Из чего сделать пол в цокольном этаже — рекомендации по выбору материалов

Пол в подвале: как сделать

Рассмотрим, как производится формирование бетонного пола в подвале.

Шаг 1. Грунт в цокольном этаже тщательно утрамбовывается, а поверхность застилается гидроизоляционным материалом. Стыки отдельных полос соединяются герметично между собой, при этом нахлест должен быть не менее 20 см. Предварительно основание может быть отсыпано песком или керамзитом, которые также тщательно утрамбовываются и выравниваются. Толщина такого слоя составляет около 10 см. Гидроизоляционный материал укладывается так, чтобы он немного заходил и на стены – примерно на 25 см.

Укладка гидроизоляции поверх утрамбованного грунта

Шаг 2. Производится укладка армирующей сетки. Она укладывается внахлест на 2-3 ячейки. Соединить полотна можно при помощи проволоки.

Нахлест должен составлять 2-3 ячейки

Фрагменты сетки соединяются проволокой

Шаг 3. Чтобы армирующая сетка работала и выполняла свои функции, она должна находиться внутри стяжки. Для этого ее немного приподнимают над поверхностью гидроизоляционного материала при помощи кусочков кирпича. Тогда после заливки бетонной смеси она окажется внутри стяжечного слоя.

Армирующая сетка немного приподнимается

Шаг 4. В бетономешалке производится замешивание бетонной смеси, в составе которой – песок, щебень и цемент в соотношении 2:3:1. Либо используется готовая смесь марки М400. Она должна иметь консистенцию сметаны. Лучше всего, если подача смеси будет осуществляться непосредственно из бетономешалки в подготовленный котлован.

Бетонная смесь подается напрямую в котлован

Шаг 5. Бетонная смесь разравнивается по подготовленной поверхности сначала при помощи обычной лопаты, потом – правилом, закрепленным на длинной деревянной ручке.

Бетонная смесь разравнивается

Шаг 6. Бетонная поверхность после заливки оставляется на 30 суток до полного высыхания. Первые дни ее рекомендовано немного увлажнять водой, чтобы она не пересыхала, отдавая влагу, и не трескалась.

Бетон будет сохнуть около 30 дней

Полы в просторном подвале можно заливать поэтапно, разделив пространство на несколько участков деревянными рейками. Эта методика применима и в случае, если цемент в подвал носить придется в ведрах. Ширина между рейками обычно не превышает 100 см – она оптимальна для выравнивания слоя стяжки правилом, которое будет двигаться как раз по этим рейкам. Они должны быть установлены на одном уровне. Рейки вынимаются после заливки и первичного схватывания бетона, а образовавшиеся пустоты заполняются цементной смесью.

Видео – Бетонирование пола

Таким образом, создание полов внутри цокольного этажа немногим отличается от формирования их в других помещениях

Главное — должное внимание уделить созданию гидроизоляционного слоя и при необходимости проложить слой теплоизоляции. И тогда основание в подвале будет надежным, сухим и аккуратным

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 28.09.2017

Полы из массива дерева в подвале

Хотя это хороший пол, он не очень подходит для цокольного этажа. Полы из массивной древесины дороги и более уязвимы для влаги и конденсата. Можно ли поставить такой пол в подвале? Конечно, нет ничего невозможного

Будут ли они долговечными и будут ли они всё время выглядеть красиво? Это возможно, но только если вы примете меры предосторожности, уложите черновой пол и подвал будет полностью сухим. Для многих подвалов это не лучший вариант

В зависимости от цены и внешнего вида лучше всего выбрать пол из ламината или клееного дерева, а для верхних этажей оставить пол из цельного дерева.

Post Views:
172

Как сделать пол в подвале на лагах?

Схема пола на лагах.

Если принято решение остановиться на этом варианте, в первую очередь нужно позаботиться о качественном пиломатериале и решить вопросы гидроизоляции. Оптимальным выбором для устройства пола на лагах будут:

• хорошо высушенный брус 15/15 или 10/10 см. Он пойдет на лаги;
• обрезная доска толщиной 40-50 мм составит основание пола;

Этапы работ:

Пиломатериал предварительно обрабатывают антисептиком
Особое внимание уделяют торцам и боковым поверхностям по толщине досок.
Доски нарезают на отрезки нужной длины с учетом того, что они должны быть короче длины помещения на 2-3 см.
Во время укладки досок нужно учитывать необходимость зазора в 1,5-2 см от первой доски до стены фундамента

