Укладка теплого водяного пола под плитку – последовательность выполнения

Технология монтажа

Под плитку

Выбирается удобное место, в котором вырезается специальная коронка под гнездо. В неё устанавливается подрозетник, в который монтируется терморегулятор. При этом можно выбрать любую высоту от пола, но не менее 300 мм. В будущем это место не должно закрываться стационарной мебелью или бытовыми приборами. Хороший вариант установки – рядом с выключателем освещения

Важно проделать штробу квадратного сечения 20×20 мм. Она нужна для дальнейшей укладки в неё монтажных проводов

Технология работы:

1. Хорошо прочищают пол от пыли, строительного мусора.
2. Сухую поверхность грунтуют. Если нужно, покрывают несколько раз подряд после высыхания предыдущего слоя.
3. На всю площадь настилается утеплитель на основе фольги для дополнительной теплоизоляции. Утеплитель кладётся наружу.
4. Соседние полосы и листы утеплителя укладывают встык так, чтобы обеспечить хорошую плотность. Для этого верх проклеивают металлизированным скотчем.
5. На полу раскладывается и фиксируется монтажная лента. Крепят её на саморезы или дюбели на расстоянии друг от друга примерно 500–1000 мм.
6. Следуя схеме, раскладывают кабель.
7. По чертежу крепят петли. При этом соблюдают нужный шаг.
8. Закрепляют кабель в районе концевой муфты.

Под ламинат

Электрический тёплый пол под ламинат укладывается по следующей технологии:

1. Подготавливается поверхность. Старое напольное покрытие снимается, с основания убирается весь мусор, проверяется на целостность бетонная стяжка. При наличии неровностей и сколов следует залить черновой пол.
2. Производится теплоизоляция. Качественно утепляют основание пенофолом. Стыки между листами склеиваются фольгированным скотчем.
3. Настилается плёнка. По выбранной схеме нужно расстелить материал по поверхности. Стелить листы внахлёст нельзя. Их контакты должны быть направлены к стене, на которой крепится термостат. Медную сторону располагают внизу, т. е. крепят к основанию.
4. Устанавливается термостат. Делается это в штробе на стене около розеток. Планка подключается к термостату проводами, зажимается прищепками. Все места зажимов изолируют битумной изоляцией.
5. Выводится датчик температуры. Он подключается к нижней стороне покрытия путём создания в основании штробы длиной 30 см, но не больше. Сам датчик располагают в защитной гофре и помещают под листом обогрева.

Важно Под термодатчик укладывается слой теплоизоляции, чтобы избежать сильной погрешности. Это может ухудшить работу всей системы обогрева электропола.

Возможно подключение плёночного тёплого пола под ламинат без терморегулятора

Но остаётся риск повышения потребления электроэнергии. При этом полностью будет отсутствовать контроль за температурным режимом. В этом варианте можно класть поверх тёплого пола защитную вспененную плёнку и облицовывать поверхность ламинатом

Возможно подключение плёночного тёплого пола под ламинат без терморегулятора. Но остаётся риск повышения потребления электроэнергии. При этом полностью будет отсутствовать контроль за температурным режимом. В этом варианте можно класть поверх тёплого пола защитную вспененную плёнку и облицовывать поверхность ламинатом.

Видео о монтаже теплого пола под ламинат:

В стяжку

Технология работ:

Выбирается место для установки терморегулятора. Для его монтажа отступают около 40 см от уровня напольного покрытия. Предпочтительнее скрытый вариант укладки, при котором все провода утапливаются в стене. Убирают из вида датчик.

На армирующий слой крепится монтажная лента с соблюдением шага от 50 до 90–100 см. От стены отступают 10 см, в местах гарнитуров – 40–50 см. При наличии труб и радиаторов отопления от них делают отступ 15 см, но не менее. Нагревательный кабель крепят к силовому элементу, а соединение скрывают в специальной муфте. Затем проводят к терморегулятору кабель питания.

По поверхности распределяют фрагменты обогрева. Пользуются составленной схемой

Важно соблюсти правильность изгибов (они должны быть ровными, плавно переходящими, не иметь заломов). На монтажной ленте крепится кабель. Для более успешной крепкой фиксации его устанавливают на арматуре и плотно затягивают

Для более успешной крепкой фиксации его устанавливают на арматуре и плотно затягивают.

