Выравнивание пола на балконе: обзор лучших методов создания ровной поверхности

Покрытие поднятого пола

Пол утеплен, балкон застеклен это в корне меняет микроклимат малого помещения. Значит можно использовать материалы, которые обычно не применяются на открытом пространстве.

Стелем линолеум

Линолеум на балконе

Прежде всего, стоит выбрать материал, толщиной минимум 3 мм со специальным ворсом. Благодаря волоскам, с черновой стороны, пол будет мягче и теплее. Также размер куска должен позволить полностью покрыть всю площадь, балконного пола.

Перед настилом, рулон следует развернуть и дать полежать на балконе. Это позволит материалу выровняться и «привыкнуть» к условиям эксплуатации. Через пару дней можно приступать к работе.

Как уложить линолеум на балконе

Фанерное основание уже имеется. Необходимо проверить шляпки саморезов, они должны быть хорошо утоплены.
Следующий шаг – подрезание излишков. С помощью металлической линейки линолеум прижимается к стыкам стены. Лишнее отрезается строительным ножом

Важно оставить запас, примерно 10 мм.

Линолеум, разложенный на полу, сгибается пополам. На освободившуюся часть пола, широкой кистью, наносится клей.

Необходимо выждать 10 минут, и развернуть загиб обратно

Начиная с центра, к краям происходит обкатка валиком. Это позволит разровнять линолеум, и выдавить излишки клея, которые сразу следует убрать тряпкой.
Тоже делается с оставшейся половиной.
Через сутки, после полного высыхания клея, можно крепить плинтус.

Укладываем ламинат или паркет

Ламинат на пол балкона

Что касается подпора материала, то ламинат следует использовать влагостойкий, а паркетную доску любую. Процесс укладки обоих полов практически идентичен, и на фанерной основе выполняется по следующей инструкции.

Начинается все с уборки пылесосом

Важно устранить все мелкие частицы, которые могут попасть в соединительные пазы. Это приведет к скрипам или вздутию швов.
На подготовленную поверхность стелется одна из подложек: пробковая или полиэтиленовая

Между собой ее части скрепляются скотчем.
Начиная с дальнего от двери угла, укладывается первая доска таким образом, чтобы шип упирался в стену. Далее, собирается весь ряд, примыкающий к парапету. Части пола крепятся между собой специальным замком и не требуют применения гвоздей, клея и других соединительных элементов. Защелкивать замок следует легкими ударами молотка по деревянному бруску, прилегающему к краю доски.
В щель, между стеной и краем ламинатного пола, следует воткнуть маленькие клинья, из обрезков материала. Это делается для создания компенсационного зазора.

Все ряды, после первого, монтируются так, чтобы каждая следующая доска смещалась на половину длины предыдущей. Материал нужно пилить лобзиком со специальной пилкой. Она не имеет наклона зубцов и не оставит сколов на лицевой поверхности ламината.
Для установки последнего ряда используется скоба или гвоздодер. Он вставляется в щель и фиксирует доску в пазу.
По периметру пола монтируется плинтус, крепить который следует только к стене. После завершения этой операции покрытие готово к эксплуатации.

Устройство стяжки с помощью готовых полимерцементных смесей

Сейчас в продаже найдется несколько наименований ровнителей для пола. По составу, области и способу применения подобная продукция примерно схожа, в независимости от того, кто ее произвел. С учетом небольшой площади балконного помещения, здесь пользование готовыми смесями при небольшой толщине стяжки предпочтительнее. Выходит лишь немного дороже, однако в работе ровнители гораздо удобнее благодаря таким особенностям:

• готовится раствор с помощью строительного миксера, пропорции смесь/вода всегда указываются производителем на упаковке;
• полученный раствор пластичен, что намного упрощает процесс выравнивания (наполнитель не оседает, поэтому спешить не обязательно);
• есть возможность формировать тонкий слой (от 1 см) при необходимости;
• готовая поверхность быстрее (7-10 дней) набирает эксплуатационную прочность;
• нет необходимости поддерживать влажность на протяжении периода созревания раствора.

