Причины появления щелей между досками пола

Что такое шпунт

Шпунт это выступ, который проходит вдоль всего ребра доски, и закрывается в замок, при соединении с противоположным торцом аналогичного товара. Если имеется такое замочное соединение, простые пиломатериалы называют шпунтованными. Соединение осуществляется плотно и без щелей. Но при этом в шпунте обязательно предусмотрены специальные отверстия для вентиляции.

Шпунтованная доска имеет выступ и паз для крепления вдоль всей длины

Есть еще отличие между простой половой доской и шпунтованной. У шпунта, верхний слой отполирован и полностью готов к использованию, а нижний остается необработанным.

Виды ремонта пола

В общем смысле ремонт деревянных напольных покрытий можно классифицировать на небольшой, средний и капитальный. Заделка щелей в деревянном полу относится к малому ремонту.

Различают и такие виды:

• Обновление покрытия. Проводится каждые 2-5 лет. Все зависит от его стертости и состояния досок под ним. Обновление осуществляется частично — в местах сильного истирания, или при плановых процедурах.
• Простой ремонт. Необходим, когда пол скрипит или между досками образуются серьезные щели.
• Капитальный ремонт — производится в случаях подгнивания пола или во время реставрации всей квартиры.
• Полная замена устаревшего настила. Выполняется при более масштабном ремонте. Отделка заменяется на новую.

Массивные доски, за которыми регулярно ухаживали, и которые выполнены из качественной древесины (без сучков, хорошо высушенные) могут служить более 150 лет. В случае с другим финишным покрытием ремонт может потребоваться и после нескольких сезонов.

Как предотвратить появление щелей

Не зря говорят: «Предупрежден – значит, вооружен». Так и в данном вопросе: лучше соблюсти все правила укладки пола, регулярно проводить осмотры и принимать необходимые меры.

• Укладка проводится с учетом правильного соотношения толщины досок с промежутком между лагами.
• Между стеной и напольным покрытием выдерживается зазор по всему периметру помещения.
• Места стыков деревянных поверхностей закрываются демпфирующими прокладками, как средство амортизации и недопускания скрипов.
• Изделия из дерева обязательно покрываются противогрибковыми и водоотталкивающими растворами.
• В целях профилактики от появления влаги под полом возможна организация естественной вентиляции.

Народные способы заделки щелей

Существует много проверенных годами «дедовских» методов решения этого вопроса. В некоторых случаях они более эффективны, чем применение современных средств.

Использование шнура. Выбранным по ширине отверстия шнуром можно заделать щели не только в полу, но и на стенах. Шнур закроет зазор и избавит от неприятного скрипа досок.

Для проведения ремонта нужно будет подготовить из любого материала шнур, верёвку или бечёвку, шпатлевку, столярный клей или ПВА, опилки. Процесс работ:

• Шнур полностью смазать клеем.
• Из опилок, шпатлевки и клея сделать смесь.
• Углубить шнур в щель так, чтобы от поверхности пола до него было от двух до четырёх миллиметров.
• Расстояние от верёвки до поверхности заполнить подготовленной смесью. Шпаклёвочный состав при высыхании даёт усадку, поэтому смесью зазор заполняется с небольшим запасом сверху.

Застывшая смесь покрывается лаком или краской в тон деревянных досок.

Клей с опилками

Зазоры и трещины можно заделать только клеем с опилками, или раствором с добавлением цемента. Использовать следует опилки мелкой фракции и клей ПВА:

• опилки залить кипятком и тщательно перемешать;
• примерно на час или два смесь нужно оставить для набухания;
• опилки хорошо перемешать и добавить в них клей (можно использовать столярный), смесь должна получиться тягучей;
• очистить щели от пыли, грязи и зашпаклевать их клеевой массой с помощью шпателя;
• убрать излишки, разравнивая смесь;
• через двое или трое суток, когда клей хорошо просохнет, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

Если к опилкам и клею будет добавляться цемент, то для замешивания смеси необходимо соблюдать следующие пропорции:

• клей – 2 части;
• опилки – 5 частей;
• цемент – 5 частей;
• горячая вода – 15 частей.

Сначала клей с водой перемешивается до однородной массы, в которую добавляются опилки и цемент. Получившаяся смесь должна настояться около десяти минут. Ей можно придать цвет деревянного покрытия, добавив красящий пигмент или густую масляную краску.

