Пол на лагах из фанеры: пошаговый мастер-класс по выполнению монтажа

Как выбрать подходящую фанеру?

При выборе подходящего материала нужно уделить внимание ряду значимых нюансов, определяющих ключевые свойства листов и возможности их использования. Для большего удобства восприятия информация по этому поводу приведена в виде таблицы. Таблица

Выбор фанеры

Таблица. Выбор фанеры

Как выбрать подходящую фанеру

Таким образом, наиболее предпочтительной для внутренних работ является фанера ФК. Этот материал дополнительно делится на 4 группы. Классификация выполняется в соответствии со следующими характеристиками

• внешние изъяны отсутствуют либо присутствуют в несущественном количестве;
• встречаются сучки и вставки из шпона;
• материал имеет большое количество трещин, сучков и прочих изъянов;
• наименее качественная фанера с очень большим количеством дефектов. Наряду с этим, листы, как правило, склеены довольно качественно, что позволяет использовать их для выполнения некоторых строительных мероприятий.

Сорта фанеры

Фанера последней группы для внутренних работ практически не используется. Делать же черновой пол из самой качественной фанеры нецелесообразно в финансовом плане. Таким образом, наиболее оптимальным вариантом по соотношению показателей качества и стоимости является материал, представляющий вторую группу, имеющий незначительное количество сучков и вставок из шпона.

Фанера для пола

Подводя итоги, можно выделить идеальный вариант фанеры для пола. Таковым является материал на основе древесины-лиственницы марок ФК и Е1, второго сорта. При выборе толщины ориентируйтесь на значения в пределах 12-16 мм.

Березовая фанера ФК

Преимущества деревянного пола на лагах

Деревянный пол на лагах сейчас довольно востребован. Он обладает большим количеством плюсов:

• простота сооружения и возможность создания своими руками;
• нет необходимости в его выравнивании;
• при монтировании можно сделать нужную высоту пола или поднять уже готовый пол выше;
• уменьшает нагрузку на фундамент;
• имеет высокую прочность и устойчивость;
• отличная звуко- и теплоизоляция;
• экологичность и вентилируемость.

Деревянный пол на лагах кроме эстетичного вида имеет и массу других преимуществ

Во время монтажа в пространстве посреди лаг можно легко обустроить необходимые коммуникации (отопительную систему, водопроводные трубы).

В качестве напольного финального покрытия могут использоваться обычные хвойные доски одинаковой ширины, которые обрабатываются, полируются и покрываются лаком. Также сейчас предоставлен богатый выбор современных напольных материалов: паркетное покрытие, линолеум, ламинат, керамическая плитка и другие.

Устройство деревянных полов по лагам считается одним из наиболее известных способов. Большую популярность укладка пола на лаги получила из-за приемлемой стоимости и довольно простого монтажа. В северных областях в большинстве случаев используется именно этот метод. Множество новейших материалов позволили усовершенствовать давно применяемые технологии. Устройство пола в деревянном доме на лагах обеспечивает высокую прочность и долговечность.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно узнать здесь.

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

Уважаемый читатель!

В комментарии оцените полезность статьи. Задайте вопрос по теме статьи, дополните, уточните или возразите автору. Расскажите о том, как делаете Вы. Комментарий будет опубликован через некоторое время, после одобрения. Спасибо за оставленный комментарий!

Укладка фанеры

Перед тем как положить фанеру на лаги рекомендуется особенно крупные листы распилить на меньшие куски квадратной или прямоугольной формы. Размер подбирается таким образом, чтобы края каждого куска располагались четко посередине бруса. Чтобы убедиться в правильности измерений лучше всего, завершив процесс кройки материала, выложить предполагаемый настил без закрепления. Крепить соседние листы рекомендуется вразбежку, чтобы в одном месте не стыковалось более двух углов листа.

Каждый лист фанеры перед монтажом рекомендуется разметить. Для этого предполагаемые места крепления к лагам просверливаются, а также производится их зенковка, чтобы крепежи (шурупы) утапливались и не проступали над поверхностью фанеры. В ином случае покрытие, укладываемое на такое основание, может быть повреждено. Расстояние между двумя соседними местами крепления должно составлять не менее 20-30 сантиметров притом, что на один лист фанеры должно приходиться не менее 8 шурупов.

