета не требует стяжки, ламинат в таком случае можно укладывать поверх этих материалов. Тем не менее в большинстве случаев стяжка становится необходимостью

Важно помнить, что ламели, уложенные на неровный пол, не смогут долго прослужить своим владельцам

Подготовка пола для укладки ламината

Сухую стяжку можно выполнить фанерными листами. Для жилых помещений подойдут листы, толщина которых составляет около 10 миллиметров. Такие изделия прикрепляются к полу с помощью саморезов.

Еще один вариант стяжки – использование выравнивающих смесей, в таком случае необходимо дождаться абсолютного высыхания материала. Если речь идет о бетонном основании, то на его поверхность перед укладкой ламината обязательно распределяется пленка полиэтилена, обеспечивающая гидроизоляцию и предупреждающая проникновение пара.

Как класть ламинат вдоль или поперек – способы укладки

Здесь можно очень круто сэкономить. От того, как вы будете укладывать дощечки, зависит расход ламината. Есть три основных варианта. Начнем с самого экономичного и, как говорят мастера, правильного. Именно так стелят ламинированные полы в большинстве случаев.

1. По направлению света из окон и только так. Это значит, если при входе в комнату оконный проем слева или справа – стелим вдоль стены перпендикулярно окнам. Используем классическую раскладку, тогда отходов будет по минимуму. Это значит — новый ряд начинают класть с дощечки, оставшейся от предыдущего (ее длина должна быть не менее 30 см). Более того швы ламината, если он без фаски, будут мене заметны на солнце. В помещении без окон, например коридор, ламинат стелят по ходу движения;
2. Некоторые советуют укладывать ламинат поперек комнаты. Это значит параллельно окнам. Этот способ также имеет право на жизнь. Будет чуть больше отходов и придется чаще распиливать доски ламината. Мы также начинаем следующий ряд с оставшегося куска (помните про его длину). Соответственно и расход увеличивается. Если класть этим способом ламинат без фасок – на свету отчетливо видны стыки. А это не очень красиво;
3. Диагональная укладка. В этом случае САМЫЙ большой расход материала. Придется брать ламината на 15-20% больше. Более того, нужно отпиливать практически каждую дощечку. И если у вас обычная ручная пила-ножовка, будете неделю стелить не меньше. Отходов очень много, зато красиво.

Есть еще способ укладки «шахматы». В этом случае мы начинаем каждый ряд с половины ламели. Пол получается особенно крепким, но больше ненужных обрезков.

Каким способом укладывать ламинат? Если вы все делаете самостоятельно, то лучше всего классическим. Это экономнее, быстрее и меньше распилов.

А мы переходим к следующему пункту нашей пошаговой инструкции. Надеюсь, у вас уже есть все необходимые инструменты.

Как класть ламинат

Перед началом работы пол следует тщательно убрать и пропылесосить, чтобы сор не попадал в замки ламинатного покрытия (именно мелкий мусор становится зачастую причиной появления скрипа).

Рекомендуется первым слоем выстелить полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм. Такой настил оберегает ламинат от водных образований под ним. Полиэтилен стелим так, чтобы оставался излишек около 20 см, который после окончания всех работ можно будет обрезать. Для удобства весь настил скрепляем скотчем.

Следующий слой у нас должен быть из ЭППС (экструзионный пенополистирол). Такая подложка служит для амортизации, а также в качестве тепло- и звукоизолятора. Укладывать этот материал необходимо встык, чтобы избежать утолщений. Стыки также крепим скотчем.

Все слоя: полиэтилен, ЭППС и ламинат стелим крест-накрест.

Если же мы имеем вместо бетонного основания фанерное или деревянное, то подкладывать под ламинат ничего не нужно.

Теперь подготовим необходимые инструменты:

• Электролобзик
• Молоток
• Деревянную планку
• Рулетку
• Карандаш.