Перед работой массу следует подогреть. Просыхает такой раствор в течение двух недель. Только после этого поверхность выравнивается абразивными материалами.

Использование реек

Смазанные клеем рейки становятся очень гибкими и их можно легко забить в зазор. Поэтому этот способ считается очень эффективным и является одним из наиболее распространённых. Для выполнения работ необходимо:

1. Подготовить рейки из сосновых досок. Реки должны иметь форму клина, то есть быть книзу заужены. Их ширина должна на 0,5 мм быть меньше ширины щели.
2. Обработать зазоры фрезой и вбить шканты.
3. Нанести клей на рейки и между досками.
4. Рейки вклеить и с помощью обычного молотка или киянки подбить их, предварительно положив сверху небольшую досочку.

Небольшие дефекты можно устранить смесью ПВА и опилок.

Плиты ДСП и фанера

Если между половиц образовалось большое количество различного размера щелей, то заделывать их придётся очень долго. Проще будет использовать в качестве покрытия фанеру или плиты ДСП, на которые потом настилается финишное покрытие.

Фанеру можно крепить дюбелями с саморезами или на «жидкие гвозди», зафиксировав их обыкновенными гвоздями. В местах крепления саморезов фанера может деформироваться. Чтобы этого избежать, в листах предварительно следует сделать отверстия.

Клейстер, бумага и медный купорос

Это самый дешёвый способ, с помощью которого можно избавиться от щелей в деревянном полу. Для его выполнения потребуется:

• Залить водой мелкие кусочки бумаги.
• Приготовить клейстер из крахмала (муки) и воды.
• В соотношении 1:10 добавить в ещё тёплый клейстер медный купорос.
• Размокшую бумагу выжать, измельчить и перемешать с клейстером. Должна получиться густая однородная масса.
• Полученной смесью замазать очищенные от пыли и грязи щели, разравнивая массу по поверхности.
• Клейстер выровнять абразивными материалами.

Покрасить пол можно будет только после того, когда состав хорошо просохнет.

Битое стекло и цемент

Смесь из битого стекла и цемента рекомендуется использовать в том случае, если деревянные доски прогрызли мыши. Вышеописанные методы не подойдут, так как грызуны могут справиться практически с любым раствором.

Заполненные стеклом и цементом зазоры сверху шпаклюются. В магазинах можно купить более качественную смесь, которая состоит из бетонного раствора и алюминиевой крошки.

Полы из шпунтованных досок.

Плотность покрытия полов из шпунтованных досок (рис.1 поз.4 и поз.5) и их отделка отличаются более высоким качеством, чем у покрытия полов из обычных досок (рис.1 поз.1), собранных впритык.

У шпунтованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт (рис.1 поз.4) с прямым, а не скошенным шипом, сегментным или трапециевидным. Доски могут иметь пазы с обеих сторон (рис.1 поз.5), которые при сборке соединяются рейкой (рис.1 поз.8) — калиброванной прокладкой.

Доски покрытия в обычных случаях укладывают в одни слой перпендикулярно лагам, соединяют между собой боковыми кромками в шпунт и сплачивают.

Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах и должны превышать 1 мм.

Однако если шпунтованные доски для настила пола не имеют нижней выемки (рис.1 поз.9) для продуха, то их укладывать сложнее, т.к. доски при малейшей неровности не ложатся плотно на лагу, и неровности приходиться удалять острожкой.

При настилке пола из шпунтованных досок с применением сжимов первую доску укладывают гребнем (рис.5 поз.5) к стене.

Способ начальной укладки пола из шпунтованной доски показан на рис.5.

Способ начальной укладки шпунтованной доски пола у стены.

И далее каждую следующую доску придвигают к ранее уложенной доске ударом молотка через прокладку (рис.5 поз.8), затем новую доску насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями к каждой лаге.

Гвозди забивают в основание гребня под углом 45° и втапливают добойником.

Для сплачивания досок применяют специальные приспособления — сжимы. При настилке пола с помощью сжимов применяют сжимы различных конструкций. Наиболее эффективным является клиновый сжим (рис.6) с подвижной скобой.

Сплачивание досок производится не менее чем двумя сжимами, а при длине досок свыше 4 м — тремя.

Крайние сжимы размещают над вторыми от стен лагами, средний сжим — посередине.

Вариант сплочения половой доски при помощи клинового сжима показан на рис.6.

