Как используются столбики под лаги пола

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: » Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Правильный выбор сечения и материалы

Большинство специалистов рекомендуют изготавливать деревянные конструкции из древесины хвойных пород, не подвергающихся растрескиванию и деформации.

Наиболее востребованной древесиной для их изготовления выступает сосна, которая содержит большое количество смолы, благодаря чему она меньше всего восприимчива к влаге.

Сосна дешевая, что является немаловажным фактором при выборе материала.

Основополагающим фактором при выборе расстояния между лагами является сечение.

Если пол на лагах делается на бетонном основании или расположен на железобетонной плите перекрытия, то устанавливаются они с учетом ширины листа утеплительного материала.

А если кладутся на опоры, то чем больше между опорами будет пространства, тем большее сечение она должна иметь.

Столбики из кирпича под лаги

Деревянный пол на даче или загородном доме своими руками можно сделать, изучив несколько технологических нюансов. Кирпичные столбики под лаги необходимы для правильного и ровного настила полов

Чтобы устройство прослужило долго, важно изолировать дерево от сырости, различного рода грибков и вредителей. Для этого используют антисептики и гидроизоляционные материалы

Отшлифованная и вскрытая бесцветным лаком половая доска, придаст полу естественную неповторимость и красоту.

Что это такое?

Столбы под лаги из кирпича представляют собой конструкцию из кладки с сечением в один кирпич. Их возводят на подготовленную бетонную подушку, усиленную арматурой диаметром 5—8 мм. Они обеспечивают отсутствие проседания полов при длительном использовании и при значительных весовых нагрузках. Для удобства крепления лаг при укладке в центре сооружения должен быть вмонтирован кронштейн с резьбой в верхней части, к основанию которого приварена металлическая пластина толщиной 3—5 см и размером 15×15 см

Важно, чтобы кронштейны были отцентрированы и выведены в ноль по горизонтали. Обложив их кирпичом с 4 сторон, получится опора под лаги

Существуют таблицы примерных расстояний между лагами в зависимости от их размеров и толщины половой доски. Этих рекомендаций нужно придерживаться во время монтажа пола.

Но, тем не менее, лучше перестраховаться и поставить под лаги дополнительные опоры, так называемые тумбы. Делают их из бетона, заливая опалубку, или из кирпича. Строить тумбы лучше до укладки лаг. Их ставят на одном уровне и уже на них кладут лаги. Расстояние между тумбами делают от 2 до 3 метров, в зависимости от размера лаг. В этом случае возможность услышать скрип половиц стремительно уменьшается до нуля.

Но бывают случаи, когда лаги уже уложены, а тумб под ними нет. Такие варианты при строительстве дома тоже бывают, например, когда работы проводятся в зимний период. Здесь приходится ждать тёплой погоды и ставить тумбы уже под деревянные бруски. Происходит это так.

Для каждой тумбы изготовим небольшую опалубку из деревянных брусков, размером 25 на 25 см, равной длине строительного кирпича. Высоту опалубки сделаем не меньше 3 см, чтобы кирпич не контактировал с землёй.

На дно ямок укладываем листы старого рубероида.

Чтобы не тратить много цемента, яму заложим бутовым камнем до уровня земли.

Приготовим цементный раствор, сделаем его жидким, добавив побольше воды, и зальём ямки с бутовым камнем.

Сразу же, пока раствор ещё не засох, установим сверху опалубку, песком засыплем щели между ней и землёй, чтобы раствор не вытек, и зальём её. Выровняем смесь мастерком и оставим на несколько дней сохнуть.

Когда раствор высохнет, снимем опалубку и смахнём с постамента пыль и песок. Вырежем по размеру кусок рубероида и положим сверху.

Подберём несколько кирпичей, уложим их на фундамент и определим, какое количество нужно, чтобы хватило до бруска. Кирпичи можно укладывать и плашмя, и ставить на ребро. Подобрав кирпичи, наведём цементный раствор и выложим их столбиком, перекрывая швы, до лаги. На верхний кирпич цемент укладывать не надо, всё равно там образуется щель.

