Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше

Что такое стяжка

Выровнять напольное основание можно одним из способов – стяжкой или деревянными лагами. Стяжка бывает:

1. Мокрой.
2. Сухой.

Это разные технологические процессы. Мокрая технология предполагает изготовление цементного раствора на воде. Готовую смесь выливают на рабочую поверхность, затем разравнивают. Плюсы от такого покрытия:

1. Прячут коммуникации, трубопровод, пересекающий пол.
2. Распределяют теплоизоляционные нагрузки.
3. Регулируют уклоны.

Кроме всего, основа получается:

• Аккуратной.
• Гладкой.
• Прочной.

Застройщику предстоит учесть:

• Подготовку основания с тщательным выравниваем.
• Рабочие моменты с установкой маяков, замесом раствора в нужных порциях каждого компонента.
• От цементной стяжки получат свою порцию влажности, сопредельные поверхности дома.
• Предстоит ждать пока покрытие полностью не высохнет, обычно раствор затвердевает месяц.
• На конкретный период передвижение на этом участке исключено, что создает неудобство, непорядок в остальных помещениях от строительной пыли.
• Отделка в комнате прекращается до полного застывания раствора.
• После затвердения смеси может получиться нежелательный результат от неравномерных просадок, придется использовать материалы с самонивелирующим свойством.
• Сложность технологического процесса, который выполняют по определенным правилам, расчетам по площади и количеству материалов с подбором инструментов.

Для сухой стяжки используют мелкодисперсный керамзит. Этот сыпучий материал равномерно распределяют, разравнивают правилом по напольной поверхности помещения. На такое основание можно сразу укладывать финишное покрытие. Но ни один мастер не даст гарантии, что при эксплуатации не начнет проявляться деформация в местах наибольших нагрузок.

Деревянные полы на лагах

Для ответа на вопрос, что лучше — пол на лагах или стяжка, необходимо разобраться с конструктивными особенностями каждой их этих сторон, выделяя их положительные и отрицательные моменты. Так, деревянное основание в классическом понимании представляются активно используемым типом напольного основания, как и цементная стяжка.

Варианты дощатого пола на лагах.

Главными положительными моментами применения конструкции на лагах являются:

• возможность создания безупречно гладкой поверхности;
• значительное сбережение материальных средств и сил;
• создание потенциала для сооружения в подполе различных коммуникаций, электрической проводки и инженерных систем;
• хорошие показатели сохранения тепла и защита от посторонних звуков;
• понижение степени нагрузки на старые перекрытия в жилом строении;
• способность возводить потолки в несколько уровней.

Устройство пола на лагах отличается слабой технологической основой.

Такие конструкции характеризуются тем, что монтируются на любую форму, в ее качестве могут выступать бруски, кирпич, рубероид. Они закрепляются при помощи анкерных болтов одним из самых элементарных методов.

Чтобы пол приобрел безупречные показатели ровности, необходимо воспользоваться лазерным уровнем. Другие инструменты не дадут нужных результатов. Слабой точкой такого основания будет рамный анкер или гвоздь из полипропилена, которые просто не выдержат массу всего устройства. Как правило, через 3 месяца подобная конструкция начинает слабеть, появляются скрипы.

Схемы модернизированных деревянных полов с лагами.

Проводить монтаж пола на лагах должен опытный мастер, ведь такая работа требует наличия опыта и отличается особой ювелирностью, тонкостью процесса. Уложить такое сооружение на подкладочный материал разных габаритов и неодинаковой толщины, соблюдая нормы строительства и придерживаясь одного уровня, может не каждый человек.

Однако, даже если пол уложен неправильно, его можно всегда разобрать, при этом материалы останутся целыми. Смонтировать новое сооружение совсем не сложно.

Для деревянных полов берутся лаги, фанера, доска для пола. Древесное сырье отличается абсолютной чистотой с точки зрения экологии, оно не изменяется в течение значительного промежутка времени. Промежуток между полом и основанием содержит воздушную подушку, здесь происходит постоянная циркуляция воздуха, благодаря которой целостность и отличное состояние материалов будет обеспечено.

Характеристики регулируемого пола

Регулируемые полы, обладающие рядом преимуществ, позволяют создать идеальную поверхность. Используемый в процессе работы анкер закрепляет их максимально прочно. Этапы выполнения работы просты и ясны.