Инструменты и материалы для самовыравнивающейся смеси

Для заливки самовыравнивающейся смеси вам потребуется:

• Готовая смесь в нужном количестве,
• Грунтовка глубокого проникновения,
• Металлический или пластиковый игольчатый валик для раскатки смеси и удаления пузырьков воздуха,
• Миксер для замешивания смеси,
• Кисть и валик для нанесения грунтовки,
• Демпферная лента, наклеивается по периметру помещения для компенсации расширения наливного слоя при высыхании,
• Шпатель для предварительного разравнивания раствора.

Утепление балконного пола

При функционировании тёплого пола, много тепла уходит через плиту основания. А если балкон у соседей снизу неотапливаемый, то эти потери существенно увеличатся. Поэтому, к утеплению балконной половой плиты надо подходить ответственно.

Технология и материал для теплоизоляции выбираются с учётом характеристик балкона и высоты потолка. В частных домах, где потолки высокие, а лоджии снизу удерживаются колоннами, вариантов много, подойдёт любой способ.

В квартирах же, при выборе материала приходится учитывать особенности конструкции, даже если это отражается на качестве отопления.

Утепление керамзитом

Для получения эффекта от утепления балконной плиты керамзитом, его слой должен быть не меньше 5 см, а лучше 20 см.

Керамзит является гигроскопичным материалом, при намокании его теплоизолирующие свойства теряются, а сохнет он долго. Бывает нескольких видов, в зависимости от размера фракций (от 5 до 20 мм) — песок или гравий. В качестве материала для теплоизоляции он используется давно, так как стоит не дорого, а по характеристикам практически не уступает современным утеплителям.

Чем крупнее фракции, тем тепло показатели керамзита выше, но зато степень усадки больше.

Пенопласт

Пенопласт — искусственный материал из полимеров, не боится влаги и не разрушается от внешних факторов.

Но так как он обладает меньшей плотностью, то теплоизоляционные качества у него ниже. Пенопласт менее прочный, поэтому для полов не рекомендован, хотя укладывается часто из-за невысокой цены.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол — твёрдый листовой изолятор, стандартная толщина 3 — 5 см. Плиты прочные, способны выдержать вес человека. По данному материалу легко устанавливать маячки, и производить монтаж нагревательного элемента.

Пеноплекс практически не уменьшает высоту потолков, однако стоит он значительно больше керамзита и пенопласта. Но так как, площадь балкона в среднем составляет 3 кв.м., то затраты будут не существенные, поэтому лучше использовать его.

Процесс утепления балконной плиты пенополистиролом не сложный, он схож с укладкой любого теплоизолятора, поэтому эту работы легко сделать самостоятельно:

выравнивается плита — большие выпуклости срезаются, а углубления более 3 мм заполняются цементным раствором;

• расстилается полиэтилен в качестве гидроизоляции;
• клеится демпферная лента по периметру балкона, её ширина 10 см — компенсирует температурные расширения;
• укладываются листы пенополистирола;

заливается армирующая бетонная стяжка слоем 5 см, для армирования применяется пластиковая сетка.

После высыхания стяжки можно переходить непосредственно к установке тёплого пола.

Подготовка рабочей зоны

Схема очерёдности бетонирования пола.

Но прежде чем приступать к замешиванию, нужно подготовить ту площадь, на которой и будет залит новый пол. Для этого с балкона необходимо вынести абсолютно все, что на нем находится. После этого нужно будет рассмотреть и оценить качество предыдущего покрытия. В зависимости от того из какого материала оно выполнено и насколько оно сохранилось, можно будет приступать к его частичному или полному демонтажу. Если предыдущее покрытие производилось тем же бетоном, но испортилось, вам нужно будет полностью удалить его. Осуществляется это такими инструментами:

• молоток;
• стамеска;
• гвоздодер;
• лом;
• железный совок или совковая лопата.