Подготовив листы можно приступать к их закреплению. Крепится фанера к лагам и ригелям (если они есть) при помощи шурупов, которые по длине в три раза больше, чем толщина листа. Стыковаться между собой соседние листы должны непосредственно на середине лага с допустимым зазором в 2-3 миллиметра. Заделать небольшой шов можно при помощи мастики, которую распределяют шпателем.

Итог

В статье подробно расписан процесс укладки фанеры по лагам. Необходимо соблюдать технологию от начала до конца и тогда пол в помещении будет идеальным. Если возникают определенные трудности, то всегда можно обратиться к специалистам. Профессионал из строительной компании придет со своим набором инструментов, возьмет на себя ответственность за подготовку материалов и проведение работ, чем сэкономит значительное количество денежных средств и времени.

Выбор фанеры для укладки на лаги

Фанера имеет слоистую структуру. Деревянные пласты склеиваются между собой в процессе прессования. От толщины листов зависит крепость исходного материала. Изготовление происходит с нечетного количества пластов. Для того чтобы знать, какую фанеру использовать, необходимо ознакомиться с разными видами материала.

Улучшить эксплуатационные свойства пола из фанеры можно путем монтажа теплоизоляционного материала между лагами

Классификация фанеры зависит от следующих условий:

• Внешнего вида и сорта материла;
• Обработки лицевого слоя: шлифованный лист или нешлифованный;
• Стойкости к влаге, которая определяется составом клея при изготовлении;
• Экологической чистоты материала.

Особое внимание стоит уделить сортовому разделению фанеры. Классификация зависит от качества шпона и наличию дефектов

Это поможет сделать правильный выбор листов для дома.

Сортовое деление фанер:

1. Первый сорт – высокое качество. Могут быть незначительные искривления шпона.
2. Второй сорт может иметь небольшие изъяны, остатки клея, вставки разных пород дерева. Подходит для выравнивания пола.
3. Третий сорт имеет сучки и рассохшиеся места.
4. Четвертый сор – низкое качество. Имеет много дефектов и изъянов.

Первый и второй сорт – это наиболее оптимальный вариант для напольного покрытия в квартире. Первый сорт можно использовать для лицевой части. Покрасив его, можно получить ровный и гладкий пол.

Лучшие породы древесины для квартиры – береза или хвоя. Такая фанера достаточно крепкая, хорошо держит тепло. Толщина пласта должна составлять 12-16 мм.

Стоит отметить положительные свойства фанерного пола. Плюсы заключаются в возможности самостоятельного монтажа. Также это быстрый и легкий способ выровнять пол. Фанера служит крепким и прочным основанием для любого другого напольного покрытия.

Но укладка фанерных листов имеет и минусы. К ним относится сложности в выборе пластов. При неправильном подборе материал провиснет и будет скрипеть. Также недостатком является возможность получить слишком громкий пол. Но все эти минусы не наблюдаются, если правильно выбрать и монтировать фанеру.

Выбор древесины

Выбираем половую доску

Приведем основные положения, согласно которым вы должны подойти к выбору материала:

• деревянные доски обязательно должны быть хорошо высушенными, не сырыми. В противном случае, деревянный пол со временем подвергнется деформации;
• на досках должны отсутствовать царапины, трещинки и вмятины;
• оптимальная длина деревянных половиц – 2 метра;
• отдавайте предпочтение обрезной или шпунтованной доске, так как она уже не требует шлифовки;
• при выборе древесины, учитывайте особенности комнат, в которых она будет положена (для ванной или кухни приобретите только влагоустойчивые породы дерева).

Доска пола , термобук

Если вы уже все обдумали и приступаете к самому процессу покупки, то приобретите дерева на 15% больше, запланированного количества. Оно пойдет на покрытие обрезанного метража на выступах, углах и прочих выемках пола. Наступает третий, самый ответственный этап – укладка деревянного пола.

Деревянный пол на кухне

Способы выравнивания пола фанерой

В зависимости от требований и исходных данных, полы из фанеры укладывают несколькими способами.

• Вариант 1: если фанера укладывается на деревянный пол. Подходит, когда в квартире старый деревянный пол в более-менее нормальном состоянии: с небольшими неровностями и щелями. Если доски плохо закреплены, шатаются и скрипят, их меняют или предварительно ремонтируют.