Сплочение половой доски при помощи клинового сжима.

При пакетном способе настилки дощатого пола вплотную к ранее уложенной и прибитой к лагам первой доске укладывают доски (5…10 шт.) так, чтобы гребни вошли в пазы или примкнули к пазам. После устанавливают сжимы и сплачивают партию уложенных досок.

Сжимы снимают после того, как к лагам пришиты все доски или последняя замыкающая доска около сжима.

Зазоры между досками покрытия и стенами или перегородками не должны превышать 15 мм. Эти зазоры перекрывают плинтусом после устранения провесов досок покрытия. Плинтусы следует крепить к деревянным пробкам, забиваемым в каменные стены, но не к доскам пола.

Неровности поверхности досок и провесы между ними устраняются отстрожкой, которая должна, как правило, производиться механизированным способом при помощи паркетно-строгальной машины или электрорубанка.

Остроганное и очищенное дощатое покрытие грунтуют натуральной олифой с небольшим (до 2%) содержанием сиккатива.

После полного высыхания олифы пол дважды шпатлюют 5-процентной масляной шпатлевкой. Высохший слой шпатлевки зачищают наждачной бумагой или пемзой и производят частичную выправку металлическим шпателем.

Двухкратную окраску пола производят красками на натуральной олифе или пентафталевом лаке.

Последняя окраска производится без сиккатива. Краску наносят поролоновым валиком или кистью.

Расход краски на 1 м2 пола — 230 г.

После острожки устанавливают плинтусы, галтели, вентиляционные решётки. Вентиляционные решётки устанавливают согласно проекту, но не менее двух на каждые 15…20 м2 пола.

Пока всё. Удачи!

5 альтернативных способов эффективной заделки

Если с рейками возиться некогда, можно попробовать и такие проверенные варианты:

Для заделки щелей можно использовать обычную паклю, которая сегодня часто применяется в сантехнике. Ее отмеряют на длину щели, кладут в клей, чтобы она намокла и забивают в щель. Как только высохнет – можно красить пол.

Если щель в полу едва достигает 1 мм, то можно ее обработать специальным раствором для шпатлевки дерева – например, BONA ParketGrunt, и покрыть после этого краской или лаком.

Если пол в бане совсем старый и с ним уже ничего не поделать, кроме как перестелить, то на время можно обойтись и таким вариантом – забить между половыми досками мелкие деревянные рейки, постелить поверх гидроизоляцию и набить фанеру, удерживать которую будут плинтуса. Получится ровный и теплый пол без щелей. Хотя самый верный вариант – это, конечно же, полностью перебрать пол в бане. То есть разобрать по досками и снова собрать – плотно подгоняя их друг к другу, а прогнившие заменяя на новые. Но это дорого.

Этот метод – один из самых надежных. Мешается эпоксид с отвердителем, и к этой смеси добавляется цемент 1:1 – пока консистенция не станет напоминать сметану. Только делать все это нужно быстро, а чтобы смесь не проливалась в большие щели, которые достигают 8 мм, их заранее лучше пробить веревочным шнуром, на 1-2 см вглубь. Наливать все это нужно небольшой горкой – после застывания она немного осядет. А затем – шлифовать дрелью с насадкой. Красить пол, конечно, нужно будет – заделанные щели окажутся черного цвета.

Проверен временем и такой «дедовский» способ борьбы с щелями: между досками на половину глубины забивается толстая синтетическая веревка, которая предварительно хорошо пропитывается клеем ПВА. А оставшееся пространство до края досок заливается шпаклевкой из того же клея и опилок. Причем в опилках примесей быть не должно, а густота самой шпаклевки – как у сметаны. Заливается все так, чтобы сверху как бы оставался бугорок – как только клей высохнет, его можно будет срезать обычным ножом.

Вариантов – множество! Главное – не бояться работы и делать все аккуратно.

