Пирог пола в деревянном доме

Технология монтажа

Если основание неровное, то допускается его выравнивание с помощью засыпки из песка влажностью менее 4%.

Установка лаг

Укладка лаг на ровную поверхность

• Чаще всего лаги устанавливаются перпендикулярно свету от окна, чтобы доски потом лежали вдоль него. Так щели между досок будут менее видны.
• В первую очередь устанавливают крайние лаги с зазором 2-3 см от стены. Затем устанавливаются промежуточные лаги.
• Лаги укладываются на основании без жесткого крепления. Их ровность проверяется с помощью уровня и 2-метровой рейки. Все они должны находиться в одной плоскости. При этом не рекомендуется выравнивание за счет деревянных подкладок или клиньев, но допустима подсыпка песка под гидроизоляцию.
• Для увеличения жесткости конструкции, между собой лаги соединяются деревянными перемычками, которые крепят на оцинкованные уголки 4*4.

Изоляционные слои

Правильное расположение изоляции

• Если укладка происходит на бетонную плиту, обязательно нужно использовать гидроизоляционный слой, особенно если стяжка новая. Для этого используют рубероид, полиэтиленовую пленку, засыпные виды гидроизоляции. Они укладываются сплошным герметичным слоем, с нахлестом на стены 15 см.
• Для увеличения шумоизоляции и снижения передачи вибрационного шума через перекрытия, рекомендуется устанавливать лаги на звукоизолирующие подкладки. Их можно своими руками сделать из полиуретана, пробковой подложки, мягкого ДВП.
• Чтобы утеплить пол, между лаг можно уложить слой минеральной ваты или пенополистирола. Также минеральная вата дает и шумоизоляционный эффект. В отличие от бетонной стяжки, тут не обязательно использовать утеплители с высокой плотностью, так как на них не будет нагрузки.
• Для дополнительной защиты от передачи шумов через конструкцию, перед монтажом обшивки, на лаги можно уложить пробковую подложку.
• Если вы используете минеральную вату, то её нужно закрывать сверху пароизоляционной мембраной, например пергамином. Это нужно для защиты от попадания внутрь влаги и вывода конденсата. Её крепят по мере укладки досок с помощью степлера на лаги.
• После монтажа пароизоляции под досками не остается вентиляционного зазора, поэтому сверху него рекомендуется на лаги прикручивать контробрешетку из досок толщиной не менее 1 см. К ним будет крепиться половая доска.

Деревянный пол в квартире

Самый простой и распространенный способ – установка деревянных лаг на бетонное основание в квартире.

Деревянный пол в квартире

• Главной особенностью деревянного пола в квартире является отсутствие дополнительного чернового пола. Тут вместо него используется бетонная плита.
• Основание пола в квартирах теплое, поэтому утеплитель тут используется редко, но требуется наличии шумоизоляции.

Пирог деревянного пола для квартиры с шумоизоляцией:

• Бетонная плита, выровненная с помощью песка;
• Гидроизоляция;
• Шумоподавляющие подкладки;
• Деревянные лаги;
• Минеральная вата;
• Пароизоляция;
• Контробрешетка;
• Обшивка из досок или фанеры;

Разновидности стяжки

Обустройство пола по грунту проводится в двух техниках – сухой и наливной. Выбор технологии остается на усмотрение владельца участка.

Выполнение сухой стяжки

Технология предусматривает формирование слоев – подушки на основе щебня, песочной отсыпки, черновой стяжки и гидроизоляции. Затем, с использованием специальных готовых смесей, проводится стяжка напольного покрытия. Готовые составы укладывают так:

1. Устанавливают маяки (планки или профили), фиксируют их шпаклевкой.
2. Засыпают между маяками крошеный керамзитный состав. Разравнивают материал по слою гидроизоляции.
3. Укладывают плиты, которые крепят клеем-герметиком или при помощи саморезов длиной 19 мм.

По завершению монтажных работ края пленки срезаются, а образовавшиеся зазоры заделываются герметиком.

