В каких случаях паркету необходимо фанерное основание?
Большинство напольных покрытий – не только паркетную доску, но и ламинат, и кафельные плитки, и даже линолеум – необходимо укладывать на предварительно подготовленный и выровненный пол. Исключением можно считать обустройство классических половиц, использование направляющих позволяет компенсировать неровности основы в широких пределах.
Для паркета критическим значением перепада уровня принято считать 2-3 см на погонный метр пола. Если точно измеренный уклон составляет большую величину, необходимо выполнить свежую стяжку полов. Одновременно с цементным этапом работ можно выполнить утепление полов, но гораздо важнее качественная гидроизоляция основы.
Для качественной укладки и хорошего результата рекомендуется использовать паркетную доску Barlinek.
Укладка паркета на фанеру вызвана не только необходимостью получить идеально ровную поверхность с идентичными и прочными стыками. Именно фанера обеспечивает оптимальную сухость паркетной «подложке», что является непременным условием долговечности финишного покрытия. Без фанерного основания паркетные плиты допустимо монтировать на наливные полы самовыравнивающегося типа – и то лишь при условии их низкой влажности.
Оценить влажность цементного пола в домашних условиях можно без сложных приборов. Правда, «расплатой» будет длительный характер измерений. Достаточно уложить на стяжку несколько кусков плотного прозрачного целлофана размером 1х1 метр и прижать их по периметру брусками или планками. Необходимо обеспечить отсутствие вентиляции из-под целлофана, иначе импровизированное измерение будет неточным.
Если через трое суток центральная часть прозрачного целлофана у всех закрепленных кусков не запотела изнутри – влажность полов имеет минимальное значение, допустимо настилать паркетные плитки прямо на цемент. Если хотя бы один из «испытуемых» квадратов покрылся каплями влаги, если под ним имеются следы тумана или хотя бы намек на росу – без установки фанерного основания не обойтись.
Как произвести укладку паркета на фанеру — пошаговая схема
Шаг 1: Разметка на местности
Гладко будет на бумаге, но фанеру укладывать разумнее прямо на пол в виде готовых квадратных листов – первоначально без крепежа. Размер квадратов должен быть таким, чтобы на линии их стыков не приходились межпаркетные швы. Например, если плитки имеют размер 15х15 см, фанерные листы следует нарезать со стороной в 70 см. Размеры более 80 см использовать не рекомендуется в связи с возможной «парусностью» листов при крепеже. Расположение фанерных квадратов на полу должно имитировать кирпичную кладку. Смещение может составлять как половину листа, так и всего 20-30 % от его размера. Главное – добиться исключения сходимости швов от продольных и поперечных листов в одной точке. По периметру комнаты отрезные листы монтируются в последнюю очередь.
Шаг 2: Лобзиком легко осилим и ножовкой ловко пилим
Стандартные фанерные листы имеют размер 125х125 и 125х250 см. Естественно, хочется раскроить их с минимальными отходами и максимальной точностью. Для этого лучше всего использовать электрический лобзик и широкий рабочий верстак – нарезка фанеры толщиной 12 мм на квадраты 60 на 60 либо 75 на 75 см займет не более получаса. Распиловка обыкновенными ножовками и пилами потребует больших усилий и вряд ли выполнима в одиночку. Широкие листы придется придерживать, чтобы ножовочное полотно не зажималось – для этого необходимо привлечь помощника либо специальные приспособления (распорки, клинья, фиксаторы и т.п.). В зависимости от размера комнаты (комнат) один или несколько целых листов резервируются для установки отрезных фанерных вставок по периметру.