Важно обращать внимание на то, чтобы годовые узоры рядом расположенных досок «смотрели» в разные стороны
То есть там, где кольца плотнее прилегают друг другу, рядом устанавливается доска с таким узором, в котором эти кольца находятся на значительно большем расстоянии. Если соблюдать это правило, пол получится более ровным и прочным

Таков совет старых мастеров.
В тех местах, где будут располагаться лаги, настилают рубероид, сложенный в 2-3 слоя. Расстояние между лагами не должно превышать 3 м. Обычно его высчитывают в зависимости от длины досок.
Для фиксации пиломатериала используют гвозди длиной 6-7 см. Забивают их, установив под небольшим уклоном.
Если доска шпунтованная, каждую последующую устанавливают, загоняя в паз предыдущей.

Устройство пола в погребе во многом аналогично монтажу этой конструкции в подвале. Единственным отличием является значительно большая глубина погреба, а значит, более высокая влажность. Поэтому здесь нужно сделать не только качественную гидроизоляцию пола, но и стен. Помимо этого требуется предусмотреть наличие вентиляционного выхода, в то время как в подвале достаточно сделать несколько продухов. Для цокольного помещения, в котором предусмотрены окна, и они не понадобятся, так как вентиляция будет осуществляться естественным путем.

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при устройстве пола

Итак, у вас имеется частный дом, в котором уже есть крыша, и осадки не попадают внутрь. Можно приступать к работам в подвале, все их можно разделить на несколько этапов, каждый из которых важен и влияет на конечный результат.

Один из вариантов, по которому делается стяжка пола в подвале дома

Подготовительные мероприятия

Сюда можно отнести целый ряд действий:

• Вначале необходимо определить глубину залегания грунтовых вод, от этого будет зависеть перечень дальнейших работ. Чем он выше, тем более сложными будут работы.
• Далее следует определить высоту будущего подвала, обычно высоты в 2-2.2 метра вполне хватает. Но, если грунтовые воды залегают слишком близко, высоту можно уменьшить, это может значительно упростить работы.
• Следует рассчитать примерный объем необходимых материалов и предусмотреть, как будет выноситься грунт из котлована.
• Очень важный момент – устройство качественной системы вентиляции подвала в доме, от этого зависит атмосфера в помещении, и, даже если ваш пол не будет пропускать воду из грунта, он все равно будет сырым из-за внутреннего конденсата.

Если заранее не предусмотреть систему вентиляции, придется устраивать ее позже

Земляные работы

Если заранее яма не была выкопана, предстоит достаточно значительный объем работ по переноске или перевозке грунта. На этом этапе не помешает пара помощников.

Конфигурация ямы выбирается исходя из желаемого размера:

• Следует учесть, что сбоку будут возводиться либо заливаться из бетона стены и займут определенное пространство.
• Пол требует еще большего внимания, так как для него требуется устройство подушки из песка и щебня, слой теплоизоляционного материала, а также стяжка, толщина которой должна составлять как минимум 5 см, но лучше сделать ее чуть толще для надежности.

Подготовка основания

На этом этапе необходимо сделать следующие операции:

• Проверяется уровень, при необходимости лишняя почва удаляется. Если вы решили устроить глиняный замок, то слой материала должен составлять около 10 см.
• Далее следует сделать дренажный слой, который состоит из 5-10 см щебня и 10-20 см песка либо гравия. Основание необходимо тщательно утрамбовать и выровнять.
• Далее необходимо провести гидроизоляцию пола подвала, существует множество способов, но самый простой – специальная очень прочная пленка. Это материал большой толщины, по которому можно передвигаться. Кроме того, она достаточно долговечна и сохраняет свои свойства на протяжении многих лет.
• На защищенное основание укладывается слой теплоизоляции слоем как минимум 5 см. Самый распространенный и проверенный вариант – листы пенополистирола, можно использовать экструдированный полистирол, который еще прочнее. Он укладывается прямо на клеенку.

На фото: пленка должна заводиться на стены, а пенопласт должен укладываться аккуратно

• На следующем этапе либо укладывается еще один слой гидроизоляции, либо сразу кладется сетка для армирования с толщиной проволоки не менее 3-х мм.
• Далее заливается стяжка, перед этим можно выставить маяки на раствор. Толщина ее должна составлять как минимум 5 см, но лучше 8-10 см.