Наливная стяжка полов

Технология наливного пола создает идеально гладкую поверхность для последующей отделки. Обустройство покрытия имеет ряд особенностей:

1. Гидроизоляционный слой очищается от пыли и обрабатывается жидким стеклом, разбавленным водой в пропорциях 2:1. Поверхность обрабатывается в 2-3 слоя, после полного высыхания каждого (1 час);
2. Смесь для заливки готовится вручную на основе сыпучего материала и воды. Состав нужно выдержать 10 минут и повторить замес.
3. Масса выливается на пол слоем 0,3-1 см и разравнивается шпателем.
4. Устраняются пузырьки воздуха – на поверхности прокатывается игольчатый валик.
5. Образовавшие после высыхания смеси ликвидируются при помощи шпаклевочной сетки.
6. Отделка выполняется после застывания массы.

Каркас пола

Основные элементы деревянного пола

Вначале изучим основные составляющие элементы и главные правила:

• Подпольное пространство от подкладок до доски пола должно быть не менее 1 см (и не более 25 см для полов на грунте). Это нужно для хорошей вентиляции внутри каркаса.
• Лаги – это поперечные бруски, которые служат основанием под дальнейшую обшивку досками. Они могут опираться на балки, бетонную плиту, столбики и даже на грунт (при использовании подкладок).

• Ширина лаг при укладке на плиту должна быть в пределах 80-100 мм и 100-120 мм при укладке на столбики или балки. Толщина при укладке на плиту должна быть 25-40 мм, а при укладке на столбики – 40-50 мм.
• Балки – это горизонтально уложенные конструктивные элементы, которые выполняют несущие функции. Они имеют опоры минимум в двух точках на несущие стены.
• Столбики (подкладки) используют для выравнивания основания. Для лаг толщиной 40-50 мм подкладки устанавливаются каждые 80-110 см.
• Шаг укладки лаг зависит от толщины обшивки. К примеру, если вы используете самую тонкую половую доску 21 мм, то шаг укладки лаг не должен превышать 30 см.
• Оптимальнее всего использовать более толстую половую доску 35 мм, и делать стандартный шаг укладки в 60 см, особенно если вы собираетесь утеплять основание. Так вам не придется подрезать утеплитель по ширине.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так.

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя,

затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Устройство изоляции для выравнивания бетоном

После проведения подготовительных работ необходимо уложить гидроизоляционные покрытия. Этот процесс можно разбить на два этапа:

1. По всему периметру помещения к стене приклеивается лента из вспененного материала, ее ширина должна быть немного больше, чем толщина бетонной стяжки. Наличие ленты оставит зазор между стяжкой и стеной, что обеспечит возможность скользящего соединения. Эта лента также выполняет звукоизоляционную функцию.
2. По всей площади деревянного пола укладывается полиэтилен. Основным требованием является герметичность. Поэтому если есть стыки, то они склеиваются скотчем или клеем, а укладка осуществляется внахлест на стены (200 мм).

Плита

Если деревянный дом стоит на плите (фундаменте или перекрытии на кирпичном цоколе), то пол первого этажа обустраивают по стяжке. В этом случае используют те же технологии, что и в каменных домах.

На твердое основание лаги можно устанавливать даже на точечные регулируемые опорыИсточник pinterest.it

Даже для устройства деревянного чернового пола есть выбор среди более широкого перечня способов:

• установка лаг на подставки по бетонному основанию без фиксации к цоколю и несущим стенам (плавающий пол);
• установка лаг на регулируемые опоры;
• монтаж регулируемой фанеры.

Этапы монтажа чернового пола в этом видео:

Утепление пола первого этажа по деревянным балкам

Обычная схема предполагает всего один слой утепления. То есть лаги располагают просто поверх стяжки или предварительно прокладывается пленка гидроизоляции, если на стяжке было решено сэкономить. Дальше промежутки заполняются утеплителем, прикрываются пароизолирующей пленкой. По лагам прибивают тонкие рейки, а уже на них будет уложено покрытие из финишных досок пола. Иногда экономят на рейках. И на фанере. Тогда доски закрепляются прямо на балках.