Схема устройства пола из легкого бетона на балконе.

Бетон является очень пыльным материалом, поэтому заранее не забудьте позаботиться о том, чтобы ваши дыхательные пути были защищены. Для этого используйте защитные маски, респиратор. Не забудьте и об органах зрения. Наденьте защитные очки. Для того чтобы пыль, образующаяся во время демонтажа предыдущего покрытия, не была слишком летучей, необходимо спрыскивать само покрытие и стену на балконе водой. Сырая отяжелевшая пыль будет быстро оседать на пол и на стены балкона, а не витать в воздухе, постоянно попадая вам в глаза и в органы дыхания.

После того как бетон будет удален, необходимо подмести как следует весь пол, так как, если бетонный раствор попадет на пыль, он не прикрепится надежно к железобетонной плите. После этого можно нанести на стены условные границы для . Определившись с тем, какой высоты будет новый пол, вы отмечаете данную величину на всех стенах балкона. Чаще всего пол балкона выполнен из железобетонных плит, поэтому к выравниванию пола прибегать не нужно. Но даже при этом не стоит игнорировать такой инструмент, как строительный уровень. С его помощью нужно будет соединить сделанные на стенах отметки. Именно до этих линий и нужно залить пол.

Выравнивание бетонного пола по лагам

Также для выравнивания пола на балконе можно и воспользоваться устройством лаг. Данный способ достаточно легко выполнить самостоятельно, а срок изготовления значительно короче по сравнению с созданием бетонной или цементно-песчаной стяжкой. Для проведения процесса потребуется фанера (толщину лучше взять в 20 мм), дрель или шуруповерт, перфоратор, деревянный брус с сечением 40х40 мм или 30х40 мм, ножовка по дереву или ручная циркулярная пила, строительный уровень, рулетка, карандаш, саморезы по дереву и дюбеля.

Пошаговое руководство. Выравнивание пола на лоджии по лагам

1. Подготовка основания. Следует удалить всю грязь и пыль. Поверхность можно дополнительно обработать грунтовкой, что защитит поверхность от разрушения и влияния негативных факторов окружающей среды.
2. Определение уровня выровненного основания. Процесс проводится аналогично вышеуказанному алгоритму: определяется самая высокая точка, согласно которой и делаются отметки строительным уровнем.
3. Укладка гидроизоляции. Рекомендуется между лагами уложить гидроизоляцию. Это могут быть пленки, либо жидкая мастика. Мастика наносится на поверхность при помощи кисти. Пленка крепится с помощью клейкой ленты.

4. Установка лаг. Лаги устанавливаются с шагом в 50 см. Высота обрешетки должна соответствовать сделанным отметкам. Для ровного расположения в низких местах под лаги подкладываются брусочки. Точность установки необходимо постоянно проверять с помощью строительного уровня. Обрешетка крепится к основанию с помощью дюбелей. Причем чем глубже будет установлен крепеж, тем надежнее будут держаться брусья. Поэтому рекомендуется выбрать дюбеля длиной 80 мм. Чтобы обрешетка прослужила долго, рекомендуется предварительно обработать бруски специальной защитной пропиткой. Она обеспечит надежную защиту от негативных воздействий окружающей среды.

5. Укладка фанеры. Фанера укладывается на обрешетку и крепится к ней с помощью саморезов по дереву (рекомендуется выбрать крепеж длиной 65 мм). Шляпки следует утопить в толщу материала. Как правило, листы необходимо обрезать. Для этого измеряется ширина балкона, которая затем откладывается на фанере. После этого листы обрезаются по сделанным отметкам при помощи ножовки по дереву или циркулярной пилы. При укладке необходимо предусмотреть технологический зазор в 3 см. Фанеру можно заменить ДСП или OSB (толщина также 20 мм). OSB и фанера являются более качественными и надежными, поэтому рекомендуется выбирать именно их.