Плюсы данной конструкции:

• она легко собирается своими руками, без привлечения профессионалов;
• монтаж пола можно завершить в течение одного-двух дней, а только для высыхания мокрой стяжки потребуется около месяца времени;
• регулируемый пол (как на фото) позволяет убрать инженерные коммуникации в технологическое пространство;
• с ее помощью можно значительно повысить звукоизоляцию помещения;
• она имеет незначительный вес, поэтому ее разрешается монтировать в зданиях со слабыми перекрытиями;
• этот вариант напольного покрытия является идеальным решением для помещений, в которых в процессе монтажа желательно соблюдать чистоту, поскольку отсутствует намокание поверхности, не выделяется пыль и грязь;
• она способна выдержать нагрузку до 2,5 тонн на один «квадрат».

Правда, регулируемый пол помимо достоинств имеет и недостатки, но они незначительны: при нарушении технологии монтажа в результате деформации могут появиться скрипы и стуки (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

Особенности цементной стяжки

Стяжка с применением цемента: давно используется при проведении ремонтных работ с целью выравнивания поверхности основания пола.

Выполняет она и другие функции:

• скрывает трубопроводы;
• способствует равномерному распределению теплоизоляционных нагрузок;
• принимает участие в устройстве уклонов;
• делает основание аккуратным, практичным и гладким, придает ему повышенную прочность

С другой стороны у данного варианта укладки напольного покрытия имеются серьезные недостатки:

• Цементная стяжка основана на влажном процессе, поскольку в помещении намокают стены, потолок и поверхности в комнате у соседей.
• Залитый раствор просыхает долго — время экспозиции составляет около месяца.
• Проживать в квартире, где по данной технологии выполняются работы, довольно сложно, поскольку они сопровождаются появлением большого количества грязи и пыли, при этом избавиться от постоянных загрязнений непросто.
• Высыхающее основание не позволяет в течение длительного времени выполнять финишную облицовку пола.
• Даже при качественном выполнении работы цементная стяжка не дает идеального результата, поэтому появляется необходимость в применении специальных самовыравнивающихся смесей, предназначенных для создания основы, стоимость которых высокая.
• Стяжка с технологической точки зрения является сложным процессом укладки, поскольку необходимо предварительно подготовить основание, произвести его грунтовку, выставить маячки, замесить раствор, выждать положенный срок до полного застывания смеси.
• Произвести точный расчет количества материала, который может потребоваться довольно сложно.

Если монтаж мокрой стяжки выбран в качестве способа укладки напольного покрытия, следует проконтролировать, насколько хорошо выполняется работа. В противном случае переделать основание будет нельзя, потребуется сделать его демонтаж, что обойдется владельцу недвижимости в значительную сумму.

Заливка бетона

Завершающим этапом является заливка бетона, состоящая из нескольких этапов:

1. Подготовка бетона марки М400. Лучше всего заказать готовый продукт. Его привезут в нужном количестве в указанное время.
2. Заливка бетона может осуществляться в каждой комнате отдельно или на всей площади разом.
3. Выравнивание поверхности бетона по установленным маякам.
4. Через 24 часа бетон схватится на 30% своей прочности. В этот момент нужно вытащить маяки и замазать следы их установки.

Для лучшего высыхания бетона нужно ежедневно обильно смачивать его поверхность водой и накрывать полиэтиленом в течении 1 недели. Так он будет дольше сохнуть, но станет крепче. Полное высыхание произойдет в течении 30 дней.

Данный метод не является единственным правильным, однако может стать хорошим основанием для проведения самостоятельных работ по укладке бетонной стяжки на деревянный пол.

Особые моменты

Учтите:

Вместо демпферной ленты используется обычная приставная доска толщиной ≈ 10 мм, которая потом вынимается (я упоминал об этом выше);

Если собираетесь делать тёплый пол, заполнив пространство между лагов утеплителем обязательно оставьте между ним и тыльной стороной дощатого настила, вентиляционный зазор. Он нужен для отвода влаги. Кроме того, вначале дно чернового пола вместе с лагами застилается мембранной пароизоляционной плёнкой, и уже поверх её кладут утеплитель. Вот как на этом фото справа:

Для армирования, лучше применять фиброволокно.

«Его кладут в раствор в момент замеса.  Оно легче металлической сетки, более равномерно распределяет нагрузки во все стороны и хорошо защищает от образования трещин. А ещё, оно не продырявит плёнку, как это часто случается при укладке металлической сетки».