Шаг 3: И снова подготовка
Выровненную и высушенную цементно-бетонную основу следует еще раз осмотреть – после предварительной раскладки фанеры на ней могли образоваться трещинки, отслоение раствора, выбоины и т.д. Их следует устранить быстросохнущим герметиком. Всю поверхность необходимо очистить от мусора и пыли. Лучше всего чистовую предукладочную обработку выполнить пылесосом, это будет быстро и эффективно
Обыкновенный веник тоже подойдет – но размахивать им придется осторожно (пыль-то недопустима!). Ни в коем случае нельзя смачивать веник при уборке, монтаж фанерных листов следует выполнять на сухой поверхности
Завершающим подготовительным этапом является праймирование. По сути, это аналог грунтовки потолков, только выполняется на полу. Клей для фанеры – он часто идентичен клеевому составу для паркета – разводится в несколько раз и широкой кистью промазывается вся поверхность. Благодаря праймированию с пола еще раз удаляется пыль и мелкий мусор, а также в цементную основу проникает клеевая масса для надежности монтажа фанерных листов.
Шаг 4: Крепление фанеры к полам
Предварительно раскроенные листы монтируются на клеевую мастику. Удобно наносить клей на пол, а не на изнанку фанеры, используя для этого зубчатый шпатель. Крепеж дополняется саморезными шурупами, вкручиваемыми с шагом 15-20 см. Для фанерных квадратов со стороной 60-75 см достаточно 4 шурупов вдоль каждой стороны и 4-5 в центральной области
Очень важно добиться полного «утопления» головок шурупов, даже минимальный выступ помешает монтажу самого паркета. Да и последующей шлифовке металлическая зазубрина явно не поспособствует
Поэтому необходимо не только высверлить фанерный лист под саморез, но и выполнить точную зенковку отверстия сверлом большего размера. Каждый вкрученный шуруп проверяют на достаточное заглубление (не менее 2 мм от основы).
Укладка фанеры под паркет по углам комнаты выполняется с нарезкой листов по месту, между стеной и полом оставляется зазор в 10-15 мм. Для обработки используют шлифмашинку и наждачную бумагу зернистостью 1-2 мм
Особое внимание при шлифовке уделяют стыкам листов. После очистки от результатов шлифования можно приступать к монтажу паркета по новому основанию – сухому, прочному и надежному
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Укладка паркетной доски технология
Когда принято решение смонтировать паркетный пол самостоятельно, имея на это время и желание, а также стремясь сэкономить половину средств из того, что было бы потрачено при закупке материалов плюс расходах на строительную бригаду, можете смело составлять последовательный план, что же вам понадобится делать в этом направлении.
Вот он:
- Подумайте: готовы ли вы обучаться и нести ответственность за совершенные действия?
- Определитесь с тем, каким способом вы будете класть паркетную доску.
- Рассчитайте свои силы и время.
- Рассчитайте и закупите материалы.
- Приступите к монтажу, предварительно изучив технологию работ
Итак, есть работы, которые проводятся до укладки: выравнивание пола и прочее, но об их особенностях вы можете прочесть в других статьях на нашем портале – например, здесь детально расписано именно про выравнивание основания.
Мы же рассмотрим подробности интересующих нас с вами видов укладки.
Технология укладки паркетной доски на стяжку: тонкости и нюансы
Для начала смотрим видео.
Вот краткий его пересказ и дополнительные советы:
- Купив паркетную доску, читайте инструкцию – это дополнительно структурирует полученные вами знания.
- Сделайте одноуровневую гладкую стяжку. Сухую или мокрую – на ваш выбор.
- Уложите изоляционный слой на очищенную стяжку. Чаще используют пленку из полиэтилена в 200 мкм, либо гидропароизоляционные специальные пленки.
- Распределите ее таким образом, чтобы заходы были примерно на 20 см одной полосы на иную. Заверните их на стены на 5-10 см.
- Проложите теплоизоляционный слой. Тут выбор материалов богат, решать только вам. Современные материалы часто имеют тепло и звукоизоляционные функции одновременно.
- Дальше — непосредственно монтаж доски. Начинают укладывать вдоль более длинной стены, не имеющей дверных проемов.
- Помните о клиньях между стенами и настилом.
- Выкладывайте последующие доски к предыдущим стороной замка и углом в 20 градусов, придавливая вперед и вниз. Помогайте себе в этом процессе киянкой из резины.