Важные этапы: термоизоляция и гидроизоляция

При обустройстве дополнительного помещения необходимо знать, как правильно утеплить пол на лоджии или балконе. Владелец должен заделать все имеющиеся щели при помощи герметика или монтажной пены, а затем уложить на плиту несколько слоев рубероида или полиэтиленовой пленки. Допускается использование фольгированной пленки, которая не пропускает воду и обеспечивает дополнительное утепление помещения.

Для изоляции используются полимерные смолы или битумные мастики, которые наносятся на бетонную поверхность. В конструкции утепленного балкона для защиты от влаги может использоваться сухой наполнитель, который затем заливается стяжкой. Практикуется пропитка бетонного основания защитными жидкостями глубокого проникновения (например, Пенетрон или Монолит-20М).

Одновременно с утеплением напольного покрытия необходимо установить листы изоляционного материала на стены и потолок. Рекомендуется вывести на балкон радиаторы централизованного отопления.

Выравнивание сухим способом

Если закрытый балкон или лоджию планируется утеплить и сделать отапливаемыми, для выравнивания основания используют листовые материалы, а между ними и бетонным основанием засыпается утеплитель. Если чистовой пол нужно значительно поднять, не нагрузив основание, делают черновой пол на регулируемых лагах, а между ними закладывают плитный или рулонный утеплитель.

При определении уровня чистового пола нужно ориентироваться на такие параметры:

• Пол на балконе может быть ниже и выше, чем в комнате, но перепад не должен превышать 20 см
• Минимальная высота ограждения балкона над уровнем пола – 95 см, а если в семье есть маленькие дети – 110 см
• Минимальная высота от пола до потолка – 245 см

Сухая стяжка пола

После стандартной подготовки основания выполняются такие шаги:

1. По периметру крепится демпферная лента для звукоизоляции
2. Осуществляется гидроизоляция основания толстой (от 80 мкн) полиэтиленовой пленкой с заходом на стены на 6-10 см и фиксацией краев скотчем
3. Вдоль длинных стен опорной стороной вниз устанавливаются П-образные маяки, чтоб задать уровень засыпки утеплителя
4. Засыпается и выравнивается по маякам керамзит, горизонтальность засыпки контролируется уровнем. Для предварительного выравнивания используется правило, для устранения погрешностей после вынимания маяков – строительная терка
5. На керамзит укладываются плиты ОСП, ЦСП или ГСП, формирующие черновой пол
6. Обрезаются выступающие края гидроизоляции и демпферной ленты

Сухая стяжка на балконе выполняется плавающим методом, листовой (плитный) материал не крепится ни к основанию, ни к стенам. Нужно использовать плиты с соединением паз-гребень. Плиты максимально плотно прижимают к стенам, в местах прилегания к ним гребни обрезают, чтоб край не был тонким. Места соединений плит проклеивают строительным клеем, дополнительно стыки фиксируются саморезами, которые вкручиваются с шагом 5-10 см.

Пол на лагах

Высоту лаг, на которые настилается черновой пол, можно регулировать с помощью стоек с резьбой или П-образных кронштейнов. Стойки монтируются на упрочненное и очищенное основание в местах, где нет бугров и наплывов. Предварительно нужно выполнить гидроизоляцию, как под сухую стяжку. Вместо пленки можно использовать пенофол, одновременно являющийся утеплителем.

Лаги лучше делать из бруса шириной 50 мм, высота подбирается в зависимости от требуемой высоты пола. При необходимости лаги крепятся в несколько ярусов, сначала поперечные, с шагом 40-60 см, затем, на них – продольные. Нижний ярус крепится к основанию анкерными болтами, которые должны уходить в основание на 3 см. Между собой ярусы соединяются саморезами, длина которых должна равняться толщине бруса.

Если нужно выровнять основание, удобнее монтировать продольные лаги на регулируемых подставках-опорах. Крайние лаги монтируются на расстоянии 8-10 см от стен, пространство между ними обычно делится пополам. Если шаг укладки превышает 45 см, крайние лаги нужно чуть дальше отодвинуть от стен.