Для тех, кто всё же решит использовать сетку (железную или полимерную, неважно), приведу последний аргумент в пользу фиброволокна. Мы понимаем, что арматура служит для укрепления прочности бетона и поэтому придётся после укладки сетки и заливки, ждать её высыхания (а это 28 дней), потом стелить ещё один слой сетки и опять заливать раствором

У Вас есть лишнее время, пожалуйста. Но с фиброволокном, всё делается за один раз.

Перед бетонными работами в отверстия под все коммуникации устанавливают металлические гильзы, вырезанные из труб подходящего диаметра. Щели между гильзой и основанием заделывают герметиком.

Как сделать заливку, рассказывать не буду. Особых причуд здесь нет. Стяжка для пола делается традиционным способом. Всё же постарайтесь бетонировать комнату в течение одного дня. И помните, начинать нужно от дальней стены постепенно двигаясь к выходу.

В заключение ещё раз кратко. К главным отличиям стяжки по деревянному основанию и бетону, относится необходимость предварительной ревизии и дефектовки всей деревянной основы, укрепление и создание неподвижной конструкции, заделка щелей и тщательная гидроизоляция, исключающая проникновение влаги из раствора к дереву. Кроме того, для вентиляции под досками делаются зазоры на стыке стены и бетонного основания, а для армирования — лучше не использовать металлическую сетку.

Деревянный пол: нюансы работы

Устройство деревянного пола Древесина является особенным материалом, имеющим множество замечательных качеств. Но имеется у нее и недостаток, хоть и небольшой, но довольно существенный. Дело в том, что дерево не статично, и даже после обработки и использования изделия из него живут по своим особым законам.

Изменения состояния окружающей среды, такие как колебания температуры, влажности, способствуют его уменьшению или увеличению в объеме, вытягиванию, сокращению и усадке в линейном измерении.

Именно по этой причине после того, как деревянный сруб установлен, его чистовую отделку не проводят до двух лет.

Категорически запрещается делать бетонную

стяжку

на свежий пол из дерева: лишь через три-четыре года от начала использования можно воспользоваться этим методом. Даже и после двухлетней усадки деревянные элементы конструкции не прекращают двигаться, правда, делают это они уже не столь активно. Оснащенные системами подогрева деревянные полы начинают двигаться с каждым очередным включением и отключением.

Выравнивание пола бетонной стяжкой

В отличие от изделий из древесины, искусственно созданный бетонный монолит в период гидратации немного изменяет свои габариты в линейном направлении. Ну, а после окончательного застывания каменная плита абсолютно статична, не проявляя склонности к движению вообще. Если бы два этих разных материала находились в жесткой связке, то нестабильность природного материала могла бы явиться причиной нарушения целостности бетона, появления в нем трещин.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Как одновременно создать благоприятные условия для подвижной древесины и статичного бетона? Это возможно при выполнении двух условий:

1. Нужно осуществить скользящее соединение материалов. То есть бетон не должен прилипнуть ни к полу, ни к стенам. Для этого между слоем бетона и древесиной укладывается полиэтилен. Он выполнит сразу несколько функций: гидроизоляция древесины и бетона и скользящая прокладка. Между стенами и бетоном проложить демпферную пленку из вспененного материала. Это обеспечит возможность свободного расширения древесины под тяжелой монолитной бетонной плитой.
2. Вес бетонной стяжки должен равномерно распределиться по всей площади деревянного пола, то есть его поверхность должна быть ровной. Тогда бетон не начнет рушиться от перемещений древесины.

Регулируемые лаги

В продаже можно найти и готовые регулируемые лаги, в которых уже имеются отверстия для пластмассовых втулок. Стоят такие материалы больше традиционных, но скорость их укладки значительно выше.

Опытные мастера не рекомендуют жёстко крепить ни традиционные, ни регулируемые лаги к основанию пола. В этом случае значительно повышается уровень шума в помещении, да и конструкция быстрее теряет свои эксплуатационные характеристики. Но и укладывать их на изоляционный материал тоже не стоит. Оптимальный вариант — уложить на твёрдую поверхность без закрепления. При этом слой утеплителя должен располагаться в зазорах между лагами. Так значительно повысится прочность и долговечность основания пола и конечного напольного покрытия.

