Укладка плитки на пол своими руками

Как выбрать правильную плитку

Наши рекомендации будут касаться только размеров и тональности керамической плитки. Для того, чтобы помещение выглядело просторнее, используйте кафель светлых тонов, среднего размера. Оптимальный выбор 20 х 20 см. При работе с таким материалом, будет образовываться меньше швов, а значит, влагозащищённость будет выше. А если учесть что и работать с такой плиткой легче, то выбор размера становится очевидным.

Количество керамической плитки рассчитывается с учётом того, что под самой ванной, плитки не будет. Сама ванна закрывается экраном, и прятать за него дорогой отделочный материал – бездумная трата денег! Но плитка должна всё равно заходить под ванну на 15-20 см. А чтобы в месте отсутствия плитки не было провала, то после укладки напольного покрытия это пространство заливается остатками самовыравнивающейся стяжки.

Как начать

Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».

Разметка стены

Варианты укладки кафельной плитки на стене

Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:

• Находите середину стены. Можно даже провести вертикальную линию на некоторую высоту.
• Относительно нее раскладываете плитку. На середину приходится может шов или середина кафеля. Зависит от того, сколько штук (целых) помещается на стену. Чтобы это узнать, сначала к ширине плитки добавляете толщину шва, потом длину стены делите на полученную цифру. Находите сколько целых штук «ляжет» на стену. Если число нечетное, на середину стены выставляете центр кафелины, если нечетное — на отмеченной линии будет располагаться шов.
  Несколько вариантов раскладок в трудных местах
• Относительно этого центра в обе стороны расставляете (раскладываете на полу) плитку, размещая между соседними крестики, которые и будут отмечать ширину шва.
• По краям остается обычно пустое пространство. Его замеряете. По этому размеру нужно будет отрезать крайние плитки. По идее и справа и слева они должны быть одинаковыми. Если расхождение большое, перепроверьте укладку. После того, как все совпало, можно отметить на стене эти границы четкой линией. Проводим с одной и другой стороны. По этим меткам потом устанавливается маячная плитка.

Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.

С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.

При укладке постоянно проверяйте плоскость

По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.

А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.

Линия старта

По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.

Если есть лазерный построитель плоскостей, работать намного проще

В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.

Технология укладки новой плитки

Для укладки плитки на плитку применяют клей с повышенной силой сцепления (адгезией).

Последняя измеряется в МПа, ее значение указывается на упаковке.

У клеев разных марок этот показатель варьируется в пределах от 0,2 до 1 МПа.

По силе сцепления, клеевые составы стоят в следующем порядке (от слабого к сильному):

1. цементные;
2. дисперсионные;
3. эпоксидные.

Последняя разновидность стоит дорого и применяется в особых условиях: для облицовки полов в местах с большой проходимостью, и конструкций подверженных постоянному прямому воздействию воды. Существуют еще полиуретановые клеи — для «теплых полов» и конструкций, склонных к деформациям и вибрациям. В обычных условиях достаточно дисперсионного клея. Он поставляется только в готовом виде, имеет пастообразную консистенцию.

Для облицовки стеклянной мозаикой либо плиткой из мрамора или иного светлого камня, применяют белый клей. В остальных случаях цвет значения не имеет.

Для работы понадобятся инструменты:

• металлические шпатели: прямой и зубчатый;
• резиновые шпатели: для затирки швов;
• плиткорез или стеклорез;
• пузырьковый уровень.

Зубчатые шпатели отличаются высотой зуба — от 6 до 12 мм. Этот параметр определяет толщину слоя клея. Поскольку шпатель при разравнивании состава держат под углом, с последующим давлением на него плиткой, его толщина в результате составляет 0,3-0,5% от высоты зуба шпателя. Соответственно, для нанесения слоя толщиной 2,4-4 мм применяется шпатель №8.

На ровном основании слой клея варьируется в пределах от 2 до 6 мм и зависит от массы плитки: чем она крупнее и толще — тем больше слой клея. Для удобства, производители клея указывают не толщину слоя, а номер шпателя, рекомендуемого для укладки плитки того или иного размера.