На этом работы по устройству пола можно считать выполненными. Но все же стоит рассмотреть еще некоторые факторы, соблюдение которых позволит провести работы с максимальным качеством.

Армирование – важный этап устройства стяжки

Мастичные полы

Мастичные полы представляют собой образованную на поверхности пленку из отвердевшей, специально предназначенной для этого мастики. Для пола в цокольном этаже наиболее подходит эпоксидная. Она производится из эпоксидных и мочевиноформальдегидных смол с добавлением наполнителей, красителей и отвердителей и обладает высокой устойчивостью к химическим и физическим воздействиям.

Мастичный пол

Бетонное основание для такого пола должно быть прочным, сухим (влажность не более 5%) и специально подготовленным для такого покрытия. Для этого необходимо сделать плинтуса из цементного раствора, в который вместо воды добавляется дисперсия клея ПВА (соотношение клея и воды 1 : 3). Все большие углубления следует замазать таким же раствором. Чтобы мастика не стекала в одно место, нужно сделать ровную горизонтальную цементную стяжку. Максимально допустимый просвет между поверхностью стяжки и контрольной рейкой составляет 2 мм.

Затем при помощи пылесоса с основания удаляют мусор и пыль и покрывают десятипроцентным раствором дисперсии ПВА. После его высыхания на всю поверхность слоем толщиной 0,5 мм наносят шпатлевку. Чтобы ее приготовить, необходимо взять 4 части мелкого просеянного песка, 1 часть цемента, 1/4 часть щелочестойкого красителя и затворить эту смесь на таком же растворе ПВА. Для удобства работы шпатлевка по густоте должна быть похожа на сметану.

После высыхания шпатлевки обрабатываемую поверхность шлифуют и через два дня приступают к заливке пола мастикой.

Слои нанесения мастичного покрытия пола

Мастика наносится в два слоя и разглаживается широким зубчатым шпателем или рейкой по полу. Первым, выравнивающим, слоем, содержащим больше наполнителя, заливаются все щели и углубления, а вторым — выводится ровная гладкая поверхность пола.

Покрытие пола эпоксидной мастикой

Для того чтобы избежать попадания мастики на стены помещения, их необходимо закрыть пленкой, толстой бумагой или каким-либо другим похожим материалом на высоту 1-1,5 м от пола.

При нанесении мастики следует выдерживать одинаковую толщину покрытия на всей поверхности пола.

Бетонированные полы

Толщину таких полов принимают равной 10- 15 см. В цокольном помещении можно сделать утепленный бетонный пол, для чего между двумя слоями бетона прокладывают какой-либо утеплитель (слой керамзита, шлака, пемзы, боя кирпича и т. п.) либо просто делают бетон из этих материалов, добавляя их в установленных пропорциях вместо щебня.

Утепление бетонного пола

Перед бетонированием площадку для пола необходимо очистить от мусора и растительности, разровнять и утрамбовать. Затем нужно насыпать подстилающий слой из щебня или гравия и также его уплотнить.

Для того чтобы пол получился ровным по горизонтали, надо при помощи уровня и длинной ровной рейки отметить мелком на стенах верхнюю границу заливки. В больших по площади помещениях такие же метки следует установить на середине.

Для этого необходимо использовать металлические прутки длиной 250-300 мм и толщиной 8-15 мм, которые вбиваются в грунт так, чтобы их верхний конец находился на одном уровне с меловыми отметками на стене. Делается это также с помощью уровня и рейки.

Затем подстилающий слой из щебня или гравия заливается бетонным раствором, замешиваемым с цементом марок М300, М400, М500. Чем выше номер марки цемента, тем больше надо добавлять в смесь песка и щебня, не нарушая при этом установленных пропорций.

Раствор укладывается полосами шириной 1-1,5 м. Для того чтобы бетон не расползался, полосы необходимо ограничить доской, верхнее ребро- которой выставляется на одном уровне с отметками на стене или стержнями.

Бетонирование пола

Стяжка разглаживается при соблюдении меток штукатурной теркой или каким-либо другим похожим деревянным или металлическим приспособлением. По мере продвижения работы уже ненужные стержни следует вытащить или заглубить в раствор.

Бетонированные полы считаются готовыми через 1-2 дня, когда раствор окончательно затвердеет.