Инструменты и материалы

Для разметки, обрезки и укладки ламината потребуется не так много инструментов. Большинство приспособлений либо есть у каждого под рукой, либо стоят недорого. Помимо орудий труда понадобятся некоторые расходники. Вот полный список:

• рулетка;
• карандаш;
• столярный угольник;
• острый нож;
• электролобзик;
• молоток или киянка;
• стамеска;
• перьевые свёрла;
• шуруповёрт;
• перфоратор;
• гвоздодер;
• брусок для подбивки и клинья (можно заменить кусочками ламината);
• ламинат;
• подложка;
• пароизоляцяия (при необходимости);
• плинтус с фурнитурой;
• переходные пороги;
• клей;
• скотч;
• малярная лента.

На что ориентироваться

Однако на деле все оказывается не так просто. Дело в том, что направление укладки ламината будет зависеть от многих факторов, а не только от источников света. Разберемся, что может повлиять на ориентацию ламелей в комнате, а также определимся, в зависимости от каких факторов стоит принять то или иное решение.

Первым делом важно оценить количество и расположение окон в комнате. Если оно одно, то особых проблем возникать не должно – достаточно укладывать ламинат, начиная из дальнего угла комнаты, так, чтобы ламели были ориентированы вдоль направления света

Таким образом, получится сделать швы малозаметными. Если же в помещении два окна и более, то следует посмотреть, за счет которого комната освещена лучше, и ориентироваться при монтаже покрытия на него. Если в комнате вообще нет окон, а это довольно частое явление в коридорах, то ориентировать ламинат рекомендуется в зависимости от направления света, исходящего из основного источника – например, люстры.

Диагональный ламинат

Форма комнаты тоже имеет значение. Если помещение узкое, то лучше отбросить желание скрыть швы – здесь они смогут сыграть положительную роль, визуально расширив помещение. В особо сложных по геометрии комнатах используется диагональный метод монтажа, хотя в этом случае рекомендуется пригласить на помощь специалистов, так как новичок в мире ремонтов вряд ли справится с поставленной задачей.

Поперечная укладка относительно окна

Также важно учитывать и расположение мебели в комнате. Если в помещении планируется устанавливать много предметов интерьера, а на полу будут ковры, то смысла соблюдать направление линий стыковки ламината нет

Процесс укладки ламината

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками

Быстрота процесса зависит от наличия всех комплектующих. Желательно иметь схему сборки – она поможет мастеру без опыта определиться с положением каждого элемента. Особо осторожные, доморощенные умельцы, сначала раскладывают весь материал на полу без крепления, а затем приступают к работе – и это правильно. Итак:

Инструменты и материалы

Для работы, кроме самого материала, потребуются следующие инструменты:

• Уровень и рулетка.
• Дисковая пила и электрический лобзик.
• Киянка.
• Карандаш, угольник.

Также докупаются: рулонный пенополистирол, клей, шпаклевку для бетонного основания.

Если стяжка пола устраивает владельцев, то последнее игнорируется. В противном случае требуется провести комплекс работ по выравниванию поверхности, например с помощью наливного пола.

Подготовка материала и пола

В первую очередь доски следует вынуть из упаковки и разложить по полу на 2–3 суток. За это время они адаптируются к комнатной температуре и не деформируются. Далее, каждую единицу осматривают на предмет брака – неровные края, сколы. Эти элементы откладываются и используются как вставка нужных фрагментов в будущем.

Пол чистят, грунтуют и устилают рулонным изолятором, предварительно намазав поверхность основания клеем

Важно выбирать неагрессивный состав, иначе стирол разъест. Уплотнитель компенсирует все будущие нагрузки на ламинат, создаст звукоизоляционный слой, предохранит доски от сдвигов

Материал настилают на пол с запасом так, чтобы 10–15 см ложились на стены – своеобразный демпфер. Швы проклеиваются строительным скотчем. Далее, можно приступать к укладке доски.