Порядок работ:

1. Намечаются места крепления стоек к основанию и лагам (рекомендованное расстояние между стойками одной лаги – 40-50 см)
2. Лаги крепятся к регулируемым стойкам саморезами
3. Стойки крепятся дюбелями к основанию поверх гидроизоляции
4. С помощью уровня контролируется горизонтальность укладки лаг, в случае необходимости регулируется высота стоек. Сначала выравниваются в продольном направлении и между собой ближайшие к стенам лаги, по ним – срединные
5. Между лагами засыпается керамзит или укладывается пенополистирол, минеральная вата
6. К лагам с шагом 15-20 см прикручиваются саморезами листы фанеры, плиты ОСП и подобные материалы, или шпунтованные доски
7. Стыки плит и стен по периметру заполняются монтажной пеной

Советы по обустройству пола на лагах

• Если снизу тоже находится застекленный балкон, гидроизоляция основания излишня
• Утеплитель нужно укладывать так, чтоб не образовывалось щелей (мостиков холода). Если укладывается несколько слоев плитного утеплителя, швы должны идти вразбежку
• Лучший материал для чернового пола на балконе – ДСП или ОСП, эти плиты наименее подвержены деформациям вследствие колебаний температуры и влажности
• Плиты нужно укладывать с зазором 3-5 мм от стен и друг от друга
• В процессе крепления плит саморезами нужно опираться ногами на участки, где положены лаги

Стяжка из песка и цемента

Стяжка из песка и цемента

Старый дедовский метод позволяет сделать пол выше, при этом он будет ровным, долговечным и пригодным под любое финишное покрытие. В такую стяжку допускается залить нагревающий кабель тёплого пола, что вместе с утеплением превратит балкон в уютное продолжение квартиры, но у такого способа есть весьма существенный минус – вес, который бетонная плита может и не выдержать. Поэтому делать сплошную цементную заливку толщиной больше 8-10 см не рекомендуется.

Так как раствор требователен к влажности и температуре воздуха, заливать цементную стяжку в холодное время года нельзя, придётся дождаться постоянного тепла, не ниже 10 градусов.

Этапы выполнения работ

1. Отметка уровня будущего пола на стенах. Он должен быть строго горизонтальным. Если есть желание уложить кабель подогрева, который потребует повторной заливки, то нужно отмечать высоту с учётом будущего дополнительного слоя.
2. Так как раствор для стяжки жидкий, то на балконах, где стены не примыкают вплотную к полу, потребуется создание специальных бортиков (опалубки), чтобы бетон не стекал. Для этой цели сгодятся брусья или доски, которые закрепляются с внешней стороны балконных перил. Щели между бортами и полом надо замазать. Когда стяжка будет готова, опалубку можно снять.

3. Настил гидроизоляции. Балкон имеет небольшую площадь, поэтому его чаще всего застилают одним куском, но если им ограничиться не удалось, то укладывать полосы материала нужно со значительным нахлёстом, не меньше 15 см, который потом дополнительно фиксируется скотчем или клеем. На стены необходим напуск, высота которого выше уровня будущего пола. Излишки обрежутся, когда будет уложено финишное покрытие. При желании можно уложить на подготовленный пол армирующую сетку.

4. Установка по уровню маяков – металлических профилей, под которые подкладывают горки раствора, чтобы добиться горизонтального расположения. Раствор нужно подкладывать с такой частотой, которая необходима, чтобы профиль не провисал под собственным весом. Расстояние между маяками выбирается такое, чтобы правило, которое будет использовано для разравнивания, концами опиралось на эти полоски профиля. Затем маяки выверяют уровнем, отслеживая горизонтальность, и оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился.
5. По периметру балкона наклеивается слой демпферной ленты, можно прямо на гидроизоляцию. Её задача – компенсировать возможное расширение покрытия, которое возникает из-за повышения температуры воздуха.