Расстояние между витками элементов — более 80 мм. В выбранных местах фиксируют датчики температуры.

Все соединения проверяются на правильность установки и работоспособность. Порядок работы термодатчиков и термостата оценивается по прилагаемым производителем паспортам, в которых отражаются параметры и погрешность.

Видео о монтаже электрического пола в стяжку:

Укладка электрического теплого пола на стяжку

Укладка матов теплого пола на стяжку проходит в пять этапов:

• сначала подготавливается основание;
• затем укладывается слой теплоизоляционного материала;
• поверх него укладываются маты;
• ставится терморегулятор;
• монтируется плитка.

Первым делом надо убрать старое напольное покрытие. Если под ним располагается ровное основание, достаточно очистить его от загрязнений и зашпаклевать трещины и другие углубления.

Электрический пол на стяжку

Но в большинстве случае лучше выровнять основу для укладки теплого пола, выполнив бетонную стяжку. Тщательная подготовка основания — залог долгой службы системы. Если оно будет неровным, постоянные воздействия, которые будут вызывать деформацию матов, могут вывести их из строя.

После этого надо уложить теплоизоляционный материал. При этом нужно сделать отступы от стен в размере 5 см, от отопительных и бытовых приборов — 10 см. С нижней стороны пенофола располагается самоклеящийся слой, поэтому его нужно просто уложить и заклеить стыки между листами материала специальным отражающим скотчем.

Перед тем, как укладывать маты, нужно определить, где будет находиться терморегулятор. Он должен располагаться таким образом, чтобы к нему всегда был обеспечен быстрый и удобный доступ. Укладка матов теплого пола не вызывает больших трудностей.

Стяжка под теплый пол

Греющий кабель в них закреплен таким образом, что витки располагаются на нужном расстоянии друг от друга. Маты нужно аккуратно разрезать на куски, соответствующие размеру комнаты, и располагать их на полу последовательно один за другим. Их крепят с помощью монтажного скотча, предназначенного специально для фиксации систем теплых полов.

Термодатчик надо поместить в гофротрубу и расположить между витками кабеля неподалеку от стены. Такое расположение позволит заменить его в случае поломки с минимальными усилиями. Защита из гофротрубы сведет риск повреждения датчика к минимуму. После установки его нужно соединить кабелем, под который необходимо проштробить канавку, с терморегулятором.

Затем надо проверить работу электрического теплого пола, подав на кабель напряжение и измерив тестером сопротивление. Его величина должна соответствовать значению, указанному в паспорте теплого пола, составленном производителем.

После этого остается только нанести клей и положить на него плитку. Этот процесс ничем не отличается от монтажа такого покрытия на любое другое основание.

Чтобы плитка ложилась ровно, нужно использовать пластиковые крестики. Когда работы будут закончены, швы надо затереть раствором.

Монтаж системы

Самым эффективным является укладка теплого водяного пола под плитку с бетонной стяжкой (прочитайте: «Укладка теплого пола в стяжку – как правильно сделать»).

Другие способы реализуются немного легче, поэтому рассмотрим более подробно, как укладывать водяной теплый пол под плитку методом бетонной стяжки.

Сначала необходимо подготовить основание

Здесь неважно наличие шероховатостей и небольших ямочек, самым важным является выравнивание поверхности точно по уровню. Значительная разница в высоте способна привести к тому, что теплоотдача пола будет неравномерной.

Затем устанавливается распределительный шкаф. Здесь будут находиться нагнетающие насосы, термодатчики, распределение по контурам, краны для перекрытия воды, регулирующая система, а также подключение к источнику горячей воды. Если имеется возможность, то шкаф устанавливается в нишу. Высота от шкафа до пола должна быть достаточной для того, чтобы имелась возможность изогнуть трубы при разводке контуров.

Далее выполнятся гидроизоляция, для этого можно использовать недорогой материал – полиэтиленовую пленку. Ее нужно укладывать полосами так, чтобы края заходили друг на друга на 20-30 см, а также пленка должна заходить на стены на 15-20 см. На стыки клеится строительный скотч.