Этапы работ по укладке плитки:

1. При облицовке стены снизу к ней строго горизонтально крепится дюбелями стартовая рейка, препятствующая сползанию облицовочного материала. Положение рейки при установке контролируют уровнем.
2. Облицовку стен начинают с дальнего нижнего угла. Для пола однозначных рекомендаций нет: начинают от стен, от угла либо с центра.
3. На небольшой участок стены или пола наносят прямым металлическим шпателем слой клея. Крупные облицовочные изделия также рекомендуется покрывать клеевой смесью слоем в 1 мм.
4. Зубчатым шпателем разравнивают поверхность и придают нужную толщину.
5. Приклеивают плитку, придавливая ее, и контролируя положение уровнем. Плитку располагают так, чтобы швы в новой и старой облицовках не совпадали.
6. Снимают ветошью излишки клея: это делается сразу, пока состав не затвердел.
7. Аналогично приклеивают следующую плитку, устанавливая между ней и предыдущей, пластиковый крестик для придания швам равной ширины. Положение элементов облицовки постоянно контролируют уровнем. Оптимальная ширина швов — 2-3 мм. При большей ширине из швов выкрашивается затирка, при меньшей — покрытие выглядит непривлекательно, поскольку заполнить такие зазоры фугой сложно.

Если стартовая рейка не устанавливалась, при оклейке стены, плитку кладут не более, чем в 3-4 ряда, и затем прерываются на час в ожидании схватывания клея. При большем количестве рядов покрытие сползет под собственной тяжестью.

Для укладки в конце ряда, плитку подрезают. Порядок действий следующий:

• замеряют ширину оставшегося промежутка;
• отмеряют на плитке этот размер и наносят маркером разметку;
• приложив к начерченной линии ровную рейку, проводят по ней плиткорезом или стеклорезом, прижимая инструмент;
• легко бьют плитку плашмя о пол — она расколется по линии среза.

Завершив облицовку стены, демонтируют стартовую рейку и приклеивают на ее место подрезанную плитку.

После высыхания клея приступают к затирке швов. Основание из керамической плитки плохо впитывает воду и клей на нем сохнет дольше обычного, потому затирку швов рекомендуется начинать не ранее, чем через 3 – 4 суток после отделочных работ.

Заполнение швов осуществляют резиновым шпателем. Такие инструменты с разной шириной обычно продаются в наборе, чаще применяется самый широкий.

Через 15-20 мин. после начала работ возвращаются к первому шву и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. К этому времени раствор достаточно подсохнет, чтобы не вывалиться из шва при неосторожных манипуляциях ветошью, и в то же время еще не затвердеет настолько, чтобы его нельзя было смыть.

Выравнивание напольной поверхности

Приступаем к выравниванию напольной поверхности. Это – немаловажный этап, от которого существенно зависят результаты работ по укладке плиточной поверхности. Рассмотрим главные нюансы выравнивания напольной поверхности (так как это тема для отдельной статьи).

Общая традиционная схема выравнивания пола укладывается в 3 базовых этапа – 1) зачистка пола; 2) нанесения черновой выравнивающей смеси плюс гидроизоляция (последняя – по необходимости), и 3) грунтование пола.

Известно, что плитку обязательно следует укладывать исключительно на жёсткую и ровную напольную поверхность. Как правило, её основанием в итоге будет стяжка из цементно-песчаной или бетонной смеси.

Итак, аккуратно убираем слой старого плиточного клея, цементного плинтуса или другой старой отделки. Поверхность должна быть максимально ровной. Для этого уровнем замеряем кривизну пола на предмет выпуклости или вогнутости, чтобы на полу не было лишних горизонтальных зазоров. Допускаются перепады в пределах 0,5-1,0 см. (чем они меньше – тем лучше). Если напольная поверхность по уровню всё-таки имеет существенные дефекты (неровности, выпуклости и т.д.), то необходимо сделать выравнивание пола с помощью специальной выравнивающей смеси (например, цементно-песчаного состава). Высокие места сбиваются и заполняются выравнивающей смесью, аналогично – если в полу обнаружатся ямки, трещины и впадины – они заделываются стяжкой.