6. Когда маяки будут окончательно зафиксированы, по ним можно начинать выкладывать заранее приготовленный цементно-песчаный раствор или разведённую готовую магазинную смесь. Заливка равномерно распределяется между маяками, заполняя все пустоты, и выравнивается.Кстати, поскольку балконное помещение имеет небольшую площадь, некоторые мастера отказываются от маяков, выравнивая раствор на глаз, а потом всё заливают самонивелирующейся смесью.

7. Через пару дней, когда стяжка затвердеет, из неё удалить маяки и затереть следы от них. Заодно и отшлифовать поверхность, избавляясь от сгустков, наплывов и небольших неровностей, которые могли образоваться в ходе работ. Потом дождаться окончательного высыхания пола, и можно продолжать ремонт. Кстати, сохнет такой пол довольно долго: чтобы его поверхность не потрескалась, придётся первые две недели стяжку укрывать плёнкой, а потом столько же времени готовое основание будет набирать окончательную прочность.

Подготовительные работы

Качество и долговечность напольного покрытия напрямую зависит от того, как к стяжке или лагам подготовлена балконная плита

Поэтому подготовительным работам необходимо уделить самое пристальное внимание. Они состоят из нескольких этапов:

• оценки состояния бетонной плиты;
• ремонта поверхности;
• гидроизоляции основания и низа стен;
• определения уровня настила или стяжки;
• установки маяков (для мокрой и сухой стяжки).

Ревизия состояния плиты

При осмотре пола на балконе нужно решить несколько задач:

• определить нагрузку, которую может выдержать плита — позволяет определиться со способом выравнивания пола;
• найти разницу между полом в квартире и на балконе;
• отметить мелом или маркером все дефекты балкона.

Ремонт пола

Ремонт начинается с очистки пола от старой плитки и отколовшегося бетона. После этого убираются следы краски и масляные пятна, заделываются щели между стеновыми панелями в панельном доме.

Удаляется старый пол.

Прекратить поступление холодного воздуха в пол балкона можно несколькими способами. Маленькие щели закрыть акриловым герметиком, широкие зазоры запенить и сразу затолкать в них поролоновый валик. Можно поступить по-другому: забить валик в щели, а сверху заштукатурить цементно-песчаным раствором.

Трещины в самой плите, сколы и раковины замазываются ремонтным раствором. Технология следующая:

• микротрещины расшиваются любым доступным инструментом. Иначе в них не попадет раствор;
• широкие трещины армируются. Для этого поперек них болгаркой с кругом по бетону нарезаются канавки для саморезов;
• места нанесения ремонтной смеси насыщаются водой. Сделать это можно цементным молочком или грунтовкой. Лить до тех пор, пока процесс активного впитывания не прекратится;
• готовым к употреблению раствором замазываются все дефекты на плите. В расшитые трещины раствор можно затолкать острым предметом.

После высыхания ремонтного раствора поверхность грунтуется 2 раза «Бетоноконтактом» или другим праймером глубокого проникновения. Подробности технологии можно посмотреть здесь.

Гидроизоляция

По технологии перед выравниванием пола проводятся гидроизоляционные работы. Делается это для того, чтобы влага с улицы не попала в керамзит, деревянные лаги, большинство видов утеплителя и ламинат, если им будет настилаться пол.

Защитные мероприятия проводят с помощью рулонных или обмазочных гидроизоляционных материалов. Конкретный вид изолятора зависит от способа выравнивания пола, стен здания (кирпичные рекомендуется защищать пленками) и напольного покрытия. Нюансы гидроизоляционных работ изложены в статье «Гидроизоляция пола перед стяжкой».

На пол уложена пленочная гидроизоляция.

Определение уровня пола

Устройство качественной мокрой и сухой стяжки невозможно без установки маяков. Для этого нужно определить уровень стяжки, т.е. высоту установки металлических профилей по которой будет заливаться или засыпаться стяжка. При этом для балкона сделать это намного проще, чем для квартиры (классическую технологию определения уровня стяжки можно посмотреть здесь). Для этого необходимо:

с помощью гидроуровня или лазерного уровня перенести на стены балкона уровень пола в квартире;

Гидроуровень.