Чтобы тепло не терялось при соприкосновении с основой, необходимо положить слой теплоизоляции.

Для этого применяются следующие материалы:

• Если теплый пол монтируется как дополнение ко всей отопительной системе, то используется пенофол – вспененный фольгированный полиэтилен.
• Экструдированный пенополистирол или пенопласт, толщина которых 20-50 мм используются в том случае, если нижний этаж отапливаемый.
• В улучшенном утеплении нуждаются помещения расположенные на грунте и первый этаж, где неотапливаемый подвал. Здесь нужно использовать те же материалы, что и в предыдущем пункте, с той лишь разницей, что их толщина должна быть 50-100 мм.

После укладки утеплителя между стеной и будущей стяжкой по периметру комнаты приклеивается кромочная лента. Она необходима для компенсации расширения цементной стяжки, когда будет нагреваться теплый пол.

На следующем этапе укладывается армирующая сетка. Она увеличивает прочность стяжки, к ней же фиксируются трубы системы пластиковыми затяжками. Их стоимость намного ниже, по сравнению с крепежными клипсами или полосами.

Далее выполняется укладка труб. Делается это по-разному, технология укладки водяного теплого пола под плитку это позволяет (прочитайте: «Как уложить теплый пол под плитку своими руками»).

Существуют следующие виды укладки:

• змейка;
• спираль;
• сдвоенная спираль.

Трубы для системы продаются смотанными в виде кольца, во время монтажа их нужно очень осторожно разматывать и ни в коем случае не снимать кольца, в противном случае труба перекрутится и заломится.

Для веранды, лоджии или мансарды необходимо делать собственный контур, иначе, если использовать один контур с внутренней комнатой, будут довольно ощутимые потери тепла.

Не нужно излишне туго затягивать петли при закреплении трубы, она должна оставаться свободной. Изгиб труб нужно делать аккуратно. Радиус изгиба должен составлять 5 диаметров. Если он будет меньше, может появиться залом.

Начиная выполнение монтажа, конец трубы фиксируется в коллекторе, затем в соответствии с избранной схемой труба укладывается и закрепляется. Средняя длина одного контура равна примерно 50-60 м. Если трубы пересекаются со швами, то в этих местах на них необходимо надевать гофрированную трубу. Труба системы соединяется с возвратным коллектором.

После того как будут завершены все работы по монтажу системы, ее необходимо наполнить водой и установить давление в 1,5-2 раза больше рабочего. Это нужно для выявления возможных протечек.

Если проблем нет, то можно выполнять финишную стяжку. Раствор используется любой. Цементно-песчаный стоит дешевле, но время его застывания довольно продолжительное – 28 дней. Проще заливать самонивелирующиеся смеси, для высыхания им потребуется 10 дней, однако цена довольно высокая.

↑ Правила монтажа водяного пола

Общие правила монтажа трубопроводов при устройстве водяных теплых полов таковы:

Плотность укладки труб определяется необходимым уровнем прогрева комнаты. Поэтому возле фасадных стен, входных дверей и т.п. укладывать следует плотнее, а в центре помещения – реже. Расстояние от трубы до стены или порога двери должно быть не менее 12 сантиметров.

Шаг между трубными конструкциями должен лежать в пределах 10 – 30 сантиметров. При меньшем зазоре увеличивается длина прокачки, что затрудняет циркуляцию. При монтажных зазорах более 30 см вероятен неравномерный прогрев пола, с наличием «теплых» и «холодных» полос.

Длину одного контура нежелательно выполнять большей, чем 100 метров. Для систем с автономным оборудованием для циркуляции (собственными помпами) подобное требование не актуально, но они значительно дороже.

Монтаж труб на стыках теплоизоляционных плит, переходах из комнаты в комнату, стыках плит межпотолочных перекрытий выполняют в металлических гильзах.

Если в выбранной системе устройства водяного пола предусмотрено несколько контуров, необходимо заранее решить – где будет располагаться управляющий коллектор с редукторами, датчиками и другим необходимым оборудованием. Такой распределительный шкаф вполне можно вписать в дизайнерскую концепцию ремонтируемого помещения, он обязан обеспечить легкий доступ ко всем регулируемым приборам.