Общие рекомендации

Убедитесь, что дерево высушено и обработано антисептиком или битумом. Это значительно продлит срок службы конструкции. При влажности более 20% дерево может крючить, нарушая целостность конструкции. Привезенные со склада доски должны полежать при комнатной температуре несколько дней. Особенно это касается зимнего времени года. Не рекомендуется стелить пол при влажности воздуха менее 60%.

Не стоит пилить и строгать доски в том помещении, где идет монтаж пола. Опилки могут послужить причиной гниения.

Используйте правило после укладки. Положите его поперек балок, удалите просветы, выровняв высоту. Это легко сделать при помощи специальных современных регулируемых креплений, появившихся на строительном рынке. Пол стелют только после всех процедур выравнивания по уровню.

Чем меньше шаг, тем дольше прослужит пол. Однако главным показателем долговечности является материал покрытия и основания. Самой долговечной является древесина лиственницы.

Установку балок обычно проводят по окну, т.е. поперек комнаты. Доски пола затем располагают вдоль комнаты, т.е. от окна. Однако это всего лишь рекомендация и дело вкуса.

Доска крепится к каждой балке. Отверстия под шурупы стоит просверлить заранее, чтобы избежать расслоения.

Самый распространенный вариант отступа между лагами составляет от 50 до 56 см. Как правило, он не превышает расстояния в 69 см.

Демонтировать лаги и деревянный пол достаточно просто. Необходимо вынести всю мебель из комнаты, убрать плинтуса, вскрыть доски или листы ДСП. После проверки заменяются старые доски на новые. Сами лаги могут быть заменены частично. Просто вырезается кусок прогнившего дерева и надставляется новый.

Не забудьте использовать защитную пропитку для новых досок. Проверьте торцы балок на наличие гнили, осмотрите изоляцию основания, если она есть. Ремонт пола может стать поводом утеплить жилище.

Стяжка или лаги

Имеется квартира в панельном доме.Перекрытия 14 см.Встал вопрос о замене полов.На данный момент паркетные полы на лагах,предлагается сделать стяжку.Посоветуйте-что лучше?Если стяжку-то какую,сколько см,насколько безопасно(нагрузка какая будет на плиты перекрытия).Вопрос стоит не сколько в цене,а сколько в практичности,безопасности.Потом планируется укладка плитки на кухне-коридоре,в комнатах паркет

Лучший вариант: 1.Дем.полов 2.Стяжка ПЦС 3.Наливной пол (где нет плитки)

А сколько см лучше стяжку?Не слишком большая нагрузка на перекрытия-к соседям не провалимся?сколько будет стоить работа?квартира 56 кв.м

Добрый день, Катерина. Толщина стяжки зависит от перепадов пола. То есть где то может 30мм а где то и вовсе 100мм. Обратитесь мастеру своего дела и он все подскажет и покажет. Цены на цементно песчаную стяжку варьирует от 200 до 400 рублей, у кого как. А есть еще один вариант — Суперпол Кнауф (сухая стяжка). Это пол по немецким технологиям и менее хлопотный. При грамотном монтаже такая стяжка ничуть не хуже цементной стяжки.

Толщина слоя зависит от того, на сколько ровно лежат плиты перекрытия. Грунтовка пола — 20 руб. Стяжка до 5 см. — 250 руб. Наливной пол — 150 руб.

Вам хорошо бы предусмотреть уровень полов во всей квартире, с учётом плитки в коридоре. Будет ли там тёплый пол? Электрический? Какой именно? Т.е нужно пробить (отмерить, что ли) (желательно лазером) горизонталь по всей квартире. Желательно вскрыть участки пола во всех комнатах, чтобы иметь представление о том, как лежат перекрытия на нижний этаж. Чтобы не получилось, что Вы сделали стяжку и паркет в той комнате (если вдруг квартира жилая и ремонт поэтапный), где плита перекрытия лежит ниже всех. Тогда стяжку в других комнатах уже некуда будет лить. Как-то так. Извините, если нескладно объяснил :-))

Добавлю. Вы нальёте стяжку под паркет, а когда дойдёт до коридора дело, купите, например, итальянский керамогранит, а он толстый :-)), а под него захотите тёплый пол уложить. Это поднимет уровень пола. А стяжка под паркет уже сделана. Придётся доливать ( это в лучшем случае). А под паркет стяжка месяц будет сохнуть, что может привести к дополнительному увеличению срока ремонта и проч.