Описанные варианты применимы для деревянных полов первых этажей. В расположенных выше квартирах действия по утеплению практически те же, только усиленная схема ни к чему. Пароизолирующая пленка расстилается на бетоне плиты перекрытия, балки монтируются поверх нее.

На втором и более высоких этажах пароизоляции становится обязательной при утеплении пола. Особенно, если утеплителем выбирается минвата или эковата. Причем поверх утеплителя непременно должен идти еще слой пароизоляции. Поверх прикручиваются контррейки, на них – чистовые доски.

Придерживаясь такой последовательности, можно не сомневаться, что деревянный пол переживет хозяев квартиры. Возможно, даже их наследникам не придется заниматься его ремонтом и заменой.

Видео:

Полы в каркасном доме своими руками: список инструментов

Опоры и балки пола

Балки – основные элементы опоры, на которые укладываются лаги. Опоры – это столбы из дерева, установленные на бетон, служащие для устойчивости балок и предохраняющие их от контакта с бетоном. Эти элементы делают из хвойной древесины, пропитанной биозащитным составом.

1. Выполняем разметку опор. Для этого рисуем план их расположения, с указанием высоты. По линии расположения опор натягиваем бечевку, закрепляя ее на лежнях, где выполнены пропилы под балки. Замеряем высоту каждой опоры и заносим результаты в план.
2. Брус 100 х 100 мм нарезаем в соответствии с замерами. Заготовки расставляем по местам, подстилая на основание слой гидроизолятора. Прибиваем опоры гвоздями к деревянным вкладышам, сделанным при заливке.
3. Балки укладываем концом в карман, используем вкладыши для регуляции их высоты вровень с лежнями. Если заготовки длинные, второй конец балки размечаем и отрезаем излишек. Если короткие, то балки стыкуем на опоре.
4. Балки крепим к лежням и промежуточным опорам рифлеными гвоздями. При высоте опор больше 1 м, их укрепляем укосами из доски.

При самостоятельном выполнении работ нужно иметь на руках проект строительства здания. В нем указан полный перечень работ и требуемый расход материалов. Из инструментов для монтажа понадобятся:

• дисковая пила;
• дрель с набором сверл;
• рубанок;
• молоток;
• уровень и отвес;
• стамеска;
• отвертки;
• кисти.

Схемы утепления

Утепление по грунту

Утепление пола по лагам можно выполнить на грунте. Начинают теплоизоляционные работы с трамбовки грунта. На него затем насыпают слой щебенки, скрепленный битумной мастикой.

На заметку

Битум в данном случае выполняет функцию гидроизоляции.

Далее, кирпичными столбиками разбивают поверхность на участки 2*0,5 м. На столбики сначала укладывают гидроизоляцию, например, рубероид в один слой, а еще лучше – в два, затем деревянные лаги. Чтобы подобная конструкция выдержала расчетную нагрузку от пола, достаточно сечения в 100; 120 или 150 х50 мм.

Сбоку к лагам в самом низу подбивают опорные брусочки, на которые стелится накат или крепят металлическую сетку. На них укладывают ветрозащитную мембрану с паропропускной способностью. Утеплитель, чаще это минвата, укладывают между лаг сразу на мембрану.

На заметку

Сегодня минеральные плиты изготавливают также и с ветрозащитным покрытием, в этом случае необходимость в металлической сетке и мембране отпадает.

На утеплитель стелится слой гидроизоляции с полной герметизацией стыков. Теперь можно настилать шпунтованную доску. Между утеплителем и доской нужно сохранить зазор не меньше 4 см.

Эта схема утепления оставляет подпольное пространство холодным. Поэтому если утепляется дом из кирпича, то учитывая большую теплопроводность кирпича, теплым надо делать и его фундамент. В противном случае обязательно возникнут «мостики холода».

По бетонному основанию

Черновой пол может быть сделан и из бетона, и тогда применяют другую технологию утепления. Прежде всего очищается основа, с нее удаляют разный мусор и проводят прочие работы, которые направлены на устранение всевозможных дефектов, затрудняющих проведение теплоизоляции. Расстелив по поверхности гидроизоляционную мембрану, сверху на нее укладывают лаги друг от друга на расстоянии полуметра. Между ними укладывают утеплитель, а поверх – пароизоляцию, уложенную внахлест. Для ее крепления используют небольшие рейки. Далее настилают чистовой пол.