Если пол бетонный, то для выравнивания годятся специальные строительные смеси или цементно-песчаные смеси. Если же пол деревянный, то в этом случае доски нужно пропитать специальной краской на маслянистой основе. Далее, обязательно поверх деревянного пола кладут гидроизоляцию. Затем на 4-5 мм выше уровня пола укладывают (например, на гвозди и кусочки щебня) специальную сетку из арматуры и заливают поверхность цементной смесью для выравнивания.

Естественно, обеспечить абсолютно ровную напольную поверхность на сильно неровном поле – весьма сложно, поэтому желательно использовать метод выравнивания пола по маякам, которые помогают контролировать слой плиточного клея. В процессе работы обязательно периодически проверяйте замеры поверхности уровнем. После выравнивания загрунтуйте поверхность пола!

Выбор плитки

Любые ремонтные работы начинаются с разработки стиля и внешнего вида интерьера, а также приобретения материалов, которые потребуются для реализации идеи. Мало кто знает, что кафельная плитка может быть разной, и от конкретной разновидности будет зависеть и успех всего ремонта, его долговечность, качество и практичность. В зависимости от условий эксплуатации и назначения помещения и должны выбираться материалы. Дело в том, что истираемость и прочность плитки во многом будут зависеть от того, как она была изготовлена.

Разновидности напольной плитки

Укладка керамической плитки на пол

Таблица. Выбор плитки в соответствии с назначением помещения.

Тип помещения
Рекомендации

Ванная комната, санузел

Несмотря на то, что это помещение большой проходимости не имеет, к выбору материала нужно отнестись со всем вниманием. Покрытие должно иметь высокую устойчивость к химическим веществам и высокому уровню влажности

Для укладки в ванной комнате или санузле не рекомендуется покупать плитку с глянцевым покрытием – она может оказаться скользкой в определенные моменты. Слегка шероховатое покрытие – идеальный вариант.

Холл, коридор

Помещения такого назначения обычно отличаются высокой проходимостью. Да и мыть полы в них придется довольно часто, так как тут располагается вход в дом и грязь с улицы будет обязательно присутствовать на полу. Удалить ее поможет только качественная влажная уборка, которую выдержит далеко не всякая плитка. Идеальный вариант – плитка не керамическая, а изготовленная из керамогранита.

Кухня

Для помещения такого типа рекомендуется использовать плитку 3-го класса истираемости. Это связано с тем, что покрытие будет довольно часто мыться, нередко – с применением механического воздействия (трения тряпкой или губкой). Потому плитка должна быть достаточно устойчивой, особенно – к агрессивным средствам из разряда бытовой химии.

Общественное помещение

В таких помещениях также рекомендуется использовать плитку самого высокого класса прочности и истираемости. Она должна легко выдерживать передвижение большого количества людей по ней и частое мытье.

Черная напольная плитка в кухне

Маркировка напольной плитки

Гидроизоляция пола под плитку

Следующий шаг — обеспечение герметичности. Пол пропитывают несколько раз горячей олифой или покрывают латексной пропиткой. Делать это нужно тщательно, не жалея материалов: гидроизоляция должна быть надежной. Пока пропитка не высохла, раскатывают сверху малярную сетку. Края заходят один на другой примерно на 5-10 см. Это будет армированием, которое уменьшит влияние сдвигов древесины на плитку.

Как вариант, можно использовать рулонные гидроизоляционные материалы. Часто кладут пергаментную бумагу, полиэтиленовую пленку, используют битумные или парафиновые материалы. Их укладывают тоже внахлест, перекрывая края на 10-15 см и проклеивая их скотчем.

Особенности подготовки основания

Каждый тип основания требует особенной подготовки. Возможны такие варианты:

Бетонное основание. Для начала нужно устранить старую отделку, остатки клея или мастики, пятна от краски или масла. Далее, следует внимательно обследовать черновой пол. Если на нем есть небольшие изъяны, то они устраняются при помощи специальной ремонтной смеси или цементно-песчаного раствора. Если на полу есть выпуклости, то для их удаления используется перфоратор. Большие изъяны или существенные перепады уровня по горизонтали можно устранить только заливкой новой стяжки. Дополнительно она укрепляется армирующей сеткой. В некоторых случаях для выравнивания может быть применена шлифовальная машина.
Деревянное основание. Укладка плитки на пол из дерева имеет некоторые особенности. Дело в том, что необходимо оборудовать прочное и жесткое основание. Поэтому внимательно осмотрите пол. Если доски шатаются или скрипят, то их нужно прочно закрепить. При надобности элементы заменяются

Стоит обратить внимание и на состояние лаг. Для того чтобы плитку можно было класть ровно, на черновой пол стелется фанера, между частями которой следует оставить технологические зазоры.