Расстояние до бруса должно быть как можно меньше. Регулировать его можно раствором – где-то подложить побольше, где-то поменьше. Кирпич лучше использовать красный, он хорошо переносит влажную среду, но и силикатный для этих целей тоже подойдёт, так как подпольное пространство должно проветриваться.

Выложив все тумбы, займёмся поисками автомобильного домкрата. Он нам понадобится для поднятия лаг. Подставим домкрат под брусок, немного приподнимем им лагу и в образовавшуюся щель подложим сложенные куски рубероида.

Опустив домкрат убедимся, что лага прочно сидит на тумбах и рубероид не двигается. Вот теперь половая доска, уложенная согласно вышеуказанной таблице размеров, не будет скрипеть, а лаги не будут прогибаться. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Кирпичи под лагу — как выстроить столбик самому

Первое, с чем сталкиваются при укладке деревянного пола цокольного этажа здания, — монтаж опорных столбиков под лаги. Столбики могут быть выполнены из бетона, блоков или дерева. Однако самый надежный и распространенный вариант исполнения — из кирпича. Преимуществом использования кирпича является то, что благодаря небольшим размерам он позволяет упростить выравнивание столбов в общий уровень горизонта.

Какой надо взять кирпич

Для выкладки опорных столбов над уровнем грунта используют красные кирпичи, которые еще называют керамическими. Выбирают тип полнотелый строительный, обладающий повышенной прочностью и долговечностью. Плотность полнотелого кирпича достигает 1900 кг/м³, в то время как пустотелого всего 1500 кг/м³. Такой материал не боится сырости, незаменим для нагруженных конструкций. Прочность кирпича допустима М 100. Отдают предпочтение типу одинарному с параметрами 25x12x6,5 см.

Итак, кирпичи под лагу выбирают:

• керамические;
• полнотелые;
• прочность М100;
• одинарные.

Какими должны быть кирпичные столбики под лаги

Лаги деревянного пола укладывают на кирпичные опоры. Эти опорные столбы создают между грунтом и финишным настилом подпол, предохраняющий будущий пол от влажности и сырости. Свободное пространство подвала можно эффективно использовать для разводки электричества и коммуникаций.

Высота кирпичных столбиков под лаги не должна превышать 3 рядов кладки. Опоры сооружают в плане из двух кирпичей, получая после кладки размер сечения 25×25 см. В качестве связки используют цементно-песчаный раствор в пропорциях от 1:2 до 1:5. Все сыпучие компоненты раствора просеивают через сито с мелкими ячейками до перемешивания. Это гарантирует получение прочного цементного раствора, а в результате долговечных опор под лаги.

Помимо долговечности и прочности к опорным столбам предъявляют требование горизонтальности. Опорные поверхности столбов должны располагаться на одном уровне. Отклонение от горизонта не должно превышать ±1 см. От соблюдения этого требования будет зависеть ровность будущего пола.

Как выкладывают столбики под лаги

Работы по кладке опор под лаги рекомендуется выполнять вдвоем.

Для выкладки потребуются следующие инструменты:

1. лопата;
2. гидравлический уровень;
3. рулетка;
4. веревка-шпагат;
5. мастерок;
6. сито с ячейкой 3х3 мм;
7. корыто;
8. молоток.

Сначала выполняют разметку под столбы, определяя их высоту, шаг и количество. Высоту рассчитывают как уровень чистого пола минус толщина напольного покрытия, минус толщина лаги, минус 1 см на гидроизоляцию. От фундамента помещения столбы расставляют на расстоянии 40 см. Шаг между центральными опорами закладывают 100 см. Размечают расстановку с помощью веревки, где место перекрестия — центр будущей опоры.

В местах разметки выкапывают грунт под столбики глубиной 30 см, формируя квадратные углубления 40×40 см. Делают в них опалубку, выступающую над землей на 5 см. На дно засыпают подушку из песка, сверху заливают бетон. Дают бетону высохнуть сутки. Получают фундамент опоры, которая возвышается над землей как столбики красного кирпича под лаги, однако, чтобы соорудить такую опору укладывают (кладут выложить класть) несколько слоев материалов.

