Пошаговая инструкция утепления пола керамзитом и пенополистиролом
Такой вариант можно считать комплексным, для утепления применяются два очень разных по своим физическим свойствам материала, и такое сочетание в конечном итоге дает отличный результат.
Исходные данные. Высота деревянных лаг 20 см, элементы уложены на кирпичные столбики с бетонными фундаментами. Под помещением нет подвального помещения, для вентиляции подпольного пространства сделаны продухи. Постоянные воздушные потоки охлаждают комнату, а потому для повышения комфорта делается качественное утепление.
Основание пола, требующее качественного утепления
Шаг 1. Защитите все деревянные элементы пола любым антисептиком. Эту операцию нужно делать всегда, утепленные полы очень плохо вентилируются, пиломатериалы без пропитки быстро портятся. В реализации есть много антисептиков, все они неплохо справляются со своими задачами. Но практика показывает, что самое эффективное средство – обыкновенная отработка. Для облегчения нанесения масло рекомендуется предварительно нагреть. Что касается неприятного запаха, то пока настилаются полы, он полностью улетучится.
Лаги и нижний венец сруба нужно обработать антисептиком
Шаг 2. К нижней части лаг прикрепите бруски 25×40 мм, на них будут укладываться доски под гидроизоляцию. Бруски можно брать бывшие в употреблении, антисептическая пропитка обязательна. Фиксировать можно обыкновенными гвоздями: быстро, надежно и дешево. Саморезы отнимают намного больше времени, профессионалы редко ими пользуются в подобных ситуациях.
Набивают бруски по нижнему краю лаг
Шаг 3. Приготовьте основание под гидроизоляцию. В этих целях разрешается применять любые пиломатериалы, нагрузка на элементы незначительна. Между досками могут быть щели, это некритично, гидроизоляция будет делаться из относительно прочного материала.
Пространство между лагами закрывают досками
Шаг 4. На дощечки уложите рубероид – проверенный временем надежный гидроизоляционный материал. Кроме того, стоит он намного дешевле современных мембран. И еще одно преимущество рубероида – он надежно закрывает щели между неровными досками, за счет чего исключается просыпание гранул керамзита или иного сыпучего утеплителя.
Закрывают доски рубероидом
Шаг 5. Засыпьте между лагами керамзит. Мы уже упоминали, что используем два вида утеплительных материалов. Следует оставить место для укладки второго, керамзит не надо досыпать доверху примерно на 5 см. Выровняйте поверхность гранул.
Заполняют пространство между лагами керамзитом
Шаг 6. Установите сверху плиты экструдированного пенополистирола. Щели надо запенить строительной пеной. Для того чтобы куски не двигались во время застывания пены, прижмите их кирпичами.
На керамзит укладывают листы пенопласта, стараясь не оставлять между ними зазоров
Теперь пол теплый, можно настилать черновое и чистовое покрытие.
Основные этапы и схема технологии по утеплению
Утепление деревянного пола в доме можно проводить по двум основным технологиям:
- Утепление по лагам;
- Утепление древесностружечными либо рулонными материалами.
Утепление по лагам
Этот способ позволяет более надежно защитить пол от теплопотерь, поэтому чаще всего выполняется для утепления пола на первом этаже, в непосредственной близости от фундамента.
В основе этой технологии находится принцип разделения напольного покрытия на чистовое и черновое.
В этом случае используется следующая последовательность работ:
- Черновой пол выстилается грубой доской, крепящейся к лагам,
- Сверху помещают пароизоляционный слой, предотвращающий проникновение влаги от конструкций фундамента, возникающей при температурных перепадах. Материал для этого слоя располагается с нахлестом и крепится строительным степлером к лагам.
- После этого между лагами располагается материал для создания утепляющего слоя.
В данном случае часто используется минеральная вата либо керамзит. Толщина слоя минеральной ваты должна быть не менее 50 мм над неотапливаемым помещением и не менее 30 мм – для перекрытий между этажами.
Кроме того, очень важно выдержать 40-миллиметровое расстояние между чистовым полом и матом из минеральной ваты, что необходимо для вентиляции. Если же работы ведутся с керамзитом, то необходимо использовать и крупную, и мелкую фракции этого материала – в этом случае усадка утеплителя станет невозможной, поскольку крупные гранулы будут “расклиниваться” мелкими
Если же работы ведутся с керамзитом, то необходимо использовать и крупную, и мелкую фракции этого материала – в этом случае усадка утеплителя станет невозможной, поскольку крупные гранулы будут “расклиниваться” мелкими.