Укладка ламината способом в разбежку

Работа начинается от дальнего угла комнаты. Первый ряд ламелей лишают замкового соединения с одной стороны, чтобы в будущем декоративно закрыть стык со стеной. Требуется пластиковая распорка или ровный деревянный клинышек, чтобы соблюсти параллель.

Уложив одну доску, в ее замок, под углом 30? вставляют другую. После нажатия слышится характерный щелчок – доски соединены. Ведут ряд до конца. Если последняя доска оказывается менее 30 см, то лучше подрезать первую так, чтобы обе крайние ламели представляли собой одинаковые элементы более 35 см.

Второй ряд начинается с конца первого. То есть длинный элемент укладывается так, чтобы шов первого ряда приходился на середину начальной ламели второго.

Принцип укладки аналогичен. Соединение параллельных рядов делается так – к краю доски прикладывается брусок, по которому наносят удары киянкой до щелчка. Обычно это несложно. Если к концу комнаты придется резать ламели вдоль, то необходимо иметь под рукой качественный диск, отрезающий нужное точно и без «заусениц».

Диагональная укладка

Она сложна, только на первый взгляд. Если рассчитать все точно, трудностей не будет. Итак:
Первый ряд состоит из одной доски. Ее запиливают под углом в 45? и соответствующе раскладывают.

Второй ряд уже из двух ламелей. Их торцы аналогично запиливают и вставляют в элементы первого ряда, действуя киянкой по параллелям. Таким образом, ведется вся работа от угла до угла. Получается подобие елочки.

Остальные элементы соединяются по торцам рядов и параллелям. К сожалению, у способа есть недостаток – большое количество обрезков

Поэтому прежде чем выбрать его, важно просчитать площадь по единицам

Работа в стандартной квартирной комнате занимает один день. Но доморощенным мастерам без опыта не стоит торопиться – ламинат дорогое удовольствие и порча нескольких единиц уже ощутима финансово. Когда поверхность пола полностью закрыта, качество не вызывает нареканий, зазоры у стен закрывают декоративными плинтусами. Даже если есть огрехи, они их скроют.

Укладка ламината на участках с трубами

Без коммуникаций не обходится ни одна комната. Это водяные или отопительные трубы. Чтобы провести монтаж ламината аккуратно поступают следующим образом:

Отмечают место вставки трубы на доске. Это расстояние от стены до входящего патрубка. К точке прибавляют значение диаметра.

Специальным сверлом высверливают нужную окружность больше требуемого размера на 1–1,5 см, а затем доску пилят пополам точно по диаметру отверстия.

Остается соединить половинки вокруг трубы и зафиксировать края у стены клеем. Чтобы отверстие выглядело аккуратным, его оформляют пластиковыми заглушками или кольцами на клею.

Вот собственно и все «премудрости». Стоит попробовать и оформить пол достойно получится у любого.

Как выбрать ламинат?

До того как приступить к работам, ламинат необходимо правильно выбрать с учетом эксплуатационных характеристик помещения. В помощь потребителю на упаковке имеется подробная маркировка, которая содержит информацию о классе изделия, специальных характеристиках и рекомендациях по применению.

Следует учитывать, что класс изделия не только сказывается на цене, но и сообщает о том, для каких помещений предназначен ламинат.

Для квартир и жилых домов рекомендованы классы 21,22 и 23, а упаковки материала с цифровым обозначением 31, 32, 33 и 34 класса – предназначены для коммерческих объектов. То есть чем выше класс, тем выше и эксплуатационные характеристики материала.

Учитывая тот факт, что срок службы ламината классов 21–23 составляет от 2-3 до 5 лет, эти материалы на отечественном рынке сложно встретить. А рекомендованным классом для жилых помещений является 31.

И это вполне оправданно, даже несмотря на то что стоимость его несколько выше, так как дополнительные затраты окупятся прежде всего за счет того, что более износостойкое покрытие прослужит дольше.