На бетонный фундамент стелют гидроизоляцию. Выкладывают кирпичные столбики нужной высоты, регулируя ее толщиной смеси

Важно каждый кирпич выравнивать, используя уровень. Горизонтальность столбиков проверяют с помощью рейки и уровня во всех направлениях

Дают высохнуть кирпичной кладке неделю. Покрывают верх столбиков гидроизоляцией.

После этого опоры для монтажа лаг готовы.

Утепление пола

Утепление – это тоже очень важный этап. Внизу с одной и другой стороны деревянных лаг прибивают опорные бруски 50 × 50 или 30 × 50 мм.

Далее на брусок укладывают накат, в качестве которого выступает необрезная низкосортная доска, её толщина должна составлять 25 мм. Перед укладкой такую доску обрабатывают специальным антисептическим составом, чтобы защитить пол от грызунов и насекомых. Для крепления наката к брускам используют саморезы.

Далее на созданный накат укладывают гидроизоляционную мембрану с пропускной способностью не больше 800 г/м. Она защитит теплоизолятор от воздействия на него влаги. После на уложенный гидроизоляционный слой монтируют теплоизолятор. Учитывая, что сегодня на рынке представлен большой ассортимент утеплительных материалов, с выбором проблем не будет, однако стоит понимать, что далеко не каждый из них допускается использовать для утепления деревянного пола.

Здесь рекомендуется выбирать минеральную вату с плотностью от 35 до 55 кг/м². При укладке между досками и теплоизолятором оставляют зазор в 2-4 см для вентиляции.

Укладка лаг: по кирпичным столбикам

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 11-01-012-01

В расценке указаны прямые затраты работы на период 2000 года (Федеральные цены), которые рассчитаны на основе нормативов 2009 года. К данной стоимости нужно применять индекс перехода в текущие цены.

Вы можете перейти на страницу расценки, которая рассчитана на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1 Основанием применения состава и расхода материалов, машин и трудозатрат являются ГЭСН-2001

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

ИТОГО ПО РЕСУРСАМ: 2 840,27 Руб.

ВСЕГО ПО РАСЦЕНКЕ: 3 221,56 Руб.

Посмотрите стоимость этого норматива в текущих ценах открыть страницу

Сравните значение расценки со значением ФЕР 11-01-012-01

Для составления сметы, расценка требует индексации перехода в текущие цены.Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.Для определения промежуточных и итоговых значений расценки использовалась программа DefSmeta

Что такое лаги, какие их преимущества

Лаги являются поперечными балками, на которые осуществляется укладка напольного покрытия. Они имеют вид брусков или досок. В свободное пространство между ними часто производится размещение утеплителя, а также совершается скрытие кабелей и коммуникационных труб. Имеющий данную конструкцию пол обладает высокими теплоизоляционными показателями и высокой надежностью.

Помимо этого к числу их преимуществ относится ряд следующих качеств:

Благодаря высокой прочности лаги способны переносить значительные нагрузки.
За счет заполнения свободного пространства между балками удается повысить не только теплоизоляционные, но и шумоизолирующие свойства пола.
Пол на лагах намного проще ремонтировать. Для этого требуется произвести снятие напольного покрытия и заменить подвергнувшиеся повреждению элементы.
Поверх них можно совершать укладку многочисленных разновидностей материалов, в качестве которых может выступать древесина, плитка и ряд других

При этом важно соблюдать верную технологию.
Посредством лаг достаточно легко совершить выравнивание поверхности, даже если на ней присутствуют существенные перепады уровня. В отличие от бетонных полов расход материала при этом увеличивается совсем немного.
Созданная из данных элементов конструкция создает незначительные нагрузки на основание

При одинаковой высоте подъема пола залитый бетон на порядок тяжелее.
При правильно произведенном монтаже пол на лагах проветривается, благодаря чему уложенное на них напольное покрытие хорошо сохраняется на протяжении длительного периода эксплуатации.