Утепление пола по лагам может завершаться монтажом фанеры
При укладке фанерных листов важно выдерживать температурный зазор между полом и стеной – его величина должна находиться в пределах 8 мм
Также и между листами фанеры оставляют 5-мм зазор, что позволяет избежать скрипа этого слоя при последующей укладке декоративного покрытия. Схема укладки фанеры должна напоминать кирпичную кладку, что существенно увеличит прочность этого слоя.
Укладка рулонного материала
Если для первых этажей помещения предпочтительнее укладка утеплителя по лагам, то межэтажные перекрытия следует утеплять рулонными фольгированными материалами, чаще всего для этих целей используется полипропилен.
Такой утеплитель не увеличит нагрузку на перекрытие, а его прекрасные теплоизоляционные свойства обеспечиваются пористой структурой.
Чаще всего такие материалы используют для укладки подложки под ламинат, линолеум и другие финишные декоративные покрытия.
Укладка рулонного полипропилена заключается в следующем:
- материал располагается на поверхности пола “в стык”,
- образовавшиеся стыки соединяются фольгированной липкой лентой,
- после этого можно монтировать чистовое покрытие.
Паркет и паркетная доска
Паркетные полы могут представлять собой либо наборную комбинацию из отдельных плашек, либо покрытие из паркетной доски. В обоих случаях паркет укладывается на ровное подготовленное основание. Им может быть цементно-песчаная стяжка либо листовой древесный материал. Чтобы паркетный пол не был холодным, можно произвести его утепление несколькими способами.
Значительный утепляющий эффект дает применение подложки из вспененного полиэтилена, укладываемой под паркетную доску. Это подложка по структуре похожа на утепляющий материал пенофол. Разница лишь в том, что у неё отсутствует фольгированный слой.
Когда паркетные плашки приклеиваются прямо на цементно-песчаную стяжку, утеплять нужно ее.
Используют при этом пенофол или пеноплекс. Для этого слой утеплителя приклеивают к железобетонной плите перекрытия, а после этого заливают стяжку. Предварительно по периметру помещения на толщину стяжки обязательно наклеивается лента из пенофола, или прокладываются пластины из пеноплекса.
Располагать их нужно вдоль всех стен и перегородок, в том числе и вдоль межкомнатных, так как они выполняют две функции – изолируют стяжку от холодных наружных стен здания и являются демпферами, компенсирующими изменение размеров стяжки вследствие нагревания.
Замонолитив в стяжку греющий кабель с датчиком от системы обогрева пола, можно получить дополнительный вид отопления. Обычно его так и называют – теплый пол. Кабель необходимо монтировать при помощи специального крепежа до начала бетонирования. Провода, питающие кабель и соединительные провода датчика, нужно заранее вывести к месту установки термоконтроллера – пульта управления системой обогрева. Периодическое включение подогрева обеспечит комфортную температуру во всем помещении.
Двойные полы
Этот термин не означает ничего архисложного – просто существует технология утепления деревянных полов с использованием дополнительной подложки. Суть процесса обустройства двойных полов — после укладки всех слоев, непосредственно перед финишным этапом работ, следует уложить черновой пол. Можно использовать для этого необрезной материал (доски), а можно сделать подложку из древесноволокнистых плит.
Необходимо внимательно следить за тем, чтобы доски или плиты плотно прилегали друг к другу, между ними не должно быть даже небольших щелей. Если же идеально совместить фрагменты материала невозможно (это в основном касается необрезной доски – она редко имеет четкие формы), то образовавшиеся щели заделывают шпаклевкой.
Утепление деревянных полов своими руками достаточно легко и просто выполнить. Но после этой работы вы лично почувствуете тепло и комфорт в доме – отсутствие сквозняков напрямую влияет на уют в помещениях. Некоторые используют для утепления деревянных полов обычный ковролин — непосредственно на имеющееся напольное покрытие укладывается специальная мягкая подложка, сверху на нее приклеивается или крепится маленькими гвоздями ковролин. В принципе, такое решение даст результат – теплее пол действительно станет. Но оптимальное решение проблемы холодных деревянных полов своими руками – использование профессиональных теплоизоляционных материалов.
Долговечность теплоизоляции
Различные качества приходится учитывать при выборе того или иного материала. Например, при некоторой нагрузке на теплопротекционный слой, первоначальный объем он уже не сможет восстановить – просто сломается часть волокон. Именно поэтому такое сырье неплотно прилегает к лагам и балкам перекрытий. Как результат – неизбежно создаются мостики холода на конструкциях. Конденсат может появиться и там, где неплотно прилегает теплоизоляция.
Чтобы не прогадать с выбором и купить утеплитель хорошего качества, надавите на его небольшой кусочек (например, наступите). Если после такого теста он примет былую форму, то он вам подходит. Если же он остался смятым и плоским, то лучше всего отказаться от такого товара.