• Вариант 2: если фанера укладывается на бетонный пол. Этот случай можно разделить на три способа выравнивания.

Перед началом работ с любыми материалами из дерева их необходимо оставить в помещении, где проходит ремонт, не менее двух суток.

Обшивка деревянного пола фанерой

Об этом способе уже шла речь в нашей статье: фанера на пол под ламинат.

• • Удаляют плинтус.
  • Если пол болтается и скрипит, определяют причину скрипа. Скорее всего, он связан с плохой фиксацией половиц, пол часто скрипит из-за разболтавшихся со временем гвоздей.
  • Чтобы исправить это, предварительно нужно продублировать все гвозди – прокрутить доски к каждой лаге на саморезы. Для этого используют саморезы длиной 5-10 см (выбирайте длину так, чтобы они полностью входили в доску и лагу, но не доставали до бетонного основания). Для вкручивания потребуется мощный шуруповерт, на крайний случай, перфоратор в режиме дрели с насадкой.

Прокручиваем пол рядами по лагам

• • При наличии больших неровностей, их заранее стесывают рубанком, чтобы потом не было бугров.
  • Затем нужно в разбежку сделать настил фанеры на деревянный пол (со смещением стыков).
  • Если основание достаточно ровное, рекомендуется использовать фанеру толщиной не менее 6 мм. Если между досками есть перепады, берут толщину от 12 мм, чтобы она не прогибалась.
  • Между листами рекомендуется оставлять зазор 2-5 мм, чтобы они не вздулись при расширении от смены влажности. От стен отступают 5-10 мм для температурного зазора и сохранения вентиляции.
  • Если в дальнейшем планируется укладка линолеума на фанеру или виниловая плитка – щели заделывают гипсовой штукатуркой. Дополнительно рекомендуется прошлифовать стыки и проклеить их армированным скотчем. Еще лучше использовать для заделки стыков смесь опилок и ПВА, так как она со временем не будет трескаться, в отличие от гипса.
  • Листы прикручивают к доскам маленькими саморезами длиной 35-45 мм каждые 15-20 см, чтобы не было пузырей.

Прикручиваем листы с зазором

Обычно листы укладывают в один слой, но при больших неровностях можно сверху положить дополнительный со смещением стыков.

Один толстый слой или два тонких?

Фанера представляет собой композитный материал, то есть слои в ней изначально уложены волокнами крест-накрест, за счет чего лист получается достаточно жестким. Поэтому два слоя по 10 мм, вместо одно толщиной 20 мм, не дадут дополнительной жесткости листов.

Однако если укладывать на кривой пол один слой фанеры, она будет сглаживать неровности, однако на месте стыков останутся перепады высот. Если же положить дополнительный слой, перепады высот сгладятся, а края второго слоя будут уже лежать по центру листов ровного первого слоя.

Поэтому лучше использовать два более тонких слоя для выравнивания.

Что делать, если на полу есть большие углубления?

Если на полу обнаружены большие ямы (которые могли образоваться из-за большой нагрузки в этом месте), то просто уложить здесь фанеру не удастся – она повторит контур углубления.

• • Для этого с помощью длинного уровня определяют места, где есть большие впадины.
  • В местах углублений примерно через каждые 200 мм в пол вкручиваются саморезы, которые будут исполнять роль маяков. Их шляпки должны быть выставлены соответственно приложенному уровню.

Маячки из саморезов

• • Листы фанеры укладывают на эти саморезы. Так как под ними будет образовываться пустота, нужно заполнить её, чтобы исключить прогибания.
  • Самый простой способ – взять мелкие опилки, смешать их с клеем ПВА и перед укладкой листа нанести на место углубления. Для равномерного распределения также нужно намазать клеем ПВА и изнаночную сторону фанеры. После укладки и прокрутки листа выдерживают 5-7 дней для полного высыхания клея внутри.

Прикручиваем фанеру на смесь из ПВА и опилок. Маячки из саморезов не дадут притянуть её неровно.

Советы специалистов строительного дела

На границах стыков досок необходимо соорудить опору

Рекомендуется, чтобы установленный тип конструкции был цельным, а не состоял из множества отрезков, за счет этого увеличивается несущая способность всего пола в целом. В месте стыкования необходимо соорудить опору. В основном закреплять опору лучше всего в форме столба. Обычно соединяют лаги при помощи оцинкованных накладок.