Обустройство цокольного этажа

Гидроизоляция котлована

При строительстве цокольного этажа,в первую очередь, необходимо правильно определить его глубину. Причем, решающим моментом здесь является не требования проекта, а близость расположения грунтовых вод. Цокольный этаж при высоком уровне грунтовых вод не стоит заглублять более чем на метр.

Кроме того, большую роль играет гидроизоляция котлована, которая выполняется следующим образом:

• Когда яма выкопана, поверхность следует выровнять и уложить слоем глины толщиной около 10 сантиметров. Таким образом, получится глиняный гидрозатвор. При этом, глину необходимо хорошо утрамбовать.
• Затем дно котлована засыпается слоями щебня и песка, толщиной по 15 см каждый. Эти слой также необходимо хорошо утрамбовать.
• Далее на подготовленную подстилку нужно уложить гидроизоляционный материал. Лучше всего воспользоваться рулонным материалом, который можно просто раскатать, к примеру, хорошим вариантом является рубероид. Стыки слоев рубероида необходимо соединить при помощи газовой горелки.

Котлован под цокольный этаж с бетонным полом

Дренаж

Кроме того, при близком расположении грунтовых вод, обязательно выполняют дренаж цокольного этажа. Для этого выкапывают траншеи в нескольких метрах от котлована глубиной 30-50 см с небольшим уклоном от котлована.

Работа выполняется следующим образом:

• На дно дренажных траншей необходимо уложить специальный материал – геотекстиль, завернув его на стены.
• Далее геотекстильнужно засыпать слоем гравия толщиной около 5 сантиметров.
• Затем необходимо уложить дренажные трубы с уклоном около 0,5 см на метр трубы.
• Далее насыпается более толстый слой гравия – около 30 сантиметров.
• В завершение работы трубу нужно уложить в колодец или коллектор.

Совет! Для устройства дренажной системы можно использовать асбестоцементные, керамические или пластиковые трубы.

Заливка пола и возведение стен

Следующим этапом является заливка цокольного этажа, которая включает в себя изготовление плиты пола и возведение стен.

Инструкция по заливке выглядит следующим образом:

• В первую очередь возводится опалубка для напольной плиты, которая будет служить основанием и для стен цоколя. Опалубка выполняется из несъемных щитков, которые можно зафиксировать при помощи саморезов.
• Обязательным условием строительства является армирование цокольного этажа, это касается и плиты основания. Для армирования следует использовать рифленые прутки диаметром от 10 мм. Арматуру нужно уложить на специальные направляющие и связывать при помощи проволоки, кроме того, необходимо сразу установить вертикальные прутья для стен.
• После подготовки опалубки и армирования, пол нужно залить бетоном марки М250 или М300. Толщина плиты должна быть не менее 20 см. Если будет проводиться канализация в цокольном этаже,следует заранее продумать отверстия для труб.
• После бетонирования пола, работу надо прекратить примерно на месяц.
• Далее аналогичным образом выполняют опалубка стен. Надо сказать, что чаще всего делают цокольный этаж из несъемной опалубки.
• При выполнении опалубки необходимо сразу заложить окна и двери в местах обозначенных проектом. Толщина стен цокольного этажа обычно колеблется в пределах 150-200 мм.
• Следующим шагом является армирование стен в продольном направлении. Прутья следует связать с уже установленной вертикально арматурой. В стенах высотой 2,5-3м нужно выполнить как минимум два пояса обвязки.
• Заливку стен бетоном желательно выполнить сразу, однако, можно и слоями. В этом случае заливать новый слой можно либо до того, как схватится бетон предыдущего слоя, либо спустя 3 дня после его схватывания.

Армирование стен

Бетон набирает твердость в течение 28 суток, после чего можно приступать к выполнению перекрытия.

Гидроизоляция цокольного этажа

Прежде чем уложить перекрытие цокольного этажа, необходимо выполнить внешнюю его гидроизоляцию. Выполняется она обмазочным или оклеечным методом.

Хорошим изоляционным материалом, который можно использовать, является гидроизол. Он отлично справляется с поставленной задачей, к тому же на него доступная цена.

На фото – наружная гидроизоляция

Работа выполняется в таком порядке:

• На стену наносится слой битумной мастики.
• Затем выполняется отделка гидроизолом.
• После этого слой гидроизоляции закрывается еще одним слоем мастики.