Здравствуйте,Катерина.Перепад стяжки предугадать невозможно,не сняв паркет и лаги.Самое простое и дешевое-цемент песок,пескобетон.Если вы хотите уменьшить нагрузку на панели перекрытия,увеличить пеплоизоляцию и шумоизоляцию,тогда воспользуйтесь смесью Бирсс Термопор.У вас все получиться

Там где паркет, конечно же лаги, самый практичный, быстрый способ возвести основание под паркет или ламинат. Там где будет плитка, надежнее всего стяжка, но последнее время, все чаще и чаще используется гвл.

у вас по вашей обьяве не паркет а паркетная доска если даже я неправ паркет(штучный) лежит на половой доске еще вариант наборный.не в коем случае не пцс. Есть уйма лучших вариантов! иначе убьете время и деньги. звоните я все это делал

двоинои слои фанеры 1см

на кухне стяжка,в коматах лаги сверху фанеру в 2 слоя и паркет

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять. Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант.

Его все еще используют скорее по инерции. Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал Подробнее . . . Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Нюансы работы с деревянным полом

Основной трудностью сочетания древесины и бетона является их различные физические свойства. То есть каждый материал будет по-своему реагировать на одинаковые условия эксплуатации:

• температурное воздействие от изменения погоды или под влиянием «теплых полов» заставит древесину сдвинуться с места, а бетон менее подвержен каким-либо сдвигам, поэтому произойдут внутренние напряжения и в результате бетон начнет крошиться и трескаться;
• бетон влагостоек, а древесина нет. При заливке бетона на древесину вскоре начнется разрушительный процесс гниения.

Древесина имеет одно очень «неприятное» свойство – после монтажа в течение четырех лет происходят постоянные передвижения с места и изменения размеров. Это обусловлено высыханием материала, изменением температуры и другими факторами. Поэтому монтаж бетонной стяжки на только что смонтированный деревянный пол делать не рекомендуется.

Бетонная стяжка по деревянному полу предполагает, что два несовместимых материала будут соединены в единую конструкцию. Для достижения при этом достаточной прочности необходимо не допустить жесткого сцепления между бетоном и древесиной. Это позволяет осуществить технология выравнивания.

Деревянный пол по грунту

Для частных домов, дач и бань зачастую необходимо сделать самый дешевый пол. И это — пол на лагах по грунту. Материальных затрат тут минимум, но пол получается холодным. Так что это или для летних домиков, или для южных регионов. В других регионах будут очень большими затраты на отопление помещения.

Для устройства такого пола на лагах проводят следующие работы:

• Снимают весь плодородный слой грунта. Если это не сделать, недогнившие остатки потом начинает сильно «пахнуть».
• Оставшийся чистый грунт хорошо трамбуют.
• Засыпают слой песка и щебня. Вместо щебня можно использовать строительный мусор — битые кирпичи, бетон, гальку, все это вперемешку с песком тоже трамбуют.
• Засыпают и трамбуют глину. Этот слой обязательно выполняется глиной, если дом стоит на глинистых грунтах. Только так в котловане тогда не будет скапливаться вода.
• Если грунты песчаные или супесчаные, вторым слоем можно насыпать прокаленный песок или шлак. Свежий шлак засыпать нельзя. Он должен вылежаться не менее года. Можно засыпать керамзитом. Если всю подсыпку делать из него дорого, можно сделать только часть слоя. Толщина всей подсыпки должна быть в три раза больше толщины лаги. Трамбуем очень плотно: на это основание будут опираться лаги и весь пол.
• Обработанные антисептиками лаги утапливаются в последнем слое подсыпки. По уровню они должны выходить вровень с основанием. Лаги крепятся к фундаменту или нижнему венцу.
• Укладываются доски пола.

Работы по устройству такого холодного пола не требуют большого количества времени. Денег тоже нужно немного.

Об особенностях устройства полов из плитки в моечном отделении бани и парилке читайте тут.

Утепленный вариант

Теплый пол по грунту требует больших затрат, но все равно он остается недорогим вариантом. Подготовка котлована точно такая же: снятие плодородного слоя и трамбовка оставшегося чистого грунта. Далее начинаются отличия:

• Дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционными материалами.
• Щебень средней фракции насыпают слоем 8-10 см, хорошо уплотняется, после проливается цементным молочком. Высыхание и схватывание слоя длиться не менее суток, потом работы можно продолжить.