Я рекомендую всегда пользоваться только клиньями, т.к. это самый проверенный и надёжный способ устранить щели

Неважно какого размера ваша щель, главное, что с клиньями щелей вообще заметно не будет. Шпатлёвка, на мой взгляд, выглядит ненадёжно

Клинья должны быть ровно выстроганы и по диаметру быть чуть больше щелей, т.е. чтобы плотнее к обеим сторонам прилегали. Клинья одного диаметра нет смысла вбивать, т.к. со временем щель всё равно в размерах увеличится, а клин просто выпадет. В общем, это идеальный способ устранить щель — и просто, и не затратно, и быстро. Уж лучше, чем фанеру стелить)))

Использование слишком тонкой половой доски

Чтобы покрытие получилось достаточно прочным и долговечным, не используйте материал толщиной 27 мм и меньше. Такая доска сильно гнется и не выдерживает высоких нагрузок. Но и слишком толстой она быть не должна, поскольку это осложняет укладку. Оптимальная толщина половой доски составляет 36 мм. В данном случае ее можно будет уложить максимально плотно, избежав образования щелей, и не беспокоиться о прочностных характеристиках материала.
Для укладки половой доски можно использовать лаги из бруса 2 и 3 сорта. Причем, если ее толщина составляет 30 мм, оптимальное расстояние между лагами – 500 мм. Если 35 мм – расстояние должно быть 600 мм и т.д. На каждые 4 – 5 мм толщины доски расстояние между лагами увеличивается на 100 мм. Это гарантирует максимальную прочность системы.

Укладка пока

Монтаж деревянного пола из шпунтованной доски производится следующим образом:

1. Выставляются и выравниваются по горизонтали лаги с шагом 40–50 см.
2. Прибивается первая доска с отступом от стены 10–15 мм и пазом к ней, чтобы исключить повреждение шипа при подбое (сплачивании) половиц.
3. Настилаются следующие пять-шесть досок без фиксации. Затем они сплачиваются с помощью молотка и клиньев, а только потом прибиваются.
4. Процедура повторяется со следующими несколькими половицами.
5. Доска последнего ряда подрезается так, чтобы возле стены оставался вентиляционный зазор 10–15 мм.
6. В завершении пол шлифуется, если необходимо, а после прибиваются плинтуса.

Ничего особенного в укладке данного финиша нет. Проще класть только лакированное покрытие, пошаговая инструкция как укладывать ламинат своими руками состоит и вовсе из трех-четырех пунктов.

При укладке досок фиксировать их на лагах можно с помощью саморезов и гвоздей. Крепежи допустимо вкручивать (вбивать) сверху либо в торец половицы. Второй вариант более эстетичен, но создаст потом проблемы в ремонте.

Пошаговая инструкция по укладке пола

Особенности

Стяжка пола, даже если она была сделана точно в соответствии с грамотной инструкцией, со временем приходит в негодность. Это неудивительно, ведь она испытывает на себе колоссальные нагрузки от веса напольного покрытия, мебели, передвижения людей и других динамических воздействий. Поэтому для исключения полной потери ее эксплуатационных свойств периодически необходимо производить ремонт стяжки пола.

Чтобы получить представление о степени деформации поверхности, предварительно необходимо полностью снять старое покрытие, очистить пол от мусора, пыли и загрязнений. Далее следует определиться с видом деформации и ремонта, который нужно будет проделать.

Может произойти один из следующих вариантов:

• Ровная поверхность имеет небольшие ямки и немного трещин, повышен уровень образования пыли. Эти повреждения нестрашны, они с легкостью устраняются при минимальной потере времени и денежных средств.
• Стяжка отслаивается, поверхность достаточно глубоко потрескалась в отдельных местах. Такой вид деформации подлежит ремонту, но необходимо будет использовать специальные строительные смеси.
• Поверхность значительно искривлена, пол покрыт глубокими трещинами. Ремонт повреждений такой силы доступен только профессионалам, владеющим соответствующими навыками и техникой.

Прежде чем приступать к ремонту, стоит обратить внимание на некоторые процедуры, которые подскажут, какой именно способ ликвидации изъянов подойдет в каждом конкретном случае. Необходимо:

• выявить причину деформации;
• выявить наличие или отсутствие деформационных швов (если их нет, то необходимо заняться прокладкой);
• определить способ заливки цементной смеси и тип основания, на которое укладывалось перекрытие;
• выяснить, присутствует ли отслоение бетона, простучав поверхность молотком.