В завершение работы, следует выполнить обратную засыпку цоколя

При этом следует обратить внимание, чтобы грунт не содержал крупные камни, которые могу повредить гидроизоляцию стен. Дальнейшая работа по отделке помещения выполняется после завершения строительства дома

Внутренняя гидроизоляция

Этапы строительства цоколя

Пошаговая инструкция подскажет, как сделать цокольный этаж, а фото и видео материалы дадут ответы на все вопросы. Начать стоит с процессов, выполнение которых обязательно вне зависимости от фундамента и типа сооружения:

1. Закладка основания;
2. Работы по заливке;
3. Гидроизолирование, утепление;
4. Облицовка;
5. Монтаж пола, перекрытий.

Итак, как построить нулевой этаж или погреб в собственном доме.

Закладка основания, заливка

• Разметить участок, вырыть котлован не менее чем на 500-600 мм глубже, чем подземная часть несущей основы;
• Выполнить подсыпку из гравия, песка толщиной в 100 мм и более;
• Утрамбовать подсыпку, пролить водой и затем основание заливается бетонной смесью (марка М100). Толщина заливки не менее 5 см;
• После высыхания смеси, настилается гидроизоляция (в 2 слоя), заливается плита бетонного пола;
• Сооружается внешняя опалубка, для чего применяются щиты или доски;
• Обязательно сделать армирующий каркас, вставляемый внутрь опалубки;
• В местах возведения стеновых панелей устанавливается арматурный пруток;
• Заливка производится бетоном марки М250, М300 и выше;
• Толщина плиты от 200 мм;
• Утрамбовка производится по всему периметру заливки;
• Процесс высыхания длится 4-5 недель;
• Параллельно можно начать возведение опалубки для стеновых панелей и армировать стены продольно посредством прутков арматуры, которые перевязываются с выставленными ранее прутками вертикального положения;
• Обязательно предусмотреть проемы для дверей;
• Коммуникации потом монтируются в предварительно уложенные металлические трубы;
• Заливка стен производится как послойно, так и одномоментно. При заливке послойно, каждый слой утрамбовывается, при этом заливать следующий слой можно сразу, не дожидаясь высыхания предыдущего.

Гидроизоляция, работы по утеплению

Чтобы увидеть, как сделать подвал в доме теплым и защищенным, посмотрите видео. Для гидроизолирования применяются составы клеевого типа, а вот гидроизоляцию следует делать проникающими материалами, которые не нарушают парообменных процессов и увеличивают прочность конструкции.

Фундаментный каркас при этом следует также изолировать, например, пенополистирольными плитами, крепеж которых осуществляется обычным клеевым раствором. Останется только засыпать грунт по всему периметру здания и получится теплый нулевой этаж. Засыпка осуществляется либо грунтом, либо песком, если грунтовые массы имеют большой размер и отличаются твердостью.

Облицовка стен, монтаж пола и перекрытий

Что касается облицовочных работ, то они выполняются материалами, которые выбрал застройщик. Неплохо показывает себя натуральный камень, плиты на основе пенополистирола или же можно выбрать сайдинг. Внутренняя отделка также проста, зависит от назначения помещений. Не стоит забывать о коммуникациях, отоплении и дополнительной теплоизоляции стеновых панелей. Материал для внутренней отделки предпочтительнее с хорошими влагостойкими качествами.

Полы для начала следует утеплить песчаной подушкой, затем застелить рубероид, на него армированная решетка, следом уже заливка бетонной смесью (марка М400). Допускается утепление системой «теплый пол», поверх которой уже монтируется бетонная стяжка.

Перекрытия делаются в зависимости от выбранной технологии:

1. Монолитная плита ЖБИ;
2. Сборно-монолитная плита;
3. Перекрытие из пиломатериалов.

Для тяжелых плитных элементов необходимо соорудить опалубку, затем закрепить конструкционные стойки с шагом в 100 см, изготовить арматурный пояс и установить его, затем залить плиту из бетона толщиной в 200 мм. Обязательно дождаться высыхания перекрытия, после чего приступать к следующим этапам работ.

Плитка

Плитка — особенно износостойкий материал

Это практичное покрытие, которое оптимально для нежилых помещений частных домов: ванных и туалетов, кухонь, коридоров, прихожих. Такой пол влагостойкий и гигиеничный, поскольку поверхность не впитывает загрязнения и к тому же легко моется, в том числе с применением средств бытовой химии. Также плитка безопасна для здоровья, представлена в широком ассортименте цветов, текстур, размеров. Главный недостаток плиточного покрытия – высокая теплопроводность. Это значит, что покрытие холодное на ощупь. Проблема легко решается с помощью устройства теплого пола.