Между лагами в деревянном доме

Несложные расчеты показывают, что устройство деревянных полов проще и обходятся они дешевле, чем бетонные. Для утепления деревянных полов используют лаги, установленные с шагом 60 или 100 см. Этот способ, отработанный до мелочей, очень доступный и сравнительно более быстрый.

Утеплитель, согласно технологии, укладывают на доски или сбитые щиты из дерева, уложенные между лагами. Они должны быть закреплены на надежную проволоку из стали или доски. В холодное время обычно конденсирует влага, что может сказаться на эффективности утеплителя. Поэтому для некоторых теплоизоляционных материалов требуется защита, укладка паро- и гидроизоляции. Ее выполняют с нахлестом в 10–15 см, загибая края на высоту до 10 см.

Утеплитель укладывают впритык и покрывают ПВХ мембраной или полиэтиленовой пленкой. Ее закладывают над утеплителем, поскольку теплое помещение расположено выше, а, как известно, водяные пары диффундируют (стремятся) из теплого в холодное помещение. По краям по всему периметру пленку прибивают к стене плинтусом.

Совет

Для большей надежности теплоизоляционный материал можно укрепить при помощи специального клея.

Вентиляция подпола

Вентиляция под полом обеспечивается, благодаря естественному движению воздушных масс, которое обеспечивают продухи, специальные вентиляционные отверстия.

Совет

Отверстия рекомендуется закрывать металлической сеткой, чтоб преградить путь грызунам.

Обеспечить должное проветривание только при помощи отверстий, выполненных в противоположных углах пола или в плинтусах пола, как нередко предпочитают делать некоторые непрофессионалы, невозможно. Продухи нужны в цоколе – для этого во всех его стенах делают одно или два отверстия (ø10х10 см). При наличии внутренних глухих перегородок, продухи делают и в них. Их лучше делать не против друг друга, а с небольшим смещением на каждой стороне.

Пространство под домом желательно утеплять, поскольку современные материалы для теплоизоляции сводят на нет теплопотери в доме, и подпол, как было когда-то, за счет них практически не обогревается. Тогда продухи на зиму закрывать не стоит, но если все-таки холодно, то некоторые из них можно закрыть.

Требования к полам

Схема устройства деревянного пола на бетонном перекрытии Главное требование к полам в деревянном частном доме — их материал. Они также должны быть деревянными. Глупо будут выглядеть бетонные полы под стенами из благородной древесины. Кроме того полы должны быть:

• ровными — это относится к любым полам, но с деревянными добиться того не очень легко, так как со временем дерево доски могут менять свою геометрию;
• теплыми — в доме на всех этажах должно быть одинаково тепло, что обеспечивается, в том числе, и конструкцией полов;
• долговечными — также зависит от их конструкции;
• эстетичными — цвет и структура должны соответствовать стенам;дерево само по себе — красивый материал, а разнообразные оттенки ему можно придать при помощи различных пропиток, лаков или красок.

Пол первого этажа по грунту

Если у вас отсутствует теплый цоколь, то установку пола на первом этаже делают по грунту с помощью подставок из столбиков.

Деревянный пол на столбиках

• Чтобы сделать такой пол, вначале нужно удалить растительные и мягкие слои почвы. Это можно делать локально на месте установки столбиков, либо на всей площади внутри ленточного фундамента.
• Затем засыпается сухой слой грунта не менее 15-20 см и тщательно утрамбовывается.
• Полученное основание нужно увлажнить и сверху вмять в него на несколько сантиметров щебень или гравий.
• Затем делается засыпка песчано-щебеночной смеси и после уплотнения на ней укладываются столбики из красного кирпича, для поддержки балок перекрытий. Они укладываются с шагом 70-100 см, высотой в несколько кирпичей. Сверху и снизу столбики должны быть защищены слоем гидроизоляции из рубероида.
• Между столбиками желательно уложить слой гидроизоляции, чтобы снизу влага не воздействовала на балки.
• По центру столбиков укладываются балки. Их высота должна быть больше высоты досок чернового пола и утеплителя минимум на 2 см, чтобы оставался воздушный зазор.
• Доски чернового пола укладываются на столбики по краям.
• Затем идет слой пароизоляции.
• Между балок укладывается утеплитель (минеральная вата или экструдированный пенополистирол, пенопласт).
• Сверху на балки крепится половая доска чистового пола.