Причины образования щелей

Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

• естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;
• низкая влажность в помещении – если в доме слишком сухой воздух, доски будут интенсивно отдавать влагу и уменьшаться в размерах. Для деревянных полов оптимальная влажность воздуха должна держаться в пределах 40-65% при температуре от 18 до 25°С;
• неправильный монтаж – нарушение технологии укладки приводит к расшатыванию досок, их проседанию и деформации, в результате чего между половицами образуются зазоры. Самыми распространенными ошибками являются несоблюдение плоскости при установке лаг и слабая фиксация настила;
• грызуны, обитающие под полом — мыши и крысы способны прогрызать самые толстые доски, чтобы проникнуть в помещение. Чем активнее вредители, тем больше щелей и дыр они сделают, и устранить такие повреждения сложнее всего;
• укладка сырого пиломатериала – высыхание досок в процессе эксплуатации пола почти всегда приводит к значительным деформациям настила и появлению зазоров между половицами. Вот почему при выборе нужно отдавать предпочтение хорошо просушенным ровным доскам с относительной влажностью 8-12%.

В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

Подготовка к ремонту

Независимо от того, какой материал в качестве заделки щелей используется, держаться он будет только в том случае, если будут произведены подготовительные процедуры, а именно:

Удаление грязи из щелей – нужно взять жесткую щетку с длинным ворсом и пройти вдоль расщелины несколько раз. Это поможет убрать поврежденный слой древесины, пыль, грязь и бактерии, которые там имеются

Устранить мелкую пыль поможет пылесос, которым удобно обрабатывать даже самые мелкие трещины.

Дезинфекция – важно, чтобы в расщелине не заводились бактерии, которые в дальнейшем спровоцируют гниение древесины. С этой целью пол в месте нанесения материала обрабатывают любым антисептиком

Хорошо зарекомендовал себя Хлоргексидин и медный купорос. После обработки нужно дать несколько часов для полного высыхания.

Расширение щели – в том случае, если при удалении грязи древесина начала крошиться, необходимо удалить весь рыхлый слой до того уровня, пока не покажутся крепкие и прочные волокна. В противном случае нужного сцепления материала с деревом не будет, а трещины появятся снова.

На время работы рекомендуется обеспечить полу минимальную нагрузку и максимальную ровность обрабатываемой поверхности. Следует вынести из комнаты все тяжелые предметы интерьера на время ремонта.

Мнение эксперта
Левин Дмитрий Константинович

Если щели крупные, а при их обработке образуются дыры, рассматривается вариант замены отдельных досок на новые. Изношенная древесина не только не выполняет свои основные функции, но и плохо поддается ремонту.

Современные средства

Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор различных средств для заделки щелей в деревянном полу.

Пистолет с монтажной пеной. Использовав монтажную пену, можно заделать зазоры и заодно создать дополнительную теплоизоляцию. Работы с пистолетом необходимо проводить быстро, поскольку пена застывает буквально на глазах. Пистолет предварительно регулируется на слабую подачу.

На носик инструмента для подачи пены надевается и расплющивается коктейльная трубочка, которую следует засунуть между досками. Во время работы пену нужно прижимать мокрым намыленным бруском. Если трубочка в щель не входит, то её просто можно прислонить к отверстию.

Лишнюю пену можно будет срезать ножом только после полного её высыхания. В противном случае она измажет все вокруг, а отмывается пена очень трудно. Монтажная пена от прямых солнечных лучей разрушается, поэтому её обязательно нужно в несколько слоёв закрасить.

Силиконовый и акриловый герметик

Эластичный материал подойдёт для полов, которые «играют». Если нет возможности их прочно зафиксировать, то рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком.

Пользоваться им очень просто: поверхность очищается и высушивается; состав набирается в монтажный шприц, кончик которого опускается в щель; герметик аккуратно выдавливается и размазывается шпателем.

Силикон останется эластичным даже после высыхания, поэтому прослужит долгое время. В продаже имеются силиконовые герметики разного цвета.

Устойчивы к высокой влажности и колебаниям температуры акриловые герметики. Они легко шлифуются и их можно покрывать лаком и краской. Герметики на основе акрила прозрачные и не имеют запаха уксуса, исходящего от силиконовых смесей. Созданный на водной основе акриловый герметик легко смывается с рук.

Кроме предложенных вариантов, можно воспользоваться специальными шпаклёвками. Однако, их недостаток в том, что они часто трескаются. Кроме того, количество цветов шпаклёвки не так и много, поэтому подобрать нужный цвет довольно проблематично.

Если деревянный пол предполагается дополнительно накрывать финишным покрытием, то зазоры можно просто заклеить широким строительным скотчем. В этом случае полы получатся не очень привлекательными, зато скотч защитит дом от поступающего через щели холода и сквозняков.