Бетонирование основания

Прежде чем приступать к бетонным работам, необходимо выровнять дно котлована и устроить на ней песчано-щебеночную подушку. Для чего сначала дно засыпается слоем щебня толщиной около 10 см, а затем слоем песка толщиной 10-15 см.

Каждый слой разравнивается, чтобы получился горизонтальный уровень, а затем несколько раз проливается водой и уплотняется.

Далее следует подождать одну-две недели в зависимости от погодных условий, после чего начинается заливка пола цокольного этажа.

Устройство основания под бетонный пол – он же плитный фундамент

Если стоит сухая и теплая погода, уже через неделю можно приступать к заливке основания под конструкцию.

• Сначала дно котлована размечается по размерам будущего строения;
• Затем по внешней стороне разметки устанавливается опалубка высотой 15-20 см из бруса и деревянных щитов. По периметру опалубки необходимо установить распорки, чтобы бетон не выдавил щиты наружу;

Опалубка для подбетонки

• В неё слоем 50 мм заливается бетон марки М50 или М100;
• Поверхность разравнивается и оставляется для просушки и набора прочности минимум на неделю;

Готовое основание под цоколь

Перед тем как залить пол в цокольном этаже, основание необходимо закрыть рулонным гидроизолятором. Он наплавляется или крепится на мастику крест-накрест, в два-три слоя с выпусками за периметр.

Вместо рулонной можно использовать обмазочную битумную гидроизоляцию

Заливка бетонной плиты

Следующий этап создания монолитной конструкции – заливка пола в цокольном этаже. Его толщина обычно составляет около 20 см.

Исходя из этого значения, на бетонном основании сначала формируется металлический армирующий каркас из стальных стержней с продольными и поперечными насечками диаметром не менее 10 мм.

На фото – стальные арматурные прутки

Основные правила создания каркаса:

• Каркас должен быть двухуровневым, а каждый уровень представлять собой сетку с квадратными ячейками размером около 200 мм;
• Он должен размещаться в толще бетонной заливки, поэтому его укладывают не прямо на подбетонку, а на подставки высотой 2-3 см (куски кирпича, камни). Такое же расстояние должно оставаться до верхнего уровня будущей бетонной плиты;
• В местах пересечений стержни связываются вязальной проволокой, делающей каркас упругим, а не чрезмерно жестким, как при использовании сварки;
• По периметру внешних и внутренних стен должны быть сделаны выходы вертикальной арматуры выше уровня пола. Перед тем как заливать цокольный этаж, их объединяют с армирующим каркасом для стен.

Далее следует собственно заливка каркаса бетоном. Так как максимальную прочность имеет плита, залитая за один раз, без перерывов с образованием стыковочных швов, то готовить бетон своими руками нецелесообразно. К тому же это очень трудоемкая работа.

Лучше покупать его на заводе, где контролируется и соотношение компонентов, и качество смешивания. Для бетонирования пола нужен бетон марки М300 и выше. В процессе укладывания раствора его обязательно нужно уплотнять специальными вибраторами.

После завершения этой работы инструкция рекомендует сделать технологический перерыв на 28 дней, чтобы бетонная плита набрала не менее 70% марочной прочности. В течение этого времени поверхность необходимо периодически увлажнять и защищать от прямых солнечных лучей.

Идеи покрытия пола в цоколе

Представленные ниже варианты материалов отличаются практичностью, оригинальностью и выдержанным стилем. Надеемся, вы найдете среди них свежее решение для своего цокольного этажа.

Варианты, которые мы представим для вас в этой статье, расширят ваш кругозор и возможно дадут вам такие идеи, о которых вы даже не догадывались.

Практически, для цокольного этажа существует столько же видов покрытия, сколько и для любой другой комнаты дома. Единственный вид покрытия, которого стоит избегать из-за его чувствительности к изменениям температуры и влажности – это натуральная древесина.

Покрытие из натурального дерева дорогое, а вероятность коробления и растрескивания в условиях подвала выводит риски за разумные пределы. Если вы всерьез настроены на шарм древесины, не расстраивайтесь. Многие из перечисленных ниже вариантов удовлетворят вашу страсть к древесной фактуре.