• Слой гидроизоляции. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются двусторонним скотчем.
• Уложить листовые материалы — ДВП, ГВЛ. Их толщина порядка 20 мм. Стелить не вплотную, оставив между плитами 3-4 мм. Этот зазор служить будет для компенсации тепловых расширений. При желании щели можно заполнить монтажной пеной, подождать пока она высохнет (сутки), затем срезать излишки. Так гидроизоляция будет лучше.
• Насыпать керамзит или другой утеплитель толщиной порядка 8 см.
• Стяжка из тощего или нормального бетона толщиной 3 см. Время вызревания обычной цементно-песчаной стяжки порядка 28 суток. Если ждать столько нет времени, к раствору добавляют добавки-пластификаторы для ускорения схватывания бетона. Их на килограмм цемента нужно от 3 до 10% веса. А проводить работы можно будет через несколько дней.
• По готовой стяжке устанавливают лаги пола, а к ним уже прибивают половую доску.

Чтобы не возиться с выставлением лаг — дело долгое и хлопотное — выравнивайте в уровень стяжку. Это при выставленных маяках сделать проще.

Вступление

Стяжка на деревянный пол является не лучшим решением для устройства нового пола. Однако  несмотря на это мнение, при соблюдении всех технологий она реально выполнима. Кроме этого есть конструкции деревянных полов, которые находясь в хорошем состоянии легче залить наливным полом, чем переделывать всю конструкцию пола.

Данная статья будет полезна для тех кто строит свой загородный дом. Сделав наливной пол по деревянному, легко уложить плитку в ванной комнате или кухне дома.

Так же для владельцев загородных домов будет полезна информация о септиках из бетонных колец. Можно посмотреть информацию о септиках и сделать заказ.

Сравнительный анализ

Безусловно, деревянный пол является более экологически чистым, цена у него зачастую ниже, чем бетонного, он теплый и надежный, но недолговечный. И есть вероятность, что ваши потомки, задумав поменять пол, будут вспоминать вас «не злым тихим словом».

На наш взгляд более разумно делать комбинированный вариант покрытия, иными словами, основа заливается из надежного, долговечного бетона, а дальше делаете плитовой настил на лагах. В случае надобности его можно сорвать и на его место смонтировать экономичный теплый водяной пол или иное покрытие по вашему вкусу.

Монтаж плитового настила.

Полусухая стяжка

Главная отличительная черта полусухой стяжки — затворение цементно-песчаной смеси (состав такой же, как и для мокрого способа) уменьшенным в три раза количеством воды. Этого минимума хватает для гидратации цементного раствора. Минимальная толщина слоя стяжки после уплотнения — 4 см.

Готовить полусухой раствор физически тяжело, очень. Поэтому нужна бетономешалка. Кроме этого в пользу механического способа размешивания и необходимость добавлять в раствор фибру, которую вручную распределить равномерно по сухому составу не получится.

Завершается процесс укладки полусухой стяжки ее уплотнением с одновременной шлифовкой. Операция проводится затирочной машинкой.

Достоинства полусухой стяжки

У полусухой технологии укладки стяжки много плюсов:

• после схватывания поверхность гладкая, не требующая дополнительных операций по выравниванию;
• быстрое схватывание — в специальной обуви (бетоноступах) по поверхности можно ходить сразу после укладки;
• относительно высокие (немного ниже, чем у «мокрой» стяжки) прочностные характеристики: прочность и твердость;
• нет усадки;
• в стяжке можно прятать коммуникации: трубы, кабеля;
• исключается протечка воды вниз — нет лишней;
• возможность укладывать на грунт и черновой деревянный настил;
• относительно чистый процесс — нет грязи;
• требуется минимум времени для продолжения работ: кафель и керамогранитную плитку можно укладывать через 72 часа, линолеум и ковролин настилать через 7-8 суток. А вот ламинат и паркет можно укладывать через месяц, как и у «мокрой» стяжки;
• высокая скорость выполнения работ.

Минусы полусухой стяжки

У технологии устройства такого типа стяжки есть недостатки, при этом существенные. Минусы:

• произвести укладку своими силами сложно (при должной подготовке возможно – полная информация о технологии укладки своими ногами здесь);
• съедается высота помещения из-за более толстой стяжки: минимум 4 см, под «теплый пол» не менее 5 см;
• высокие требования к песку — только карьерный, просеянный, а это дорого.