Основные схемы монтажа труб при устройстве водяного теплого пола  — «зигзаг», «спираль» и «змейка». Выбор между ними зависит от специфики помещения, типа выбранных труб и других особенностей.  По любой из выбранных схем монтаж осуществляется с фиксацией труб – либо в пазах теплоизоляционных плит, либо с помощью специальных хомутов, либо комбинированным способом.

Гидравлические испытания водяных полов

Когда укладка и соединение труб при монтаже водяных полов завершены и они подключены к водоснабжению, обязательно следует «опрессовать» систему.

Вода подается в каждый контур водяных полов отдельно. Воздух стравливается через специально предусмотренные сливные заглушки – иначе можно повредить автоматические воздухоотводы, внутри труб имеется пыль и грязь. Под давлением теплый пол нужно выдержать в течении двух суток, многие специалисты советуют выбрать испытательное давление с запасом – там, где это технологически возможно. При малейших признаках протечек некачественный участок следует демонтировать и переделать. Повторное испытание проводят по всей системе теплого пола – а не только на проблемном контуре. Инфракрасные теплые полы испытывают совсем иначе.

Монтаж финишной стяжки при устройстве водяных полов

После завершения гидравлических испытаний производится укладка финишной стяжки – завершающий этап всей работы (если исключить обустройство пола декоративным покрытием – линолеумом, керамической плиткой и т.п.) Главные правила создания финишной стяжки таковы:

• Если укладывается металлическая сетка – она выполняет армирующие функции – то сечение проволоки должно быть не менее 3 мм2, а размер ячеек – не менее 10 на 10 см
• Листы сетки не должны пересекать деформационных швов (при обширных поверхностях заливки такие швы обязательны)
• Если в качестве армирующего метода выбрано фиброволокно – металлическое или полимерное – его добавляют непосредственно в раствор. Трудоемкость работы по укладке финишной стяжки при этом снижается, ног растет ее стоимость.

Заливку финишной стяжки выполняют из смесей для наливных полов, специальных строительных выравнивающих смесей либо из раствора с пластификаторами. Наличие пластификаторов позволяет увеличить толщину финишного слоя до 5 см (при использовании обычных смесей она не должна превышать 3–3.5 см)

Температура и влажность воздуха в ремонтируемом помещении должны соответствовать рекомендованным значениям производителями строительных смесей

Важно дождаться полного высыхания финишного слоя – и только потом настилать декоративное покрытие. Саму систему водяного теплого пола можно уже задействовать и работать в обогреваемом помещении

При монтаже плинтусов и вообще любых конструкций с длинными элементами крепления нужно быть осторожным и не повредить уложенные трубы.

Система водяных теплых полов способна прослужить очень долго – до 50 лет. Она требует солидных ремонтных затрат, но привыкаешь к теплому полу под своими ногами очень быстро – впрочем, как и ко всему по-настоящему хорошему…

Теплый водяной пол. Стоит ли делать сегодня?

Если лет 10 тому назад толковых специалистов по монтажу водяного пола в частном доме было найти довольно проблематично, то сегодня ситуация в корне иная. Практически каждая мало-мальски толковая бригада без проблем справится с монтажом. Особенно если ей предоставить толковую инструкцию. Само собой в остальные особенности отопления их лучше не посвящать, но на раскладке труб вы вполне можете сэкономить.

Теплый пол безусловно стоит монтировать в своем доме, если позволяет бюджет и сама конструкция дома. За счет равномерного распределения тепла создается приятный микроклимат в доме и большинстве случаев исключительно теплых полов хватает для обогрева дома. С чего же стоит начать монтаж?

Проектирование водяного теплого пола

Первый же вопрос, с которым нужно разобраться сразу же – в каком качестве будет использоваться водяной теплый пол. Обустройство теплого пола для самостоятельного использования имеет некоторые отличия от комбинированного отопления, в котором есть несколько источников обогрева помещений.

Ключевое отличие теплых полов, которые являются единственным источником тепла – отсутствие необходимости в использовании смесительного узла. Отопительный контур подключается непосредственно к котлу. Температура нагрева в таком случае доводится до 45 градусов, причем ее настройка осуществляется прямо на котле.