Заделка стыков между полом и стеной

Возникающие между досками и стенами щели можно заделать несколькими способами:

• Зазоры в 1–2 см прикрываются плинтусами.
• Для устранения щелей шириной в 5 см и больше рекомендуется воспользоваться монтажной пеной или герметиком.
• При использовании монтажной пены поверхности предварительно следует увлажнить водой из распылителя.

Все предложенные способы заделки щелей между деревянными досками являются эффективными. Поэтому выбирать рекомендуется исходя из наличия ингредиентов и состояния пола. Из предложенного в этой статье видео, можно ознакомиться с дополнительной информацией.

Популярное на сайте:

Половое покрытие из древесины со временем трескается и начинает скрипеть. Если появились щели в деревянном полу, чем заделать их, решают владельцы недвижимости. Далеко не всегда есть возможность осуществить полную замену полов. Для того чтобы провести их полный или частичный ремонт, существует множество способов и материалов. Выбор варианта устранения недостатков напольного покрытия зависит от особенностей помещения, наличия свободного времени и личного мастерства. Чтобы решить, как заделать щели в деревянном полу, необходимо ознакомиться с некоторыми способами решения этой неприятной проблемы.

Схема монтажа чернового пола на лагах.

Как устранить прогиб досок

Если доски при ходьбе ощутимо «играют», при настиле деревянного пола были допущены ошибки. Был неправильно выбран шаг лаг или настелены слишком тонкие доски. Так что решение очевидно:

• Ставить дополнительные лаги.
• Уложить более толстые доски.

Поменять доски или уложить чаще лаги — кардинально, но надежно

Оба варианта требуют для начала разобрать старый пол. Это далеко не всегда возможно. Хотя, если есть такая возможность, лучше так и сделать, но есть и способ без разбора пола.

Сплотить доски шкантами

Чтобы устранить прогиб досок, можно превратить настил в единую поверхность. Для этого в доски под углом вставляют шканты, которые скрепляют две соседние доски. Шканты — это деревянные стержни. Отверстие под них сверлится таким образом, чтобы оно проходило через две доски. Точный угол наклона зависит от толщины настила, так что подбирается по месту. Угол надо выбрать так, чтобы слой древесины над/под шкантом был не слишком тонким.

Отверстия сверлятся чуть большего диаметра чем шканты. Обычно — на 5 мм больше. Например, под шкант 8 см, сверло берут 8,5 мм. Под шкант 10 мм, сверло 10,5 мм. Вы поняли. Для чего отверстие больше? Шканты садятся на клей. Если они будут заходить слишком плотно, выдавят его. Прочность такого соединения будет низкой. А так, волокна от клея разбухнут, переплетутся с волокнами шканта. Когда клей полимеризуется (ПВА), соединение станет очень прочным. При пробах его разорвать, лопается древесина рядом, а само соединение держится.

Если доски шатаются сначала их скрепляем

Сверло надо очень длинное — приходится сверлить под наклоном не такие уж и тонкие доски. Найти такое сложно. Как вариант — приварить пруток подходящего диаметра. Еще один совет: сделайте шаблон, который позволит без проблем сохранять нужный наклон. Без него сложно. Особенно вначале. После нескольких сотен отверстий можно будет уже и без шаблона сохранять заданный угол.

Затем отверстие изнутри и шкант промазываются клеем. Для отверстий надо будет на обычную бутылку клея (в таких канцелярский ПВА продают) приспособить длинный носик из трубочки. Трубочку берут около 20 см, запаивают на конце. В боковинах проделывают дырочки. Делать отверстия нужно не слишком большими, чтобы при нажатии клей разбрызгивался по сторонам. Методика понятна — вставляется разбрызгиватель в отверстие, нажимаем на флакон, клей попадает на стенки.

Это деревянный пол после сплачивания досок и заделки щелей

Смоченный в клее шкант устанавливается на место. Его оставляют так пока не высохнет клей. Затем торчащую часть деревянного чопика срезают, срез шлифуют. Срезать проще всего болгаркой, шлифовать — тем что есть. Ручной шлифовальной машинкой, рубанком или все той же болгаркой или дрелью на малых оборотах и с соответствующей насадкой.