Цементная стяжка.

Бетонная основа

Бетонное снование является более долговечным и поэтому в данное время большинство строений делается именно таким. Но у бетона есть один серьезный минус, он холодный. В связи с этим бетонная основа может утепляться сама по себе или сверху укладывается утепленное финишное покрытие, например деревянный пол по бетонному основанию.

Монтаж бетонной стяжки

• При строительстве частного дома, самый оптимальный вариант использовать железобетонные плиты перекрытия. Но если дом старый и стоит на грунте, то разумно будет залить на 1 этаже бетонную стяжку. Для этого убираем старое покрытие до грунта.
• Далее гравием или песком слоями засыпаем и утрамбовываем отмостку. После чего на нее укладывается слой гидроизоляции.
• После этого монтируется армирующая конструкция, дабы придать жесткости основе. На арматуру выставляем горизонтально, по уровню металлические маяки. Далее заливаем раствор и выравниваем его по маякам.
• Такая стяжка пола будет застывать не менее месяца, после застывания можно монтировать деревянные полы по бетону.
• Если в качестве основы выступают плиты перекрытия, то после удаления старой основы и уборки, следует замерить уровень кривизны основы. Если перепад по высоте не превышает 35 – 40 мм, то можно использовать самовыравнивающие смеси, заливаются они просто и быстро, плюс застывают максимум за 10 дней.
• Перед заливкой нужно зашпаклевать все стыки и трещины на плоскости и покрыть пол несколькими слоями грунта для гидроизоляции. Можно застелить полиэтилен.
• Если кривизна по плоскости больше, то целесообразней заливать цементно-песочную стяжку по маякам, потому как цена на самовыравнивающие смеси достаточно высокая.

Заливка по маякам.

• Если планируется укладка плитки на стяжку или последующий монтаж системы теплый пол, то имеет смысл утеплить стяжку изначально. Для этого на основу укладывается гидроизоляция, а на нее укладывают плиты пенополистирола. Для полов на грунте берется плита с толщиной порядка 50 мм, для перекрытия с теплым нижним этажом достаточно 20 мм или застилается пенофол.
• На утеплитель укладывается армирующая сетка и заливается раствор.

Обустройство технологического зазора.

• Когда стяжка у вас готова, на нее уже можно уложить любое покрытие, в зависимости от вашего желания и возможностей.
• Под линолеум нужно несколько раз покрыть поверхность грунтом и можно стелить. Под ламинированный пол или паркет, стелится гидроизоляция, укладывается подложка и монтируется покрытие.
• Но если у вас позволяет высота потолков, мы советует обустроить настил на лагах. Для этого застилаете бетонную основу гидроизорляцией, на нее выставляете горизонтально лаги. В этом случае под лаги достаточно бруса сечением 50х50 мм или 50х100 мм, с шагом 30 – 50 см.
• Между лагами укладывается утеплитель и накрывается пароизоляцией, причем зазор между утеплителем и верхним настилом должен быть порядка 5 мм.
• Далее мы советуем сделать настил из толстой фанеры или плит ОСБ, в помещениях с повышенной влажностью можно застелить плиты ЦСП. Настил делается в 2 слоя с разбежкой между плитами. После окончания монтажа на такой теплый настил можно стелить любое финишное покрытие.

Монтаж лаг на бетонную стяжку.

Вывод

Бетонный или деревянный пол монтировать? Решать, безусловно, вам. Мы раскрыли основные моменты монтажа и дали практические советы, но у каждого ситуация своя и если вам этой информации мало, то на видео в этой статье наглядно показан процесс монтажа покрытия. Смотрите, определяйтесь!

Монтаж деревянного покрытия на бетонной основе.

Как Вы видите, на нашем сайте достаточно много материалов, про бетонное и деревянное основание пола, но установив какое-либо из них, у Вас встает еще один актуальный вопрос. И это, как не сложно догадаться, вопрос ухода! На нашем сайте есть актуальная статья – “Чем чистить ковролин?”, она очень интересная, и безусловно стоит Вашего внимания.

Мы же, в свою очередь, желаем Вам удачных ремонтов – чтобы пространство вокруг радовало и создавало Вам отличное настроение. Делайте как классные элитные ремонты, так и скромные и уютные, основываясь на наши материалы. И, не сомневайтесь, Ваш пол прослужит Вам длительное время, будет идеально ровным, красивым и без дефектов!