В обязательном порядке следует учитывать расстояние между лагами для пола. Среди опытных строителей используемый отступ между двумя и более балками обозначается как шаг. Как правило, размер шага непосредственно зависит от толщины черного настила. Чем меньше размер сечения напольного покрытия, тем уже шаг между всеми балками.

При помощи специальной таблицы, которая расположена выше можно проследить за определенной последовательностью. Если использовать доски увеличенной толщины, то тогда расстояние также пропорционально увеличится.

Поскольку такое покрытие, как фанера относится к стойким материалам, то в данном случае шаг необходимо увеличить. При взятой толщине 20 мм шаг будет составлять 42 см. Каждый укладываемый лист следует закреплять к разным лагам. Не стоит забывать о закреплении краев и центра, при этом можно выходить на половину доски. Все подробности и полезные советы по укладке деревянных полов смотрите в этом видео:

Чтобы устройство пола на лагах было правильно установлено в сложных эксплуатационных помещениях, необходимо использовать такие деревья, как лиственница, ведь у такой породы дерева высокая влагостойкость.

Монтаж пола на лаги

После того как лаги надежно закреплены, можно приступать непосредственно к монтажу пола с использованием половых досок. Половые доски лучше всего приобретать с элементами стыковки, то есть с одной стороны доски находится шип, а с другой – паз. Правильно будет, если перед монтажом пола между лагами проложить минеральную вату, которая будет служить утеплителем для пола. Полистирол (пенопласт) использовать для этого не целесообразно. Можно в качестве утеплителя засыпать керамзит, мох, опилки и т. д.

Конечно, пространство между лагами можно использовать для прокладки и скрытия различных коммуникаций: водопроводных и канализационных труб. Можно сделать некоторые доски пола в виде люка для обслуживания и контроля коммуникаций. Половые доски должны иметь влажность не более 12%, иначе с течением времени, высыхая, они будут коробиться.

Как крепить доски? Можно просто прибить гвоздями (см. рисунок выше), а можно крепление осуществлять с помощью саморезов. Но в любом случае желательно перед декорированием пола места крепления досок к лагам замазать герметиком.

Так как планировался дощатый пол на лагах, то естественно следующим этапом стали столбики под лаги.

Тут стоит заметить, что столбики из кирпича уже как-то не в моде. Например, на этапе знакомства с шабашниками нам дважды предлагали эти столбики сделать бетонными. Цена за каждое такое изделие варьировались от шести до семи долларов. Ставились бы они прямо на утрамбованный грунт.

Вариант этот дешевле кирпичного. В нашем случае на каждый столб уходило 14 кирпичей и при цене каждого керамического полнотелого в 50 центов вышло бы в те же 7 баксов. В моём расчете в бетонном варианте не учитывается материал (цемент и песок), а в кирпичном работа (делал сам).

Выбор в пользу столбиков именно из кирпича был сделан по двум причинам: после разбора печек его осталось много и у кирпичного столба больше площадь опоры.

По этой площади была ещё одна причина: я боялся, что столбики под тяжестью лаг и пола смогут продавить стяжку и гидроизоляцию . Поэтому площадь опоры хотел сделать как можно большей. С этой же целью в подошву столбика закладывался квадрат сетки-арматуры, изображённый на первом фото справа. В результате столбики были сделаны примерно такими, как на следующей фотографии.

Тип кирпича выбирался не совсем случайно: под столбики лаг рекомендуется использовать керамический полнотелый кирпич, а белый силикатный используется только в случае отсутствия сырости. Из-за того, что красных и белых кирпичей у меня было поровну, то в нижние ряды, как наиболее сырые закладывались б/у печные, а в верхние — силикатные.

Расстояние между столбиками

Расстояние между устанавливаемыми опорами лаг выбиралось по нескольким критериям. Продольно будущим лагам расстояние берётся из допустимого прогиба бруса. Я рассчитывал этот прогиб программкой «Калькулятор для расчёта несущей способности однопролётных деревянных балок» → (скачать) и у меня для бруса 150х75 вышло 2,4 метра. Так как ширина подвальной части в моём строении 6,2 метра, то по ширине пришлось ставить по два столбика на лагу, с расстоянием в 2 метра.