Как продлить срок эксплуатации перекрытий

На то, как долго прослужит каркасный дом и его перекрытия влияют: климата местности, качество используемых материалов, соблюдение рекомендаций специалистов и так далее. По регламентам ГОСТов и СНиПов, действующих в данной сфере, период эксплуатации перекрытий из древесины составляет 50 лет, из железобетонных конструкций 100 лет.

К достоинствам домов на каркасе относится то, что любые перекрытия: пола, чердака, между этажами, могут быть заменены на новые без вреда для коробки здания. Использование пропиток, созданных специально для деревянных конструкций увеличит срок «жизни» каркасного строения.

Для деревянных перекрытий

Для увеличения срока службы деревянных перекрытий рекомендуется:

• Не использовать для строительства пиломатериалы естественной влажности;
• Выбирать только качественные и долговечные материалы. В частности, можно использовать лиственницу, сосну или ель, которые отличаются великолепными эксплуатационными характеристиками и продолжительной эксплуатацией;
• Выполнять обработку древесины специальными защитными составами;
• Заблаговременно позаботиться о вентиляции «каркасника».

Для сохранения качества пиломатериалов следует повторно покрыть дерево слоем антисептика через 7-8 лет после завершения строительных работ.

10 правил, позволяющих продлить срок эксплуатации перекрытий;

1. Для обустройства перекрытий следует выбирать только качественные и высокопрочные материалы с долгим сроком службы;
2. На деревянные конструкции пагубно воздействуют перепады температур, поэтому обязательным условием является постоянное проживание людей в доме;
3. При выполнении монтажных работ следует провести тщательную изоляцию балок перекрытий;
4. Обеспечить защиту деревянных элементов от гниения. Для этого достаточно регулярно проводить обработку дерево влагоотталкивающими составами;
5. Проведение регулярных обработок от огня и микроорганизмов. Очень часто для этого используются специальные серные шашки;
6. На срок службы всего каркасного дома и его отдельных элементов влияет правильно оборудованная вентиляция;
7. Выбор качественных утеплителей с долгим сроком службы;
8. Предусмотреть доступ к чердачному помещению и подполью с целью проведения мелких, ремонтных работ;
9. Четкое соблюдение технологии строительства и грамотные расчеты;
10. Обязательное наличие проекта и его соблюдение при возведении дома.

Заключение

Процесс монтажа верхних и нижних перекрытий каркасного дома отличается своими нюансами и спецификой, о которых следует узнать заранее. Перед началом работ необходимо составить подробный план, выполнить расчеты и определиться с материалами.

Благодаря сравнительно небольшому весу пиломатериалов монтаж может осуществляться своими руками, без привлечения специальной техники.

Очень важно, выполнять все работы с соблюдением установленных технологий и требований стандартов. В этом случае деревянные конструкции здания не доставят хлопот на протяжении многих лет

Особенности конструкции пола в деревянном доме

Небольшое расстояние от лага до земли не позволяет сделать массивный теплый пирог пола, чаще всего этому препятствует близкое расположение к грунту подземных вод. Как меняется схема монтажа в таких случаях?

1. Если подземные воды с низким залеганием, пирог пола самый простой, без установки подпола. Этим способом пользуются при возведении напольной поверхности в садовых деревянных домах, дачах. В южной стороне и средней полосе России простой пирог устраивают повсеместно, но только если цоколь здания высотой от 1 м.
2. Предусмотрите защиту пола от вредного влияния влаги из-под грунта. Для этого монтируйте столбы из силикатного кирпича, можно применить бетон.

Если не знаете уровень залегания грунтовых вод, обратитесь к карте, сделанной местной метеослужбой, проводить специальные исследования не требуется.