В среднем, при соблюдении технологии укладки, правильном выборе материала по характеристикам и качеству, напольное покрытие из ламината может прослужить, не требуя даже мелкого ремонта, в течение 10-15, а иногда и 20-25 лет.

Также на упаковке имеются и символические изображения, которые дают информацию покупателю об особых свойствах данного вида изделий:

• возможности его использования с «теплым полом»;

• повышенной устойчивости к механическим воздействиям;

• рекомендовано использование мебели с резиновыми ножками или колесиками;

• трудновоспламеняемости;

• устойчивость к прожигу, например, пеплом сигарет;

• устойчивости или неустойчивости к химическим средствам;

• устойчивость к ультрафиолету;

• гигиеничность;

• антистатичность.

Ламинат вполне можно считать универсальным напольным покрытием – единственное ограничение для его использования это излишняя влажность помещения, хотя на рынке и встречаются изделия, рекомендованные для эксплуатации в таких условиях.

Виды подложек под ламинат

Вспененный полиэтилен

Этот вид часто ассоциируется с упаковочным материалом, справедливости ради стоит отметить, что изначально так и было. Это самая недорогая подложка, выпускается толщиной 2 и 3 мм, не впитывает влагу, и по сути является тепло и звукоизоляцией. Однако использовать ее для высококачественного ламинатного покрытия не разумно, по причине низкого срока службы и посредственных характеристиках как изолирующего и демпфирующего материала. Она быстро охрупчивается, и в местах наибольшей проходимости сильно уплотняется и теряет свои свойства, что приводит к видимому искривлению пола и появлению неприятного звукового сопровождения при ходьбе.

Рис.11. Подложка из вспененного полиэтилена.

Экструдированный пенополистирол

Кто бы что не говорил, но это компромисс стоимости и потребительских качеств, поэтому это самый популярный материал, и применяется он в большинстве случаев. Пенополистирол обладает высокой плотностью, прекрасно сглаживает микронеровности, с течением времени не подвержен уплотнению и охрупчиванию, и химическому воздействию, очень неплохо справляется с функциями звуко и теплоизоляции. Выпускается матами и в рулонах.

Рис.12. Пенополистирольная подложка в матах.

Пробковая подложка

Само название говорит о том, что это экологически чистый материал, обладающей всеми свойствами натуральной коры древесины. Изготавливается из крошки пропитанной клеевым составом, обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами, имеет низкий коэффициент теплопередачи, великолепно выполняет функции подложки, имеет долгий срок службы и применяется с ламинатами длительного срока эксплуатации. Не стоит забывать, что это натуральный материал, который чувствителен к влаге, поэтому его применяют в местах, где вероятность протечек сведена к минимуму.

Рис.13. Пробковая подложка в рулоне.

Битумно-пробковая подложка

Изготавливается на целлюлозной основе, пробковая крошка закрепляется не с помощью клея, как в предыдущем случае, а с помощью битумной смолы, что придает ей большую прочность и как следствие продлевает срок службы. Одновременно с этим именно этот тип подложки рекомендован для применения вместе с системой теплых полов.

Рис.14. Пример битумно-пробковой.

Полиуретановая подложка на алюминиевой фольге

Самый дорогостоящий, но и самый технологически совершенный материал, обладающий лучшими характеристиками. Учитывая его особенности целесообразность использования полиуретана просматривается для укладки высококачественных дорогостоящих покрытий типа паркетной доски.

Рис.15. Внешний вид полиуретановой подложки.

Несмотря на обилие разновидностей подложек, решающим критерием в выборе должно быть указания или рекомендации производителя ЛНП, указанные на упаковке. Следуя этим требованиям, вы точно не ошибетесь в выборе и тем самым гарнировано получите срок службы, заявленный изготовителем.

Какой бы вид материала подложки вы не предпочли стелется она одинаково. Укладка может выполняться поэтапно по мере сборки панелей или вся сразу на всю площадь помещения, при этом отдельные ее части фиксируются между собой скотчем.

Рис.16. Особенности стыковки листов подложки.