Это интересно: Плитка пвх как укладывать: разбираемся в вопросе

Причины появления зазоров

Прежде, чем заделать щели в полу, тем или иным способом, нужно разобраться в причинах их появления и подобрать оптимальное решение

Например, для покрытия, которое планируется только лакировка прозрачным составом важно сохранить природу декоративной отделки. А если нужно найти вариант, чем замазать щели в деревянном полу перед покраской, то выбор в средствах шире

В любом случае необходимо выяснить причины дефектов.

По сути, все факторы сводятся к движению древесины относительно объёма. Рассмотрим каждый случай отдельно:

Естественное усыхание. Подобное явление актуально для древесины, которая была подготовлена к монтажу без искусственной сушки. Материал, прошедший обработку в вакуумных камерах в значительно меньшей степени меняется в объёмах. В зависимости от породы и уровня влажности исходных образцов в естественных условиях происходит усыхание в среднем на 8-10 % и более.

Сушильная камера изнутри Источник prostanki.com

• Относительная влажность в помещении. Древесина при низкой влажности отдаёт влагу, при высокой – впитывает. Соответственно, в размерах она уменьшается и увеличивается. Для сохранения физических параметров материала оптимальной считается относительная влажность в пределах 40-60 % при температуре от 18 до 25 градусов по Цельсию.
• Состояние пиломатериала до и после монтажа. К появлению щелей приводит использование исходных образцов с влажностью выше 8-12 %. Если говорить о готовом дощатом полотне, то зазоры и деформация досок происходит из-за слабой фиксации, несоблюдения технологии устройства декоративной обшивки.

Нельзя не отметить вмешательство в жизнь досок со стороны живой природы. В большей степени на состояние полов влияют грызуны. Они способны справиться с прогрызанием древесины любой толщины. По сложности устранения последствий их жизнедеятельности в этом случае можно определить самый высокий уровень

Поэтому здесь особенно важно правильно выбрать, чем и как заделать щели в деревянном полу

Нора в дощатой обшивке Источник mirzhivotnye.ru

Ответ эксперта

Добрый день, Руслан!

Для своего пола Вы выбрали самый дорогой и качественный материал, поэтому Ваше волнение по поводу правильности его укладки вполне логично. К сожалению, ситуация, с которой Вы столкнулись, может указывать на небольшую проблему.

Столь быстрое появление щелей могут спровоцировать лишь два фактора. Первый – это ошибки, связанные с нарушением температурного режима, и допускают подобный промах чаще всего новички. Дело в том, что перед укладкой доску необходимо выдержать в помещении от 2 до 6 часов, в противном случае такие физические явления, как конденсация водяного пара или термическое расширение может сыграть с полом злую шутку.

Второй причиной (по нашему мнению, она более вероятна) является усушка. К сожалению, то, что купленный Вами материал относится к классу «еврошпунт» совсем не означает, что его влажность находится в пределах 8-14% (а это именно то значение, которое гарантирует стабильность линейных размеров). Да, лиственница класса «экстра» имеет однородную структуру и цвет, а на её поверхности отсутствуют сучки, трещины и прочие пороки древесины. Однако это совсем не означает, что степень её влажности соответствует норме.

Определить влажность древесины при отсутствии влагомера можно такими способами:

• простучав поверхность чем-то твёрдым (например, массивным ключом или даже костяшками пальцев). Влажная древесина звучит глухо, чуть слышно. Сухая же доска «звенит», издавая звук в более высоком диапазоне;
• посмотрите на верхнюю или нижнюю плоскость доски под небольшим углом к свету. Матовость говорит о недостаточной сушке, тогда как блестящая поверхность свидетельствует о хорошем качестве материала;
• проведите рукой по внутренней части упаковочного материала. Выступивший там конденсат является прямым доказательством повышенного содержания влаги.

Возможно, Вы и вовсе не найдёте ни одного признака высокой влажности. В любом случае расстраиваться нет причин, ведь по технологии укладка шпунтованной доски всё равно проводится в два захода. На первом этапе выполняется частичное крепление пола. При этом доски перед фиксацией поджимаются друг к другу при помощи клиньев, а затем крепится лишь каждая 4-6 доска (зависит от ширины материала). И лишь по истечении 6-12 месяцев пол перестилают, устраняя появившиеся щели и прибивая к лагам каждую доску. Вот тогда-то Вы и сможете устранить все недочёты, получив ровное и качественное покрытие.