- При наличии выступов, стационарных элементов обогревательной системы, вырезайте электролобзиком, пилкой по дереву, ножовкой по металлу с мелкими зубцами в досках соответствующие зазоры, но добавляйте необходимый отступ, как от стены.
- После окончания монтажа, соберите клинья и срежьте выступающую полосу гидроизоляционного слоя.
Мужчина кладет паркетную доску на стяжку
Технология укладки паркетной доски на стяжку особенна тем, что:
- это быстрый метод монтажа, главное понять, как это делается;
- для правильного монтажа необходим трамплин: просушенное и очищенное основание;
- при условии, что может появиться сырость, пол покрывается влагонепроницаемым материалом, выполняющим гидро и теплоизоляционную функцию, толщиной до 5 мм, их может быть один или два в зависимости от функциональности;
- при замковом варианте плавающей укладки первым крепится торцевой замок, далее – аналогично;
- с целью отсутствия даже малейших щелей простукивается каждая планка, на стыках укладывается груз.
Укладка паркетной доски на клей: технология
Изучаем инструкцию:
- Заготовьте рабочий арсенал.
- Этот вид укладки применяем для большой площади. Закрепляем напольную влагостойкую фанеру, создавая между зазоры в 5 мм.
- Отшлифовываем и прогрунтовываем ее.
- Далее — все по принципу предыдущего метода, только здесь на фанеру наносится паркетный клей (читайте: какой выбрать?).
- При монтаже доски следите внимательно, чтобы не контрастировали цвет и тон отдельных лагов.
Укладка паркетной доски на клей включает в себя особенности монтажа:
- соединяемые шпунты направлены в сторону предыдущей доски;
- покрывать клеем следует малую площадь основания;
- клей наносится исключительно на торцы, излишки удаляются старыми тканями быстро и аккуратно;
- склеивание не произойдет за секунду, лучше фиксировать приклеенные материалы, к примеру, добавочными планками;
- приклеиваются не только торцы, но и длина;
- последний ряд не укладывается, пока не просчитаете соразмерность длины планок и расстояние до стен (материал последнего ряда допиливается и обрезается);
- акклиматизация досок должна произойти на протяжении нескольких дней до проклейки, дабы не испортилась их форма;
- части покрытия подбивают специальным молотком, предотвращающим порчу или деформацию поверхности материала, также используют груз для напольного покрытия.
Показана укладка на клей
Для того, чтобы красота напольного покрытия осталась долговечной, вам нужны цель и желание сделать это, а также знания в области укладки паркетной доски, каковыми мы делились с вами в этой статье. Творите!
Плюсы и минусы укладки паркетной доски на листы фанеры
У данного вида покрытия есть свои положительные и отрицательные стороны. К плюсам можно отнести длительный срок службы доски, имитирующей паркет, уложенной на листы фанеры. При грамотной установке и соблюдении правил ухода такое покрытие пола может служить десятилетия. Еще один плюс – паркетную доску легко ремонтировать. Покрытие имеет эстетичный внешний вид, создано из натуральных материалов. Поскольку дерево обладает низкой теплопроводностью, пол из паркетной доски хорошо держит тепло в холодное время года. И, конечно же, главный плюс – цена. Хотя внешне паркетные доски с фанерой в качестве подложки похожи на паркет, стоимость материала и укладки ощутимо дешевле.
уложенная паркетная доска
Недостатки паркетной доски практически идентичны минусам паркетного покрытия. Как и в случае паркета, древесина верхних слоев подвержена агрессивному влиянию внешней среды. Если не обрабатывать покрытие лаком и специальными защитными средствами, доски быстро придут в негодность. Паркетная доска, как и лежащая под ней фанера, плохо глушит посторонние звуки, поэтому ее нельзя назвать хорошим материалом с точки зрения шумоизоляции. Паркетная доска также подвержена воздействию влаги, в ней
могут завестись жучки.