Учтите, что если укладка керамической плитки будет производиться в ванной или на кухне, то дополнительно нужно использовать гидроизоляцию. Для этого можно использовать, как полиэтиленовую пленку, так и специальный раствор, которым смазывается основание.

Есть также некоторые советы по подготовке чернового пола:

• Укладка плитки на пол в ванной требует заливки стяжки под определенным наклоном;
• Поверхность основания обязана быть ровной и прочной;
• Если укладка напольной плитки своими руками будет производиться на деревянный пол, то следует не забыть о его вентиляции.

Как правильно разметить основание?

Перед тем как начать укладывать плитку, необходимо сделать определенные пометки на основании. В этом случае вы сможете выдержать правильный уровень и расположение материала. Существует 2 способа монтажа:

1. От дальнего угла. В этом случае отделку можно укладывать по направлению к дверному проему. Укладка кафельной плитки таким способом применяется в небольших помещениях, или комнатах со сложной планировкой. Таким образом, можно добиться ускорения процесса монтажа. Таким способом можно выложить отделку самостоятельно.
2. От середины к краям. Лучше всего применять этот способ для облицовки больших помещений. Для этого предварительно комната размечается.

Для разметки понадобиться рулетка и карандаш (или нитки). Нужно прямыми линиями соединить середины двух противоположных стен. Далее, разметку можно производить от пересечения этих линий в центральной части помещения. Перед тем как использовать для крепления материала плиточный клей или жидкие гвозди, лучше разложить его на основании «вхолостую». Вы можете даже расчертить пол так, чтобы было видно, где должен лежать каждый элемент. Более подробно про разметку смотрите в видео:

Виды полов

Встречаются следующие разновидности:

1. Водяной — производится укладка труб с определённым сечением. Работает конструкция по типу системы центрального отопления, то есть осуществляется циркуляция воды по трубам. Они заливаются бетонной стяжкой или используется сухой монтаж. Водяной тёплый пол отлично подходит для укладки керамической плитки, конструкция дорогостоящая, монтаж трудоёмкий, а процесс эксплуатации не безопасен.

Технология укладки кафеля на водяной тёплый пол не имеет особых отличий, главное, проверить работу системы перед кладкой. Иначе, при протечке или ошибки в работе системы, придётся ломать всю поверхность.

• Инфракрасный — современная модель. Используются тонкие нагревательные пластины, которые защищены от попадания воды полиэтиленовой плёнкой. Инфракрасная система более экономна и не подвержена коррозии. Кроме того, при поломках, возможно, отключить только неисправную часть, а остальная конструкция может продолжать функционировать. Такая современная модель является самой надежной и простой в монтаже. Кафель укладывается на монтажную сетку, а в качестве стяжки используется клей.
• Электрический – многослойный, оснащён утеплителем, нагревательным элементом, стяжкой и финишным покрытием. Такая модель уменьшает высоту комнаты на 100 мм.

Разновидности электрических конструкций

Электрические модели подразделяются в зависимости от встроенных нагревательных элементов и питаются от электроэнергии.

 Бывают:

1. Кабельными — толстый кабель укладывается под стяжку. Редко используется в квартирах, так как требуется цементная стяжка, которая сохнет 28 суток и значительно увеличивает вес, что плохо для многоэтажек.
2. В виде электрических матов (кабель уложен на армированную сетку) — намного упрощает процесс монтажа, ведь отпадает необходимость в заливке бетоном, а кафельное покрытие ложится на клей. Вариант идеально подходит для плиточных поверхностей.
3. Стержневыми — это карбоновые элементы, которые соединены между собой. Несмотря на свою экономичность при функционировании, они требуют цементную стяжку, поэтому не пользуются популярностью.