Поперечное расстояние выбиралось исходя из толщины половой доски и необходимости прокладки между лагами утеплителя. Половая доска у нас планировалась толщиной в 35 мм, но расстояние между лагами выбиралось от половины ширины рулона минеральной ваты минус два сантиметра, то есть 58 сантиметров

Дополнение темы на странице → Книжное расстояние между столбиками под лаги пола

↑ Эксплуатационные характеристики фанеры

Фанера имеет ряд преимуществ, выгодно позиционирующих ее для выравнивания пола в деревянном доме:

• Листы материала хорошо гнутся, не образуя при этом сквозных трещин;
• Фанера обладает одинаковой прочностью по всем направлениям;
• Листы производятся больших размеров, что позволяет в короткие сроки покрывать фанерой большие площади;
• Материал неприхотлив и удобен для транспортировки.

Фанера обладает уникальными характеристиками, благодаря которым она является популярным материалом при проведении ремонтных работ:

• Простая технология обработки и монтажа;
• Высококачественная шлифовка;
• Отсутствие неприятных и посторонних запахов;
• Отличная твердость поверхности;
• Небольшой вес листа материала;
• Высокая прочность под воздействием нагрузок;
• Отличные эксплуатационные свойства у влагостойкой и водостойкой фанеры.

Структура фанеры характеризуется слоистым видом. Она состоит из шпона, тщательно спрессованного и склеенного между собой. Толщина фанеры определяется количеством таких слоев, придающих ей устойчивость к нагрузкам, прочность. Достижение таких важных характеристик материала возможно благодаря особому размещению слоев шпона, каждый последующий ряд располагается перпендикулярно волокнам предыдущего.

Следует отметить, что число слоев в любом виде фанеры является всегда нечетным. Например, двенадцати миллиметровые листы имеют 9 слоев шпона. Однако приобретение фанеры для выравнивания деревянного пола требует учета не только толщины материала, но и ряда других характеристик, таких как марка, сорт, степень обработки поверхности и класс эмиссии.

Фанеру подразделяют на марки в зависимости от степени влагостойкости. Существую четыре вида марок:

• Фанера, предназначенная для проведения промышленных строительных работ – марки ФБ, ФОФ;
• Фанера, предназначенная для проведения индивидуальных строительных и ремонтных работ – марки ФК, ФСФ.

Более подробно остановимся на марках материала, предназначенных для индивидуального строительства.

Марка ФК характеризуется средней влагостойкостью. Склеивание шпона осуществляется с применением довольно безопасных клеевых составов, имеющих в основе карбамидные смолы. Фанера этой марки используется для внутренней отделки и производства мебели.

Марка ФСФ отличается повышенной влагостойкостью, но ее применение в домашних условиях нежелательно. При ее производстве листы шпона склеиваются с помощью клея на основе фенолформальдегида. Хотя по существующим стандартам фанера этой марки разрешена при проведении работ внутри помещений.

В соответствии с ГОСТом существуют четыре сорта фанеры:

• Первый сорт. Он является самым лучшим по своему качеству. Характеризуется практически полным отсутствием видимых внешних дефектов, но допускается наличие трещин или покоробленности шпона не более 20 см;

• Второй сорт. Фанера данного сорта может включать древесные вставки, незначительное просачивание клея (не больше 2 % от площади материала). Кроме того, на листе могут быть царапины и вмятины, достигающие до 5 % от общей поверхности;

• Третий сорт. Материал может содержать следы червоточин, а также сросшиеся или выпавшие сучки;
• Четвертый сорт. Данный сорт фанеры признан самым низкокачественным. Он имеет достаточно большое количество дефектов, образовавшихся на стадии производства. И хотя недостатки данного сорта значительны, но качество проклейки шпона остается достаточно высоким.

Конечно, при выборе оптимального варианта для выравнивания деревянного пола следует основываться на свои возможности. Единственное, можно точно отметить, что фанера четвертого сорта для настила не подойдет. Первый вариант – идеальный, но в плане оптимального соотношения «цена-качество» более подходящим становится вариант с выбором фанеры второго сорта.

Поверхность фанерного листа бывает шлифованная и нешлифованная. Этот момент отражается при ее маркировке:

• НШ – маркировка для нешлифованной фанеры;
• Ш1 – фанера, шлифованная только с одной стороны;
• Ш2 – маркировка для фанеры, шлифованной с обеих сторон.