Укладывать или не укладывать подложку
Специалисты в один голос утверждают, что перед тем как класть паркет, необходимо стяжку застелить влагостойкой фанерой. Многие доморощенные практики-самоучки в своих отзывах возражают им, мол, это совершенно лишний этап и трата денег, паркет прекрасно держится и на бетонном полу. Надо сказать, что определенный резон есть в обоих доводах.
Конечно, если посмотреть, как уложен паркет в домах старого фонда, именно на бетон без фанерной подложки, то можно склониться к мнению умельцев. Но все дело в том, что технология укладки паркета сильно изменилась. Раньше его настилка была горячим способом, на расплавленную битумную мастику, а сегодня для укладки используется специальный клей, именно его применение и обуславливает основу под паркет в виде фанеры.
Если паркет будет укладываться по жесткому методу, то вполне можно пренебречь подложкой в виде фанеры. А вот плавающий пол, будь то натуральный, классический штучный или щитовой паркет, лучше укладывать все-таки на фанеру, в нее проще забивать шпильки.
Но с точки зрения практичности, фанеру все-таки лучше настелить, так как она послужит дополнительной шумо- и теплоизоляцией, согласитесь, это достаточно веский довод в пользу подложки. Паркет затем так же можно уложить на фанеру с помощью клея.
Пробковая подложка актуальна, если монтируется плавающий пол, паркет укладывать таким способом нецелесообразно
Для укладки по плавающему методу вместо фанеры можно использовать пробковую подложку. Она эластичная, сгладит даже мельчайшие выпуклости и мусоринки на стяжке, к тому же пробка послужит защитным слоем для стыков между плашками, хочешь – не хочешь, а бетонная пыль в процессе эксплуатации пола все-таки забивает замковое соединение. Пробковая подложка так же является дополнительным гидро-, звуко- и шумобарьером, и способствует равномерному распределению механической нагрузки по всей поверхности.
Черновой пол в качестве основания — как подготовить?
Укладывать паркет на фанеру можно на основание из чернового пола. Такой вариант подразумевает собой идеально ровную поверхность с прочно зафиксированными досками на лагах без каких-либо перепадов. Конструкция в этом случае состоит из фанеры, закрепленной клеевым раствором или саморезами на основании, паркетного клея, паркета и финишного покрытия поверх слоя шпаклевки. Проверить готовность чернового пола можно, анализируя его реакцию на нагрузки — скрип и вибрация не допустимы.
Удобно, что паркетный пол на фанеру с укладкой на лаги не предполагает каких-либо грязных или мокрых работ. Процесс состоит из четкого алгоритма действий с подготовкой основания, фиксацией лаг саморезами, крепления фанеры со слоем клея паркетного, монтажа покрытия с окончательной отделкой.
Деревянные лаги с толщиной более 10 см и влажностью до 12% дополнительно обрабатывают антисептическими составами, укладывают перпендикулярно основанию из бетона. Между лагами обязательно монтируют теплоизоляционный материал поверх которого закрепляют фанеру (два слоя) с прослойкой из водостойкого клея.
Крепление на черновой пол и фанеру
Третий метод укладки паркета на фанеру — на черновой пол. Метод не плохой, но и не самый качественный. Его применение целесообразно в условиях ограниченности времени и материалов. Суть его состоит в том, что под фанеру пол никак не подготавливается. Для работы нужно приобрести только клей и саморезы.
Сначала толстым слоем наносится клей на пол, куда потом настилают листы фанеры. Через каждые 50 см они фиксируются саморезами, а шляпки их утапливаются поглубже при помощи нетяжелого молотка. По завершении вышеописанным способом укладывается паркетная доска.
Итак, основные методы укладки паркета на фанеру рассмотрены максимально подробно. Теперь намного легче разобраться в том, какой метод выбрать. Не забывайте производить расчет материалов, чтобы избежать неожиданностей.
Самые лучшие посты
- Детские меховые тапочки из овчины: выкройка и мастер класс по шитью из старых джинсов
- Стильные клумбы своими руками из подручных материалов
- Как выбрать тюль с ламбрекеном на окна
- Шкатулка для рукоделия из салатницы
- горчичный цвет в оформлении интерьера — как использовать грамотно?