Для сочетания теплого пола и радиаторного отопления обязательна установка смесительного узла. Все дело в рабочей температуре радиаторов, которая должна достигать 70 градусов – а это слишком много для напольного подогрева. Именно для этих целей используется смеситель – он подгоняет температуру теплоносителя отдельно для каждого контура.

На каждом этаже многоэтажного частного дома должен быть свой коллекторный узел и смеситель, и все они должны подключаться к единому стояку. Коллекторные узлы лучше всего устанавливать в центральной точке этажа – в таком случае длина труб до каждой комнаты оказывается одинаковой, и настраивать систему за счет этого оказывается на порядок проще.

Оптимальным вариантом будет использование заводских коллекторных шкафов, которые прошли ряд проверок на пригодность. Для выбора шкафа нужно знать количество входов и выходов, мощность насоса и характеристики смесительного узла. Коллекторный шкаф устанавливается в стену, после чего к нему можно подводить все необходимые контуры. Конечно, такие шкафы обходятся недешево, но высокая надежность и безопасность стоят того.

Также на этапе проектирования нужно определить количество труб, требуемое для обустройства системы. Можно взять приближенное значение, согласно которому на 1 м2 площади помещения требуется 5 м труб. Лучшим и наиболее популярным вариантом являются трубы из сшитого полиэтилена, которые отличаются малым весом, простотой монтажа и длительным сроком службы. Металлические трубы тоже достаточно надежны, но с ними сложнее работать, да и стоят они дороже.

Следующий этап проектирования – выбор схемы укладки труб из следующего списка:

1. «Змейка». Такой метод раскладки оптимально подходит для небольших помещений. Шаг укладки – около 20-30 см. «Змейка» довольно проста, вот только в крупных помещениях использовать ее нецелесообразно – шаг укладки для эффективного обогрева придется сделать очень маленьким, и даже в этом случае тепло будет распределяться по комнате неравномерно.
2. «Спираль». Данный способ сложнее предыдущего, но эффективность такой раскладки гораздо выше. Весь пол при правильном монтаже будет прогреваться равномерно, а нагрузки на трубы снизятся. Обычно спиральная раскладка используется в помещениях площадью свыше 15 м2.

Подготовительные работы по укладке труб

Стоит разобраться, как делать укладку труб для теплого водяного пола. На начальном этапе потребуется выполнить описанные ниже операции.

В первую очередь нужно избавиться от присутствующей бетонной стяжки. Если имеются какие-либо перепады в пределах 7-10 мм, нужно будет выровнять поверхность.

Далее на подготовленное основание укладывается гидроизоляционный материал. Это необходимо для недопущения просачивания в систему влаги, которая зачастую становится причиной ржавления труб, либо в них начинают размножаться бактерии.

Влагоотталкивающим материалом может служить:

• Полиэтиленовая или поливинилхлоридная пленка с теплоотталкивающим слоем. Стыковка полотен осуществляется методом пайки или с помощью специальной клейкой ленты. Готовое покрытие должно иметь однородную форму.
• Цементно-полимерная стяжка.
• Литая стяжка.

Лучше, если влагоотталкивающий слой при укладке труб теплого пола своими руками будет в виде стяжки. Готовое покрытие выйдет максимально долговечным в сравнении с простой пленкой. Уложенные трубы отопления в полу под стяжку прослужат многие годы.

Теперь по периметру комнаты нужно проложить демпферную ленту, которая послужит компенсатором при расширении вследствие нагрева. Если в помещении планируется монтировать несколько контуров, то ленту потребуется прокладывать между всеми контурами.

Монтаж водяных полов

Если материалы выбраны качественные, то вопрос, как правильно делать водяной теплый пол, решается гораздо легче и быстрее. В итоге все работы и действия будут более экономичными и переделывать несколько раз систему не нужно будет.