↑ Список необходимых материалов и инструментов

Эти материалы, оборудование и инструменты понадобятся для нарезания, укладки и шлифовки напольной плитки:

• строительные уровни длиной 1 и 2 метра;
• рулетка, маркер;
• шпатель обычный, шпатель затирочный и с зубьями (7 мм);
• пассатижи;
• для смешивания смесей строительный миксер с насадкой;
• щётка, куски ткани для чистки плитки;
• болгарка;
• электрический плиточный резак или плиткорез;
• керн;
• киянка;
• крестики нужного размера;
• клей, который соответствует материалу напольной поверхности;
• затирка нужного цвета либо белая с колером требуемого оттенка;
• грунтовка;
• напольная плитка.

Желательно, чтобы до начала работы у вас был весь материал из списка, и не приходилось прерывать работу и бежать в строительный магазин.

На что можно укладывать плитку

Плитку можно укладывать на любую статичную поверхность: на пол, стены и даже на потолок. И именно в этом порядке, возрастает трудоёмкость процесса. Сложность заключается в фиксации каждого элемента, до того момента, когда клеевой состав наберёт прочность. Если на полу плитка будет просто лежать, то со стены она может сползать, а с потолка отваливаться. Частично, этот момент можно нивелировать, если использовать клеевой состав более густой консистенции и с высокими адгезивными свойствами.

Это правило работает до определённых пределов. Если масса каждой плитки будет слишком высока, то ни один клей, пока не высохнет, не сможет удержать её на потолке. Поэтому, начинать обучение лучше всего с укладки плитки небольших размеров на пол или на стены. А по мере приобретения опыта, вы сможете сами оценивать свои силы и браться за более сложные работы.

Отдельный вопрос по наклеиванию плитки на подвижные основания, в частности на деревянные полы. Такие поверхности могут немного играть при воздействии на них. И в результате образуется неудачная комбинация: эластичное основание + жёсткий клей и плитка.

Но этот момент решается очень просто во время первого этапа работ, подготовки основания, путём повышения жёсткости конструкции.

Выбор материалов для укладки плитки

Перед тем, как класть напольную плитку в ванной, следует приобрести все необходимые материалы и инструменты:

• кафель;
• готовый клей или специальные клеевые смеси;
• затирку;
• уровень;
• молоток;
• резиновый шпатель;
• пластмассовые крестики для межплиточных швов;
• металлические изделия для маячков.

До начала монтажа следует приготовить клеевую смесь нужной консистенции, ориентируясь на инструкцию компании-производителя.

Выбор элементов напольного покрытия производится прежде, как положить плитку на пол в ванной.

К этому мероприятию следует подойти со всей ответственностью, обращая внимание на такие моменты:

Степень впитываемости испарений. Всем известно, что в ванной комнате наблюдается повышенная влажность. Если материал впитывает влагу, он становится тяжелее и плитка может отклеиться от напольной поверхности. Мастера рекомендуют отдавать предпочтение кафелю, у которого на оборотной стороне количество пор минимально (прочитайте: «Как положить кафель на пол в ванную своими руками»).

Наличие не скользящей поверхности. Для ванных комнат это важный момент, поскольку нужно обезопасить членов семьи от получения травм на полу, где находится лужа.

Устойчивость к действию агрессивных средств

Для напольной плитки важно, чтобы от применения моющих составов не разрушалась ее поверхность, поскольку содержание помещения в чистоте очень важно для ванных комнат.

Структура обратной поверхности изделий. Она не должна иметь неровностей и прочих дефектов, в противном случае достигнуть хорошего сцепления с основой пола не получится

В результате напольное покрытие долго не прослужит.

Размеры плитки. Данный параметр зависит от площади помещения. Чаще всего используемые размеры напольной плитки для ванной составляют 30х30 сантиметров.
Состояние рисунка на поверхности. Высокого качества напольную плитку всегда украшает изображение или узор, нанесенный с применением современных технологических процессов. Рисунок должен быть ярким и равномерно насыщенным, как на фото.

Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже

Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания

Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

Проверяйте высоту каждой уложенной плитки с предыдущей. При необходимости уберите излишки или, наоборот, добавьте клея

Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.

Несколько правил и полезных советов по укладке

• Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
• Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
• Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
• Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
• Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
• Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
• Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
• На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
• Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.