- Какие обои подобрать к кухне белого цвета
- Схема хомута крючком на шею: детский вариант с фото и видео
- Винтаж в интерьере — наследие былых эпох
Статья по теме: Как выбрать шторы для столовой в квартире
Укладка паркета
После того как укладка фанеры под паркетную доску закончена, можно переходить к монтажу самого паркета. Укладка настила может происходить в двух вариантах:
- клеевая;
- плавающая.
Первая технология укладки паркетной доски на фанеру подразумевает использование специального клеящего состава, который скрепляет отдельные планки паркета между собой. Плавающая укладка происходит по принципу настила ламината с замковыми соединениями.
Плавающая укладка
Существует несколько методов укладки паркета. Мы рассмотрим укладку паркетной доски палубным методом. При использовании плавающего варианта, необходимо позаботиться о том, чтобы паркет имел замки Lock или 5G. Начинать лучше всего дальнего левого угла. Если помещение требуется расширить, тогда укладка производится поперек, но тоже с левого угла. У всех планок есть специальные пазы, в которые заходит замок. Но первому ряду они не требуются, поэтому их нужно срезать. Необходимо замерять расстояние. Если в конце получается больше половины планки, тогда есть смысл подрезать первую, чтобы они легли равномерно. От стены следует сделать зазор в 5 мм. Для этого понадобятся специальные клинья, которые не дадут паркетной доске сместиться. Перечисленные выше замки могут стыковаться как вдоль, так и поперек. Если используется замок Click, тогда потребуется собрать целую полосу и уже после состыковать ее по длинному краю.
Обратите внимание! Ряды необходимо укладывать со смещение швов. Это даст возможность избежать вспучивания настила, а также его продавливания в определенных точках
Последнему ряду паркетной доски может потребоваться подрезка. Для этого производятся замеры того, насколько необходимо это сделать. Производится сборка последнего ряда по всей длине. После этого он вставляется в зазор между общим настилом и стеной. При этом не стоит забывать о термошве в 5 мм. Для лучшей фиксации последний ряд необходимо прижать специальной металлической пластиной. Если по ходу укладки встречается труба, то в планке необходимо сделать выреза или разрезать ее полностью, чтобы обогнуть препятствие. Меньшую часть обязательно необходимо посадить на клей, чтобы она со временем не вылетела.
Обратите внимание! При плавающей укладке паркетной доски обязательно использование подложки из полиэтилена или пробки
Клеевая
Клеевая укладка паркетной доски более надежна, но требует особого внимания и осторожности. Это связано с тем, что после приклеивания паркетной доски не будет возможность исправить недочеты в ее положении
Принцип укладки паркетной доски остается таким же, как и в предыдущем случае, но есть свои нюансы. Делается выкладка первого ряда паркетной доски с таким рисунком, какой запланирован. После этого клей наносится на фанеру и распределяется зубчатым шпателем. Его необходимо нанести столько, сколько необходимо для одной паркетной доски. Элемент укладывается на свое место в угол с соблюдением всех зазоров. Клей наносится под вторую планку паркетной доски, и она подбивается в торец первой. Таким образом собирается первый ряд. Стоит помнить, что клей имеет определенное время высыхания, поэтому медлить нельзя.
После того как первый ряд паркетной доски собран, его необходимо закрепить к полу. Это можно сделать с помощью гвоздей или саморезов, которые вгоняются в нижнюю часть замка под углом в 45 градусов. Вместо гвоздей для паркетного настила, можно применять груз, который зафиксирует планки на своем месте до момента схватывания. Последний ряд паркетной доски собирается таким же образом, как и в предыдущем случае. Видео об укладке паркетной доски на клей приведено ниже.
Укладка паркета
После того как укладка фанеры под паркетную доску закончена, можно переходить к монтажу самого паркета. Укладка настила может происходить в двух вариантах:
- клеевая;
- плавающая.