Есть много способов монтажа, этапы самого экономичного следующие:

Для начала нужно подготовить основу. Должна получится абсолютно ровная чистая поверхность. Небольшие впадины можно засыпать обычным песком. Когда неровности очень большие, то нужно будет сделать бетонную стяжку такой толщины, чтобы она полностью выровняла пол.
Затем кладут гидроизоляцию. Если перед этим пол выравнивали стяжкой, она должна к этому моменту высохнуть. Рулон полиэтилена раскатывают на всю площадь с внахлёст 15- 20 см и даже с небольшим заходом на стены.
По всему периметру помещения крепится демпферная лента. Это предохранит от трещин бетонную стяжку при нагреве. Если площадь очень большая, более 50 кв. м., то демпферная лента укалывается и между водяными контурами. Мягкий пластик в этом случае окажет большую услугу. Эти работы чаще всего доверяют профессиональным строителям.
Плиты теплоизолятора укладывают встык. Обычно достаточно 3-х сантиметрового гладкого экструдированного пенополистирола. Если речь идёт о первом этаже частного дома, где холодная поверхность, утеплитель можно взять большей толщины. Однако более 5 см. брать не нужно, только если это не Северный регион.
Теперь идёт черёд армирующей сетки. Она укладывается сразу сверху утеплителя ровными рядами. Звено сетки может быть как 10 см, так и 15 см. Оба варианта подходят.
Дошла очередь и до гибкой трубы. Её можно уложить в виде змейки или улитки. Теплоотдача от этого не меняется. Но замечено, что «улитка» лучше себя ведёт в помещениях правильной геометрической формы — квадратных или в виде широких прямоугольников. Змейку лучше стелить в длинных вытянутых коридорах и на лоджиях.
Уложенные трубы нужно закрепить. Делают это с помощью пластиковых клипсов (в утеплитель) либо хомутами (к арматурной сетке)

На одном погонном метре нужно закрепить не менее трёх клипсов или хомутов.
Важно. Между подачей и обраткой оставляют зазор 10 см

Более близкое расстояние делать не рекомендуется. Если сделать шире, то температуру теплоносителя придётся увеличивать. Контур укладывается примерно на расстоянии 15 см. от стены.
Все контуры в итоге собираются в один узел, который подсоединяют к распределительному коллектору. Подающий и обратный коллекторы располагают в ящике, который крепят на стену. Обычно габариты такого шкафа следующие: 60х40х12 см. Их можно изготовить самостоятельно или купить готовый.

Важно. Как сделать так, чтобы труба при выходе из бетонной стяжки не переломилась? В месте перехода на неё надевают специальный металлический уголок

Как вариант — гофрированный пластиковый или металлический рукав.

Трубы присоединяют к коллекторам в следующей последовательности: гайка, уплотнительное кольцо, соединительный ниппель. Затем гайку закручивают.

Опрессовка пола и пробный запуск системы

Тестирование теплого пола выполняется так:

1. Отопительный контур заполняют горячим теплоносителем.

1. Температуру жидкости в системе выставляют на максимальное значение (около 80-85 ℃) и оставляют в таком режиме на 30 минут.

О качестве укладки можно судить по результатам проверки – если разрывов или деформаций не выявлено, значит, система функционирует нормально.

Опрессовка (тестирование высоким давлением) проводится на финишном этапе работ.

Выполняется она так:

1. В отопительную систему заливают холодную воду.
2. Все воздухоотводы в коллекторе отключают.
3. На сутки в системе нагнетают давление в 6 бар.

Если спустя сутки диагностика системы не выявила снижение уровня давления и деформацию элементов трубопровода, можно считать, что контур герметичен и может быть запущен в эксплуатацию.

Особенности укладки

Важно знать, что для наклеивания плитки поверх ТП следует применять специальные эластичные клеи, предназначенные для работы именно в таких условиях (на упаковке имеется пометка «для теплых полов»). Толщина клеевого слоя должна лежать в пределах 5 – 8 мм, не более

Толщина клеевого слоя должна лежать в пределах 5 – 8 мм, не более.

Стяжка, которой заливаются трубы, также должна быть приготовлена по особому рецепту: в нее должны быть внесены добавки-пластификаторы, которые предотвратят растрескивание от циклических температурных перепадов.

Это же правило желательно соблюсти и в отношении черновой стяжки, хотя она и отделена от нагревательного контура слоем теплоизолятора.