Можно ли повысить теплоизоляционные качества? При утеплении вам не обойтись одними матами. Частенько используют утепленные варианты отделки: теплоизолирующие линолеумы, двухслойные ковровые покрытия. К примеру, под паркет PolaRemont.ru советует уложить древесноволокнистые щиты или плитки. Другими материалами тоже можно не пренебрегать. Первый этаж можно сделать более теплым, утеплив фундамент. Подвальные помещения нужно тщательно проверить и заделать все щели.
Полы по лагам
Правильно рассчитанное и устроенное утепление пола в деревянном доме – важная составляющая его энергоэффективности. Чтобы не вскрывать полы после первой зимы, думать о теплоизоляции надо до изготовления фундамента.
Самые распространённые из них – ленточный, столбчатый, свайный и свайно-винтовой. Как правило, основание делается с подпольным пространством. Продухи обязательны. Их задача – вентиляция, удаление влажного воздуха, который может проникнуть в теплоизоляционный пирог пола.
Источник повышенной влаги – грунт и конденсат на внутренней стороне фундамента при низких температурах. Снижают его количество утеплением цоколя, накрытием грунта пароизоляционной плёнкой с последующей засыпкой 5 — 10 сантиметровым слоем песка.
Тем не менее, вентиляционные отверстия обязательны. Пункт 9.10 СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) устанавливает общую площадь продухов: 1/400 площади техподполья. В местностях с повышенным выделением радона их площадь в 4 раза больше.
Много это или мало? Давайте посчитаем: 0,018 – площадь канализационной трубы диаметром 150 мм. Для дома в 100 м2 необходимо 0,25 м2. Это 14 продухов, равномерно распределённых по периметру. Во внутренних лентах делаются дополнительные отверстия.
На практике такое количество вентиляционных отверстий проектировщики не закладывают. А если они есть, то стремление их декорировать уменьшают эффективность вполовину. Сетка из тонкой проволоки для защиты от грызунов – оптимальное решение.
Если грунт закрыт плёнкой (об этом ниже) часть продухов после первых морозов можно закрыть. Холодный воздух содержит мало влаги, воздушная тяга через открытые каналы будет снимать только влагу из утеплителя.
Почему так подробно описывается такая, казалось бы, малозначительная деталь? Потому что утеплить пол в частном доме при мокром подполье качественно не удастся.
Противоположный случай: в каркасном доме на сваях цоколь закрывают в лучшем случае на второй год. Ветер гуляет под полом, треплет ветрозащитную плёнку, а с ней и теплоизоляционный пирог. Если такой плёнки нет, то надо знать, что продуваемая теплоизоляция ничего не утепляет.
Решили построить дом? Сразу думайте о полах. Исправление ошибок их устройства стоит очень дорого.
Материалы для утепления деревянного пола
Рекомендуем прочитать: Как утеплить пол на балконе
Для того чтобы тепло дома не улетучивалось через деревянные полы, можно использовать самый разный материал – главное найти действительно с высоким уровнем теплоизоляционных свойств. К таковым относятся: минеральная вата, пенопластовые листы, пробковый утеплитель, эковата и каменная вата, вспененный полиэтилен.
При выборе конкретного теплоизоляционного материала нужно учитывать некоторые нюансы:
- стоимость утеплителя и собственные финансовые возможности – по сути, все из вышеперечисленных материалов обладают высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому не обращайте внимания на рекламу;
- присутствие в доме мелких грызунов – обычно в частных домовладениях мыши очень любят зимовать и вообще оборудовать свое жилище именно в пространстве между деревянным настилом и земляным/цементным основанием. Так что использовать в качестве утеплителя пенопласт явно не стоит, лучше отдать предпочтение эковате или минеральной вате;
- если желаете удешевить работу по утеплению деревянного пола, то можете смело использовать керамзит – все разговоры о том, что он токсичный и вредный для здоровья людей, не подтвердились в результате исследований.
Наиболее популярными материалами для утепления деревянного пола считаются минеральная вата и пенополистирол. Их качественные характеристики действительно впечатляют:
Минеральная вата
- плотность этого материала очень низкая;
- срок эксплуатации минеральной ваты очень большой;
- экологически чистый, не выделяет в воздух токсичные вещества даже под воздействием высоких температур;
- отличается высоким уровнем водоотталкиваемости;
- негорючий материал.
И еще одно неоспоримое преимущество минеральной ваты перед другими теплоизоляционными материалами – адекватная цена, что делает ее доступной для широкого круга потребителей.