Первая технология укладки паркетной доски на фанеру подразумевает использование специального клеящего состава, который скрепляет отдельные планки паркета между собой. Плавающая укладка происходит по принципу настила ламината с замковыми соединениями.
Плавающая укладка
Существует несколько методов укладки паркета. Мы рассмотрим укладку паркетной доски палубным методом. При использовании плавающего варианта, необходимо позаботиться о том, чтобы паркет имел замки Lock или 5G. Начинать лучше всего дальнего левого угла. Если помещение требуется расширить, тогда укладка производится поперек, но тоже с левого угла. У всех планок есть специальные пазы, в которые заходит замок. Но первому ряду они не требуются, поэтому их нужно срезать. Необходимо замерять расстояние. Если в конце получается больше половины планки, тогда есть смысл подрезать первую, чтобы они легли равномерно. От стены следует сделать зазор в 5 мм. Для этого понадобятся специальные клинья, которые не дадут паркетной доске сместиться. Перечисленные выше замки могут стыковаться как вдоль, так и поперек. Если используется замок Click, тогда потребуется собрать целую полосу и уже после состыковать ее по длинному краю.
Обратите внимание! Ряды необходимо укладывать со смещение швов. Это даст возможность избежать вспучивания настила, а также его продавливания в определенных точках
Последнему ряду паркетной доски может потребоваться подрезка. Для этого производятся замеры того, насколько необходимо это сделать. Производится сборка последнего ряда по всей длине. После этого он вставляется в зазор между общим настилом и стеной. При этом не стоит забывать о термошве в 5 мм. Для лучшей фиксации последний ряд необходимо прижать специальной металлической пластиной. Если по ходу укладки встречается труба, то в планке необходимо сделать выреза или разрезать ее полностью, чтобы обогнуть препятствие. Меньшую часть обязательно необходимо посадить на клей, чтобы она со временем не вылетела.
Обратите внимание! При плавающей укладке паркетной доски обязательно использование подложки из полиэтилена или пробки
Клеевая
Клеевая укладка паркетной доски более надежна, но требует особого внимания и осторожности. Это связано с тем, что после приклеивания паркетной доски не будет возможность исправить недочеты в ее положении
Принцип укладки паркетной доски остается таким же, как и в предыдущем случае, но есть свои нюансы. Делается выкладка первого ряда паркетной доски с таким рисунком, какой запланирован. После этого клей наносится на фанеру и распределяется зубчатым шпателем. Его необходимо нанести столько, сколько необходимо для одной паркетной доски. Элемент укладывается на свое место в угол с соблюдением всех зазоров. Клей наносится под вторую планку паркетной доски, и она подбивается в торец первой. Таким образом собирается первый ряд. Стоит помнить, что клей имеет определенное время высыхания, поэтому медлить нельзя.
После того как первый ряд паркетной доски собран, его необходимо закрепить к полу. Это можно сделать с помощью гвоздей или саморезов, которые вгоняются в нижнюю часть замка под углом в 45 градусов. Вместо гвоздей для паркетного настила, можно применять груз, который зафиксирует планки на своем месте до момента схватывания. Последний ряд паркетной доски собирается таким же образом, как и в предыдущем случае. Видео об укладке паркетной доски на клей приведено ниже.
Паркетная доска, что это
Паркетная доска как вид напольного покрытия появилась еще в начале 40-х годов прошлого века. Ее создали в качестве дешевой и практичной замены дорогому и требовательному к квалификации мастеров паркету. В наши дни она переживает второе рождение. Основная причина того – абсолютная экологическая безопасность, ведь покрытие делается исключительно из натуральной древесины.
Внешне паркетная доска похожа на привычный ламинат, но отличается от него внутренним устройством. Если посмотреть на нее в разрезе, то можно увидеть три слоя дощечек разной толщины, направление волокон каждого из которых перпендикулярно предыдущему. Подобная конструкция обеспечивает прочность и надежность материала.