• определить толщину напольного покрытия;
• от нарисованного уровня пола рулеткой вниз спустить несколько точек на толщину напольного покрытия, полученную в результате расчетов;
• соединить точки и продлить линию по всему периметру.

Это и будет линия стяжки, по которой выставляются маяки, а также монтируются лаги.

Установка маяков

Установка маяков проводится по схеме:

• по стене на уровне стяжки крепится демпферная лента по периметру балкона;
• определяются линии прохождения маяков. Их всего две. Располагаются от стен на расстоянии 10-12 см;
• по линии маяков на расстоянии 40-50 см друг от друга формируются холмики из цементно-песчаного раствора. Их высота должна достигать линии стяжки;
• на холмики укладывается металлический профиль. С помощью правила и нивелира его поверхность приводится в одну плоскость с уровнем стяжки. Если высоты холмиков не хватает, подкладывается раствор, если они выше, наоборот, раствор кельмой убирается;
• выставленный маяк фиксируется раствором.

Маяки можно установить и на саморезы, но только в том случае, если гидроизоляция проведена обмазочными материалами (пленку метизы рвут, разрушая целостность гидроизоляционного слоя). Подробнее про установку маяков и их виды можно посмотреть тут.

Виды выравнивания

Если для выравнивания деревянного пола используются специальные составы на основе стекловолокна, то для цементного покрытия понадобится быстро застывающая смесь с добавлением некоторых добавок. Как правило, для выравнивания пола применяется цементная или сухая стяжка, а также самовыравнивающаяся смесь. Рассмотрим каждую из разновидностей отдельно.

Способы выравнивания деревянного пола

Цементная стяжка

Классический вариант для выравнивания поверхности пола. Для приготовления состава используется песок и цемент в соотношении 3:1. Некоторые мастера добавляют меньше песка, чтобы повысить прочность покрытия. Это требуется для помещений, предусматриваемых повышенную нагрузку на пол.

Что представляет собой полусухая цементная стяжка пола

Что такое стяжка пола

Суть выполнения цементной стяжки проста и заключается в следующем: мастер устанавливает специальные маяки в соответствии с уровнем, а затем заливает основание приготовленным раствором из цемента. Как только весь раствор будет вылит на пол, его нужно аккуратно разгладить для получения максимально ровной поверхности. Для этой цели используется правило (строительный инструмент для выравнивания бетона).

Общая схема устройства сухой стяжки пола

«Сухая» стяжка

Перед началом работы поверхность основания необходимо зачистить от мусора и грязи. Затем из досок сооружаются лаги, которые крепятся между собой анкерными болтами. Оптимальное расстояние между лагами – 30 см. Далее нужно сделать обрешетку, используя ригеля и лаги. В качестве крепежных элементов используются саморезы.

Сухая стяжка пола

Поверх установленных лагов укладываются листы ДСП или фанеры. Специалисты рекомендуют обрабатывать их специальным антисептическим средством перед монтажом. Образовавшиеся швы необходимо заделать при помощи силиконового герметика. На этом процесс выравнивания пола сухой стяжкой можно считать завершенным.

Что представляет собой сухая стяжка пола

Самовыравнивающаяся смесь

Еще один способ выравнивания пола, который считается самым популярным. Как правило, он используется для ремонта помещений, где перепады в высоте пола не превышают 3 см. Метод достаточно простой, нужно лишь соблюдать все рекомендации. Для начала поверхность пола нужно очистить от пыли, а все имеющиеся щели и трещины – замазать.

Самовыравнивающаяся смесь для пола

Самовыравнивающая стяжка

Далее процедура выравнивания пола самовыравнивающейся смесью выглядит так:

• замешивается специальный выравнивающийся раствор согласно рекомендациям от производителя;
• средство выливается на пол, желательно несколькими частыми в разных зонах помещения;
• используя правило, раствор аккуратно выравнивается. Желательно выливать его и одновременно распределять по поверхности;
• готовый пол нужно оставить на несколько дней для полного высыхания.