Циклевка – трудоемкое, но эффективное выравнивание

Если после восстановления ровной поверхности пола вы не планируете настилать на него какой-либо материал, можно использовать методику механической циклевки. Давайте разберемся, как выровнять деревянный пол при помощи циклевочного агрегата. Схема выполнения работ указана далее:

Выносим из помещения все предметы интерьера. Если какую-либо конструкцию нельзя убрать, обязательно следует накрыть ее пленкой из полиэтилена.Удаляем с пола все без исключения гвоздики и другие крепежные изделия. Если оставить их, аппарат для циклевки очень быстро выйдет из строя.Надеваем перчатки из плотного материала, наушники и респиратор. Эти средства защиты уберегут вас от вибраций и шума машинки (достаточно сильных), а также от попадания в органы дыхания мелкодисперсной древесной пыли.Начинаем процесс циклевки с дальнего угла комнаты. Первый слой старого напольного покрытия следует снимать аккуратно, двигаясь по помещению змейкой.Заделываем все без исключения дыры и щели в полу, используя подходящую по цвету шпаклевку. Найти нужный вам оттенок «под древесину» будет легко, учитывая огромный ассортимент современных строительных магазинов.После просыхания шпаклевки поверхность циклюется повторно.

Методика механической циклевки

Добившись желаемого результата, уберите образовавшуюся пыль с пола. Вам понадобится мощный пылесос. Затем при помощи безворсовой ткани, смоченной в обезжиривающем составе, тщательно оботрите поверхность. После всех этих процедур можно приступать к обработке пола лаком. Деревянное основание, которое вы получите, будет выглядеть, поверьте, «как новенькое».

Рекомендуем: Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой

Один нюанс – теоретически циклевка может выполняться вручную. Но без применения специальной машинки работы по выравниванию деревянного основания затянутся на весьма неопределенный срок. А их качество далеко не всегда будет соответствовать вашим запросам. Поэтому ручная циклевка в наши дни практически не используется.

1

Когда требуется выравнивание – анализируем состояние пола

Древесина представляет собой материал, нуждающийся в регулярном уходе, так как с течением времени он просаживается, растрескивается, коробится. Выравнивание деревянного пола выполняется с целью придания ему идеального вида, а также для монтажа на него новых покрытий – мягких (ковролина, линолеума) или твердых (паркет, ламинат и так далее). Обработка рассматриваемых напольных оснований производится при помощи:

специальных самовыравнивающихся составов;фанерных листов;циклевания;шпаклевки, изготавливаемой на базе ПВА-клея.

Для грамотного выбора наиболее подходящей методики выравнивания следует проанализировать уровень повреждений напольного основания. Нам нужно внимательно его осмотреть, заменить истонченные, прогнившие, поеденные короедом доски

Особое внимание уделяем лагам. Поднимаем пару досок в разных местах

Если состояние лаг удовлетворительное, трогать их нет необходимости.

Перед началом работ необходимо проанализировать текущее состояние деревянного пола

Деревянный пол не нуждается в каком-либо особом ремонте в случаях, когда под ногами он не скрипит и не прогибается, а на его поверхности нет гнили и трещин. Но это не означает, что основание не нужно выравнивать. Оценить реальные неровности пола достаточно просто:

берем двухметровое строительное правило с уровнем;устанавливаем его примерно посередине комнаты;смотрим, присутствует ли просвет между полом и инструментом.

Если имеется кривизна, замеряем рулеткой ее величину. Неровности размером менее 2 мм считаются нормальными. Такие напольные основания можно не выравнивать. Если же величина просвета более 2 мм, нам предстоит обработка проблемного участка поверхности. Затем сдвигаем правило на 100–120 см влево или вправо. Снова измеряем неровности. Повторяем эту процедуру пока не оценим полностью состояние пола. По результатам анализа принимаем окончательное решение о необходимости выравнивания напольного основания. А также решаем, какую методику будем применять для нивелирования его кривизны.