Верхний слой
Верхний (лицевой) слой в первую очередь создает рисунок пола. Ламели, из которых он собирается, подбирают по рисунку, оттенку и фактуре, отбирают дощечки без дефектов и повреждений. Некоторые сорта доски покрывают шпоном ценных пород. Это в некотором смысле штучный товар, позволяющий без особых капиталовложений создать роскошный и уникальный пол.
Помимо исключительно декоративной функции, поверхность отличается устойчивостью к истиранию и невосприимчивостью к постоянному давлению. Именно поэтому верхний шар изготавливается из древесины твердых пород, толщина слоя достигает 4 мм и более.
Дополнительным плюсом материала является то, что он полностью готов к установке и эксплуатации. Лицевая сторона еще с завода шлифуется, пропитывается защитными составами и покрывается лаком. Все, что требуется от потребителя, – подготовить черновой пол и правильно уложить покрытие.
Средний слой
Задача среднего слоя состоит в том, чтобы равномерно распределить нагрузку. Лучший материал для этого – древесина хвойных деревьев. Продольные волокна придают материалу стойкость на изгиб, что обеспечивает долговечность и надежность покрытия в целом.
Средний слой собирается из дощечек толщиной порядка 7 мм. Ширина каждой из них до 30 мм, пакет собирается на клею. Помимо всего прочего, в среднем слое формируют элементы соединения, благодаря которым будет осуществляться монтаж паркетной доски.
Нижний слой
Весь слоеный пирог опирается на подложку. Это одна или две цельные доски толщиной до 4 мм, уложенные вдоль длинной стороны, которые обеспечивают устойчивость и не дают полу прогибаться под давлением.
Подготовка основания
Крепление террасной доски к металлу осуществляется только в том случае, если поверхность тщательно подготовлена для дальнейших работ. Основание должно быть ровным (без ям, углублений, выпуклостей), достаточно жестким и упругим, чтобы выдержать вес настила и всех расположенных на нем элементов. Неправильно подготовленная поверхность практически всегда становится причиной:
- увеличения затрат на исправление основания;
- последующих расходов, направленных на ремонт площадки;
- возникновения проблем в процессе монтажа материала.
Обратите внимание на то, что террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК), не может быть использована в несущих конструкциях и выдерживает нагрузку до 1300 кг/м 2 настила. Перед установкой металлического каркаса грунт должен быть плотно утрамбован, это позволит исключить возможность проседания и деформации всей конструкции
Рекомендуется применять квадратную трубу с сечением не менее 50х50мм. Что касается расстояния между несущими ригелями, то оптимальный показатель – это 300 мм, но не больше.
Виды крепления
Крепление террасной доски к металлу осуществляется несколькими способами. Самым простым и распространенным методом считается классическая укладка. Она подразумевает монтаж досок параллельно друг другу или под углом от 45 до 50 градусов. Это позволяет снизить расход материала и справиться с укладкой даже новичку.
При проведении укладки палубным методом доски необходимо закрепить на основании в хаотичном порядке, через каждый 3 или 4 ряда повторяя торцевой шов. В данном случае целесообразно использовать изделия, длина которых составляет более 50 см. При таком способе монтажа расход материала увеличивается в среднем на 15%, но при этом полотно получается прочным и необычайно красивым.
Установка лаг на опорную конструкцию
На предварительное подготовленное основание укладывают лаги, высота которых составляет от 20 до 40 мм. Закрепить к основанию их легко, достаточно лишь использовать анкерные болты или пластиковые уголки. При монтаже материала необходимо следовать ряду рекомендаций:
Очень важно между стеной и лагами оставлять зазор в 1-2 см. Это делается для компенсации расширения материала в жару
Таким образом, основание и сама террасная доска не будут деформироваться при резких перепадах температуры и сохранят стабильность. Перед монтажом на лаги рекомендуется нанести антисептик, чтобы дополнительно защитить конструкцию от воздействия внешних факторов.