На шлифованной фанере в обязательном порядке делают маркировку с классом эмиссии свободного формальдегида:

• Е1 – маркировка обозначает, что присутствие формальдегида составляет менее 10 мг в расчете на 100 г сухой фанерной массы;
• Е2 – маркировка указывает на присутствие формальдегида в количестве 10-30 мг в расчете на 100 г сухой фанерной массы.

Из полученных данных можно сделать заключительный вывод, что оптимальным вариантом для выравнивания станет фанера второго сорта с маркировками Ш1, ФК, Е1 и толщиной листа 10-12 мм.

Укладка фанеры

Перед укладкой фанеры своими руками следует подготовить листы: нарезать их в соответствии с нужными размерами, при необходимости сделать электролобзиком выпилы под углы стен и трубы. Монтаж производится следующим образом:

• Сначала выкладывается один ряд от окна. Необходимо проверить подгонку листов, наметить точки для сверления и зафиксировать фанеру на саморезы.
• Настил фанеры делается со смещением стыков, они обязательно должны иметь форму буквы «Т».
• Чтобы листы более надежно держались, их лучше прикручивать каждые 20-40 см, при этом шляпки саморезов не должны выступать.

• Между фанерными листами оставляется температурный зазор в 3-5 мм. Потом он заделывается с помощью герметика или шпатлевки по дереву. Однако если в качестве финишного покрытия предполагается ламинат, паркет или плитка, эту работу можно не выполнять.
• Если укладка фанеры на пол проводится в два слоя, то стыки первого слоя не должны совпадать со стыками второго.
• Когда монтаж фанеры окончен, ее можно отшлифовать. Этот способ позволяет своими руками выровнять основание.
• Зазор, оставленный у стены, закрывается плинтусом, выполненным из дерева или ПВХ.

После того, как фанера уложена, можно приступать к устройству финишного слоя. Покрытие может быть любым, в том числе и ламинат. Профессионалы, однако, не советуют на деревянной основе применять отделочные материалы, укладка которых требует применение клеящих составов на основе цемента (керамогранит, кафель). В таких случаях рекомендуется бетонная или сухая стяжка.

Обустройство бетонных полов в деревянном доме по грунту: технология работ

При устройстве пола по грунту ждет большой объем земельных работ, а также придется выдерживать технические перерывы. Самый большой — для вызревания бетона/раствора в стяжке пола. Только это требует 28 дней при плюсовой температуре, а есть еще масса другой работы, которая тоже требует времени. Вот как сделать пол в деревянном доме по грунту:

вынуть грунт;
уплотнить и выровнять основание;
сделать обратную засыпку с послойной трамбовкой;
насыпать песок и щебень — снова-таки с послойной трамбовкой;

залить бетонную подготовку, выждать пока наберет прочность;
уложить гидроизоляцию;
залить защитную стяжку, подождать пока наберет прочность (этот шаг не обязательный, но при высоком уровне грунтовых вод, гарантирует целостность гидроизоляции, что очень важно);
уложить утеплитель;
связать армирующую сетку;
залить бетонную плиту;

выждать пока бетон высохнет (28 суток);
можно выравнивать стяжку под напольное покрытие.

Как видите, процесс непростой и длительный. Если делать все без особых задержек, за строительный сезон — с конца весны до начала осени, можно успеть. Быстрее вряд ли. Разве что использовать добавки в бетон/раствор, которые ускорят его созревание. Возможный вариант, но увеличивает стоимость. Это только один из вариантов того, как сделать бетонный пол. Есть еще вариант со стяжкой, залитой на основание, уложенное на лаги.

Правила укладки

Укладка листов фанеры должна проводиться, опираясь на ряд правил. От того, насколько качественно будет уложен материал, будет зависеть продолжительность службы не только чернового, но и чистового напольного покрытия.

Основные правила укладки:

1. Листы разделяются на куски определенного размера.
2. Укладка осуществляется со смещением для уменьшения нагрузки на швы.
3. Для раскроя лучше использовать электролобзик или дисковую электропилу.
4. Во время монтажа листов следует делать между ними 10-миллиметровые зазоры для возможности расширения.
5. Между листами и стеной должен оставаться промежуток в 20-30 мм.
6. Для закрепления листов нужно использовать не только клей, но и саморезы.