Рекомендуем

Как передвинуть тяжелую мебель по линолеумуЧем выровнять бетонный полКак выровнять деревянный пол под ламинат

Расчет материалов и подготовка

Работы по постройке опор для укладки лаг начинают с подготовки подполья:

1. С помощью рулетки определяют местоположение будущих кирпичных тумб и вбивают контрольные колышки.
2. Если длина половых досок превышает 4 метра, изготавливают армированную бетонную подложку.
3. Режут арматуру диаметром 5—8 мм на отрезки по длине бетонного основания. Грунт подполья тщательно трамбуют. Заранее готовят крепежные кронштейны.
4. Лаги для пола 10×15 или 15×15 см пропитывают антисептиком и просушивают.
5. По уровню и под углом 90 градусов делают сетку из шпагата с ячейкой 1,5*1,5 метра для визуального контроля высоты возводимых опор, и закрепляют ее на верхней кромке фундамента.
6. Материалы рассчитывают в зависимости от количества и высоты стоек. Как правило, 1 ряд опоры состоит из 4 кирпичей, а шаг подпорок под лаги составляет 1,5—2 метра. Кирпич считают поштучно, а затем определяют необходимый для кладки объем цемента и песка, исходя из пропорции 1:2.
7. Для улучшения гидроизоляции лаг и полов используют керамзит фракции 1,5—2 см. Его количество определяют из расчета высоты слоя 10—12 см на площадь подполья.

Общие сведения про укладку

Итак, если вас волнует вопрос, как крепить поперечные балки на кирпичные столбы, значит, вы серьезно подумали о создании надёжного и долговечного пола. Но при подобном способе монтажа понадобится обратиться к фундаментному устройству, а основное, его необходимо делать таким образом, чтобы он свободно выдерживал каждую установленную опору из кирпича. Можно залить фундамент для установки в отдельности либо же сделать его в виде неширокой ленты. Определить высоту опоры можно при помощи высоты, на которую будет помещён брус.

Чтобы выяснить потребление материалов на приспособление столбиков под поперечной балки, необходимо сделать расчёт и потом разработать план, на котором будет указана схема укладки подпола, какие материалы понадобятся и их кол-во. Сюда понадобится включить такие материалы: брус, хороший цемент и кирпичи.

Кладка

Чтобы кладка поперечных балок столбиком была сделана качественно, рекомендуется руководствоваться следующим правилом: там, где нагрузка в помещении будет маленькой, между брусками из древесины можно выдерживать большее расстояние. Если для настилания применяется тонкий материал, тогда рекомендуется разместить поперечной балки на близком расстоянии друг к другу.

Отсюда напрашивается следующий вывод: чем меньше расстояние между брусками из древесины, тем выше параметры прочности конструкции.

Однако подобное решение ведет к чрезмерным расходам материалов, стало быть, и повышению финансовых затрат. Зато итоговый результат выйдет хорошим, и уложенный пол отслужит длительное время.

Расположение

Располагают их или вдоль стены, в которой находится дверь, или перпендикулярно ей. Если одна стена намного длиннее другой, то именно вдоль этой длинной стены и размещают лаги. Если помещение квадратное или близкое к нему по форме, то на выбор может повлиять расположение окна: доски пола смотрятся лучше всего, если они расположены вдоль потока света. То есть, в этом случае лаги располагают вдоль стены, в которой есть окно.

Если толщина доски составляет не меньше 50 мм, в этом случае лаги укладывают на расстоянии одного метра друг от друга. Однако в частном домостроении чаще применяют доски в 40 мм, в этом случае лаги размещают с шагом в 70 см

Многих интересует вопрос, как сделать, чтобы конструкция получилась надёжной, а нагрузки были точно распределены? Здесь важно соблюдать точное расстояние между лагами. Первую доску укладывают не дальше 25-35 см от стены

Расстояние

Монтаж лаг в разных помещениях осуществляется по-разному. Если укладка выполняется в гостиной, тогда доски пола монтируют по направлению солнечного света. В этом случае сами лаги монтируют в поперечном положении. А вот для помещений, где наблюдается большая проходимость, укладку досок пола выполняют по направлению движения.

Таблица расстояний

Советы профессионалов по выбору лаг

Для лаг следует использовать хвойную древесину.

Лаги из лиственницы

При возможности материалы нужно пропитывать антисептиками. Это очень эффективные средства для защиты дерева не только от грибков, но и многих вредителей.

антисептик по дереву

Антисептик для древесины

Антисептик

Всегда подбирайте лаги с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает нагрузки на изгиб. Нужно помнить, что исправить ошибки, допущенные во время строительства половых покрытий, всегда обходится намного дороже, чем производство работ качественными материалами и с соблюдением рекомендованных технологий.