Процесс монтажа террасной доски
Выполнять работы необходимо теми крепежными элементами, которые рекомендует производитель. Прежде всего, нужно закрепить на лагах начальную клемму или F-профиль, вставить первую доску и зафиксировать ее с другой стороны основными клипсами. Требуется предусмотреть наличие компенсационных зазоров между досок. Их ширина должна составлять не менее 30 мм. Для того чтобы зазоры были максимально ровными и одинаковыми, целесообразно использовать пластиковые ограничители нужного размера.
Вкручивать шурупы нужно под углом 45 градусов. В процессе монтажа материала стоит удостовериться в том, что профиль плотно прилегает к лаге и не топорщится. Для надежного крепления рекомендуется использовать саморезы из нержавеющей стали, которые имеют потайную головку размером 3,8х35 мм. Их легко замаскировать при помощи специальной шпатлевки, поэтому готовое полотно будет выглядеть эстетично и максимально аккуратно. Последнюю доску следует закрепить на клипсу «старт-финиш» и киянкой подбить в паз.
После того, как покрытие настила будет полностью собрано, торцы досок по всему периметру рекомендуется выровнять дисковой пилой. Для того чтобы придать конструкции завершенный внешний вид, необходимо по краям материала закрепить финишный профиль.
Краткая характеристика
Массив представляет собой длинные планки из цельной древесины ценных пород: дуба, бука, лиственницы, вишни, ореха. Крупные производители используют особо твердые и экзотические виды – тик, бамбук, ятоба, зебрано, мербау и др. Размеры вариативны:
- Толщина массивной доски (зависит от сферы применения) – 9-26 мм;
- Ширина изделия – от 100 до 220 мм;
- Длина – от 300 до 1500 мм.
По периметру планок имеется пазогребневый замок («шип-паз»), который позволяет собирать массив в единое, монолитное покрытие. По изнанке прорезаются специальные «канавки», компенсирующие внутренние напряжения и предотвращающие деформацию.
Поверхность может быть чистой или обработанной в заводских условиях маслом, лаком или масло-воском. В первом случае после укладки потребуется небольшая дошлифовка и защитное покрытие (лучше на основе жиросодержащих смесей, так как лаковая пленка может потрескаться из-за перепадов температур и влажности). По периметру в некоторых коллекциях вырезается фаска, причем ее глубина для незащищенных ЛКМ планок должна быть не менее 2 мм.
Если раньше от породы древесины зависел оттенок напольного покрытия, сегодня это не столь важно. Современные лакокрасочные материалы позволяют получить более 5000 оттенков, от снежно-белого до глубоко-черного
Поэтому при выборе лучше обращать внимание на твердость массивной доски, ее устойчивость к атмосферным перепадам и т.п
При сортировке массивной доски для пола выделяют несколько категорий:
- Радиал и Селект – поверхность отличается однородностью и однотонностью. Имеется небольшое количество живых (под цвет дерева или немного темнее) сучков без трещин и вмятин, заболони. Отсутствуют различные дефекты. В соответствии с ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8486-86 и некоторыми другими этот вид изделий относится к 1 сорту.
- Натур или Классик – древесина имеет характерный рисунок с переходами от одного оттенка к другому, попадаются сучки, небольшие смоляные кармашки и заболонь. Поверхность получается довольно живописной, что очень ценится многими дизайнерами.
- Рустик или Маркант, либо Антик – это именно тот вид напольной массивной доски, который идеально подходит для создания стиля кантри, лофт и даже этник. Характеризуется пестротой, большим количеством сучков (включая черные и потрескавшиеся), заболони, трещин, инородными включениями и т.п. Великолепная природная текстура древесины практически не скрывается, что придает готовому полу уникальный, харизматичный вид.
Название у каждого производителя может меняться, но суть одна – 1, 2 или 3 сорт, а соответственно и наличие или отсутствие различных дефектов. Разумеется, от этого параметра зависит и цена. Массив Селект – это покрытия класса «премиум», поэтому обойдутся в несколько раз дороже, чем продукция из серии Рустик.