Смеси для заливки пола

Для более качественного и быстрого выполнения работы нужен помощник. Один человек выливает готовый раствор, а второй в это время должен его аккуратно распределять по поверхности при помощи правила или других специальных инструментов. Разумеется, работу можно выполнить и самостоятельно, но времени на нее уйдет на порядок больше. К тому же риск снижения качества при этом увеличивается.

Создание наливного пола

Выравнивание пола самонивелирующимся раствором

Если имеющиеся неровности на бетонном полу меньше 3 см, то обычную цементную стяжку наносить нежелательно. Скорее всего она потрескается. Есть более надежный способ сделать тонкую, абсолютно ровную и гладкую поверхность – применить самонивелирующиеся растворы. Толщина подобных стяжек может варьироваться от 3 мм до 3 см.

Для устройства самовыравнивающейся стяжки необходимы: грунтовка, самовыравнивающаяся смесь, шпатель, кисть или валик (для грунтования), игольчатый валик (для деаэрации стяжки) и миксер.

Выравнивание происходит так:

1. Пол очищают от сколов, краски, жирных и масляных пятен. Трещины в полу, между плитой и стенами заделывают. Обеспыливают поверхность пылесосом – строительным или бытовым.
2. Очищенный пол грунтуют кистью или валиком. Согласно инструкциям, грунтовка набирает прочность 4-6 часов. Желательно выдержать этот интервал, прежде чем переходить к следующему этапу работы. Несмотря на то, что высыхает грунтовка гораздо быстрее – летом за 1-2 часа.
3. Затворяют нивелирующую смесь водой, перемешивают миксером до жидкого, текучего состояния.
4. Выливают смесь на пол, стараются распределить ее равномерно. Разравнивают стяжку металлическим шпателем.
5. Прокатывают по жидкой поверхности игольчатым валиком, чтобы удалить из смеси пузырьки воздуха.
6. Застывает такая стяжка 1-2 дня, после чего по ней можно ходить. Финишную отделку выполняют только по истечении 1-2 недели, по рекомендациям производителей конкретных смесей.

Как выровнять пол по такое технологии смотрите на видео:

Жидкая стяжка пола на лоджии

Жидкую цементно-песчаную стяжку пола на балконе используют, когда нужно поднять уровень пола не выше, чем на 8 см, — более толстый слой окажется слишком большим испытанием для балконной плиты.

Технология работы состоит из нескольких этапов.

Отмеряем высоту будущего пола на стенах при помощи уровня. Если цементная заливка будет жидкой, нужно сделать опалубку из деревянных брусьев по периметру помещения (чтобы раствор не вытек). Щели между бортиками и плитой замазать герметиком или монтажной пеной.

Разравнивание жидкой стяжки с помощью правила

Укладываем слой гидроизоляции (обычно это большой кусок полиэтилена). Пленка должна выходить за пределы будущего напольного покрытия сантиметров на 10 — излишки срезаются после высыхания.

Затем нужно нарезать необходимое количество маячков (расстояние между ними — 40-60 см) и установить их, начиная от края плиты. Крепить можно на шурупы или замазывать сверху цементом. Если используется раствор, придется подождать, пока смесь высохнет — это немного увеличит время ремонта.

Когда маяки будут прочно зафиксированы, можно постепенно выливать саму смесь — аккуратно, от стены, чтобы раствор равномерно распределялся между профилями.

Через 2-3 дня, когда раствор схватится, можно удалить из него маяки (если вы не решили их утопить), следы и бугорки затереть раствором. Нужно также зашлифовать неровности. Сохнет такой пол 1-2 недели, первое время его нужно регулярно опрыскивать и накрывать пленкой, чтобы не появились трещины.

Еще через пару дней стяжка на балконе окончательно обретет прочность — и можно приступать к работам по укладке напольного покрытия.