Лаги из досок

Тщательно выбирайте доски для лаг. Они должны быть абсолютно здоровыми без следов поражения гнилью. Наличие сквозных трещин и гнилых сучков полностью запрещается. Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно устанавливать лаги таким способом, чтобы под ними был упор.

Во время крепления лаг не допускайте вероятности появления шатаний.

Прочно фиксируйте лаги

Большинство шатаний лаг становится причиной появления очень неприятных скрипов половых покрытий во время ходьбы. Для ликвидации таких явлений придется снимать половые покрытия, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в пригодном для повторного использования состоянии.

Лакировка

Чтобы сделать эту процедуру наиболее приятной, мы приобрели бесцветный лак «для пола» на водной основе — покрывать им можно не заботясь о том, что «надышишься химии» и «угоришь». Растягивая удовольствие (ведь это, по сути, «последние штрихи», «финишная прямая»), покрывали банальными «плоскими» малярными флейц-кистями со щетиной из натуральных волокон.

По идее, перед нанесением первого слоя лака с целью экономии оного надо было обработать поверхность «совместимой» грунтовкой, но совместимой грунтовки строительный гипермаркет нам предложить не смог, а проверять, покрасив фрагмент «на пробу» — не хотелось.

Выждав после первого слоя лака время, намного большее, чем рекомендуемое инструкцией, провели легкую ручную шлифовку мелкой наждачкой, цель которой — убрать поднявшийся ворс.

После того, как пол был хорошенько и неоднократно пропылесосен — нанесли, как и было написано в инструкции, второй слой лака. Ну а после того, как и он высох…

Я обнял этот пол, как измученный моряк, уж и не чаявший увидеть берег, обнимает землю. Если бы по рукой был инфракрасный дистанционный термометр, то он бы, конечно, вряд ли подтвердил единодушное мнение всех четырех участников этого затянувшегося проекта, но так как ничего подобного под рукой не было, то нам пришлось смирится с небольшим нарушением законов физики… этот пол был теплым.

Подготовка основания пола по лагам

Последнее, что понадобится – это щебень (примерно 4 см на всю площадь основания под пол) или мятая глина (примерно столько же, 4-5 см).

Расчет количества материалов для пола по лагам

Для того, чтобы начать расчет, нужно сделать чертеж помещения в масштабе. На чертеже схематически показать окна и двери.

План помещения

Теперь нужно сделать раскладку лаг пола. Шаг подбираем с учетом толщины доски. Например, у нас доска пола толщиной 24 см, лаги под такую доску нужно устанавливать с шагом 40 см.

В первом помещении (коридор) у нас доски будут уложены по ходу движения, а лаги, соответственно, перпендикулярно. Во второй комнате- спальне, доски будут уложены вдоль направления света из окон, а лаги, опять же перпендикулярно. Отступ первой лаги от стены должен быть не меньше принятого шага лаг, составит ≤ 40 см. Дальше с шагом 40 см.

Размечаем оси лаг

Обратите внимание – шаг, это расстояние между осями лаг. Сделав такую раскладку, мы знаем, сколько нам понадобится лаг

Разкладка лаг

Теперь определимся с сечением этих самих лаг. Допустим нам нужно поместить между ними 50 мм утеплителя, соответственно высота будет 150 мм (50 мм ваты + вентиляционный зазор 20 мм + черепной брусок 50 мм + накат 30 мм = 150 мм).

При шаге 40 см, на пролет 2м (первое помещение) по несущей способности, с учетом требуемой высоты не менее 150 мм, подойдут лаги сечением 150х50 мм (даже с запасом) без дополнительных опорных столбов под лаги.

На пролет 4м (второе помещение) таких лаг без промежуточных опор мало. Тут нужны лаги сечением 150х100 мм. Поэтому у нас есть три варианта.

1. Купить все балки одного сечения (150х100 мм) и использовать их.
2. Купить нужное количество балок сечением 150х50 мм и нужное – 150х100 мм. Но покупать по паре лаг разного сечения по деньгам может обойтись почти так же, как и купить сразу много лаг одного сечения.
3. Купить все лаги меньшим сечением (150х50 мм), но во втором помещении установить промежуточные опорные столбики под лаги. По одному столбику на каждую лагу.