Полистайте галерею с фотографиями материалов, прочитайте статью до конца, чтобы больше узнать о подготовке вашего цокольного этажа к новому полу

Обратите внимание, что указанные в статье цены дают лишь общее представление о стоимости материалов и работ. Реальные расценки следует точнить в строительных организациях вашего города

Эксплуатация цоколя в качестве жилого этажа – что для этого нужно

Прежде чем мы рассмотрим, какой интерьер в цокольном этаже можно обустроить, обратим внимание на более важные нюансы, так как тут всё взаимосвязано

Основные требования

К обязательным требованиям, которые необходимо соблюсти при устройстве жилых зон в заглубляемых в грунт помещениях, можно отнести:

Высоту потолка, которая должна быть полноценной, а лучше даже выше чем на первом этаже

Это важно, чтобы иметь возможность монтировать подвесные конструкции, да и просто для того, чтобы избежать эффекта нависающего потолка. От этого интерьер помещений цокольного этажа только выиграет.

Естественное освещение

Его можно обеспечить только когда стены не утопают полностью в грунте, и есть возможность установить пусть не полноценные, но хотя бы маленькие окна. Вот в этом и есть основное преимущество цокольного этажа перед подвалом, в котором при полном заглублении окон не бывает вовсе.

Поддержание нормативной температуры и влажности. Очень важный аспект, так как без этого о приятном времяпровождении – и тем более приятном ночном отдыхе говорить не приходится.

Таблица нормативных значений температуры и влажности

Чтобы добиться необходимых значений, следует:

• В процессе строительства дома выполнить качественную наружную и внутреннюю гидроизоляцию стен и пола, а если нужно – то и дренаж.
• Обустроить вентиляцию, и хорошо, если кроме естественной будет ещё и принудительная.
• Предусмотреть отопление – не только традиционное, с навесными радиаторами, но и тёплый пол.
• Если на этаже будут располагаться спальные, игровые, учебные зоны, то стены желательно утеплить изнутри, несмотря на то, что они утеплялись снаружи.

Планировка

Конечно, когда человек строит дом своими руками, он волен запланировать в фундаментной части такие помещения, какие сам считает нужным. Об этом мы уже говорили. Тут всё зависит от площади этажа и их количества в целом.

Когда строительство ведётся по проекту, он включает в себя уже готовую экспликацию помещений. Естественно, в неё входят только те из них, которые предусматривают строительные нормы.

Но фото снизу представлены наиболее распространённые варианты типовой планировки:

Вариант 1

Стандартная планировка для полуподвала в частном доме

Как видите, сюда вынесены все помещения, содержащие инженерные коммуникации – что, надо заметить, очень удобно. При таком их расположении меньше средств расходуется на разводку труб, в результате чего снижается и общая себестоимость дома.

Кроме топочной, банных и санитарных комнат, в данном варианте планировки предусмотрены только зона для отдыха (бильярдная) и для занятий спортом.

Вариант 2

Вариант с домашним кинотеатром

В данном варианте общая площадь помещений больше на 30м2 чем в предыдущем. Поэтому сюда, кроме всё тех же технических и помывочных помещений, включены ещё три комнаты: дополнительная кладовая, прачечная и холл. Вместо спортзала предусмотрен домашний кинотеатр, а вместо бильярдной – просто комната отдыха (как вариант – гостиная).

Каким может быть интерьер комнат цокольного этажа – об этом расскажет видео в этой статье.

Вариант 3

Планировка с гаражом

Для многих автовладельцев вопрос хранения автомобиля выходит на первое место. Поэтому они – во всяком случае, когда во дворе нет места для отдельного гаража, отдают предпочтение проектам, где он располагается в цокольном этаже.

В данном варианте планировки через него организован вход в дом. Никаких зон отдыха здесь нет: одну половину занимает гараж, а вторую – холл, два технических помещения да санузел.

Вариант 4

Вариант с детской игровой зоной

Если ни гараж, ни бани и сауны вас не привлекают, можно обратить внимание на такой вариант, где  интерьер дома с цокольным этажом полностью распланирован под зону отдыха – за исключением двух маленьких кладовых. Здесь есть всё то, что, что было в двух первых вариантах (спортзал, кинозал, бильярдная), и предусмотрена ещё детская игровая зона

Мы представили основные варианты планировок цокольных этажей в частных домах. Ничего принципиально нового вы в типовых проектах не увидите. Ну а если проектирование осуществляется индивидуально, вы можете заказать, что душа пожелает.