Примечание: Вариант — купить все балки сечением 150х50 мм и срастить их для получения 150х100 мм мы не рассматриваем, так как сращивать балки перекрытия по высоте не рекомендуется. В лаги потом будет крепиться покрытие пола и крепеж будет попадать на стык половинок лаг или близко к стыку, что будет негативно сказываться на надежности закрепления покрытия пола.

Выбраем третий вариант, для этого нужно подсчитать количество материалов на столбики. На каждый столбик идет 4 кирпича, кусок рубероида 52х52 см, подкладка под лагу, и бетон на фундамент пол столбик.

Лаги на бетонный пол

Если есть уже бетонное основание — плита перекрытия, стяжка или плитный фундамент, сделать деревянный пол проще. Монтаж лаг на бетонный пол занимает немного времени, сколько конкретно — зависит от перепада высот и требуемых корректировок. Порядок действий и слоев такой:

• Раскатывают слой гидроизоляции. Это может быть, толь, рубероид, пергамин, современные полимерные мембраны или плотная полиэтиленовая пенка (толщиной от 200 мкн).
• В многоэтажных домах желательна установка или настил шумоизоляции: если сразу на бетон устанавливать лаги, передача шумов будет значительной.
• На подготовленное основание выставляются лаги. Сначала их просто размещают с выбранным шагом.

  Выравнивание лаг по уровню — ответственный этап

• Теперь их необходимо выставить по уровню с помощью строительного уровня. Корректируют по высоте подкладывая под лаги деревянные или фанерные подкладки и клинья, куски камне или кирпичей. Есть два противоположных мнения: одни советуют эти подкладки фиксировать к бетону, так как во время эксплуатации они могут выскользнуть, после чего пол начнет скрипеть. Другие говорят о том, что стоять они и без закрепления будут долго. Как поступите вы — решайте сами. Но сами лаги прикрепить обязательно: насквозь к бетонному основанию.
• Между выставленными и закрепленными брусками укладывается теплоизолятор. Это могут быть маты минеральной ваты, пенопоилстирол, пенопласт, насыпанный керамзит. Укладывается теплоизолятор вплотную к лагам, без зазоров. Прилегание должно быть очень плотным, при укладке нужно прилагать усилия.

• Поверх теплоизоляции укладывается слой паро- гидро- изоляции. Это может быть мембрана или все та же полиэтиленовая пленка. Полосы материала укладываются внахлест — с заходом 15-20 см, стыки проклеиваются скотчем. Они раскладываются прямо поверх лаг, поперек. Крепятся к брускам досками, ширина которых равна ширине лаг.
• Сверху прибивают доски пола.

  Теплоизолятор укладывают очень плотно, без зазоров

Такого типа пол можно сделать в сухих помещениях бани, и то, если позволяют подпочвенные воды. В «мокрых» помещениях устройство полов будет другим — там необходимо организовать отведение воды. Как это сделать, читайте в статье «Особенности гидроизоляции пола в бане»

Иногда для удобства между лагами устанавливают дополнительные перемычки. Такой каркас для настилки половиц требует больше материалов, но позволяет сэкономить на половой доске: ее можно брать меньшей толщины, так как опоры расположены чаще.

Есть быстрый вариант монтажа — установка регулируемых лаг. Регулируемые лаги — это деревянные или фанерные бруски с вмонтированными в них шпильками и системой регулировки (гайки). Вращая гайку в ту или другую сторону, вы изменяете уровень лаг относительно пола. Сами шпильки замуровываются в пол.

Примерно так выглядят регулируемые лаги

На устройство такого пола уходит 3-5 дней, но его стоимость примерно на 15-20% дороже, чем у обычного варианта. Зато доски при достаточной степени влагоизоляции будут служить долго: прямого контакта с влажной средой нет и повреждаться они не будут. Из недостатков: они «съедают» лишние сантиметры высоты потолка

Для кого-то это некритично, а для кого-то очень важно