Пеноплистирол
- устойчив к влаге, очень низкий уровень водопоглощения;
- срок использования составляет 10 и более лет;
- объем пенополистирола и его форма устойчивы;
- не подвергается отрицательному воздействию вредных микроорганизмов;
- высокий уровень прочности;
- экологическая чистота.
Чтобы выбрать действительно качественный теплоизоляционный материал, стоит довериться рекомендации специалистов – при покупке утеплителя просто наступите на него. Если вмятина останется в течение 3-5 минут после снятия ноги с материала, то не стоит делать выбор в его пользу.
И еще один очень важный момент – при утеплении деревянного пола своими руками можно провести и замену некоторых половиц. Поэтому сразу проведите «диагностику» напольного покрытия и подготовьте необходимый материал — доски, гвозди, саморезы, столярный клей и так далее. Ремонт деревянного пола также можно провести своими руками – процесс несложный, но весьма эффективный.
Рекомендуем прочитать: Ремонт деревянного пола своими руками: виды ремонтных работ и рекомендации специалистов
Теплотехнический расчет.
Приступаем непосредственно к теплотехническому расчету, а именно — нам необходимо подобрать толщину 2-го слоя (утеплителя) исходя из условий места строительства.В первую очередь — определяем норму тепловой защиты из условий соблюдения санитарных норм.Согласно формулы 3 из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» рассчитывается нормативное (или другими словами максимально допустимое) сопротивление теплопередачи, формула выгладит так:
где:n = 1 — коэффициент, принятый по таблице 6, из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для наружной стены (впрочем, в последнем актуализированном СП данный коэффициент упразднили!);
tint = 20°С — оптимальная температура в помещении, из исходных данных;
text = -30°С — температура наиболее холодной пятидневки, значение из исходных данных;
Δtn = 4°С — данный показатель принимается по таблице 5, из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» он нормирует температурный перепад между температурой воздуха внутри помещения и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции (стены);
αint = 8,7 Вт/(м2×°С) — коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, принимается по таблице 7 из СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для наружных стен.
Выполняем расчет:
получили сопротивление теплопередачи из санитарных норм Rreq = 1.437 м2*℃/Вт;
Во вторую очередь, определяем сопротивление теплопередачи из условий энергосбережения.
Определяем градусо-сутки отопительного периода, для этого воспользуемся формулой, согласно пункта 5.3 в СНиП 23-02-2003″Тепловая защита зданий»:
Dd = (tint — tht)zht = (20 + 4,0)*214 = 5136°С×сут
Примечание: градусо-сутки ещё имеют сокращенное обозначение — ГСОП.
Далее, согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» в зависимости от градусо-суток района строительства, рассчитываем нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче по формуле:
Rreq= a*Dd + b = 0,00035 × 5136 + 1,4 = 3,1976м2×°С/Вт,
где: Dd — градусо-сутки отопительного периода в г. Муром,
a и b — коэффициенты, принимаемые по таблице 4, столбец 3, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для стен жилого здания.таким образом, мы получили второе значение сопротивления теплопередачи исходя из энергоэффективности Rreq = 3,198 м2*℃/Вт;
Для дальнейшего расчета стены, мы принимаем наибольшее значение из двух рассчитанных нами показателей Rreq (1,437 и 3,198), и обозначим его как Rтреб = 3,198 м2*℃/Вт;
Определение толщины утеплителя
Для каждого слоя нашей многослойной стены необходимо рассчитать термическое сопротивление по формуле:
где:δi- толщина слоя, мм;λi — расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт/(м × °С).
Рассчитываем термическое сопротивление для каждого слоя1 слой (газобетонные блоки): R1 = 0,4/0,29 = 0,116 м2×°С/Вт.3 слой (облицовочный силикатный кирпич): R3 = 0,12/0,87 = 0,104 м2×°С/Вт.4 слой (штукатурка): R4 = 0,02/0,87 = 0,023 м2×°С/Вт.
Определение минимально допустимого (требуемого) термического сопротивления теплоизоляционного материала:
где:
Rint = 1/αint = 1/8,7 — сопротивление теплообмену на внутренней поверхности;
Rext = 1/αext = 1/23 — сопротивление теплообмену на наружной поверхности,
αext принимается по таблице 14 для наружных стен;
ΣRi = 0,116 + 0,104 + 0,023 — сумма термических сопротивлений всех слоев стены без слоя утеплителя, определенных с учетом коэффициентов теплопроводности материалов, принятых по графе А или Б (столбцы 8 и 9 таблицы Д1 СП 23-101-2004) в соответствии с влажностными условиями эксплуатации стены, м2·°С/Вт
Толщина утеплителя равна:
где: λут — коэффициент теплопроводности материала утеплителя, Вт/(м·°С).
Определение термического сопротивления стены из условия, что общая толщина утеплителя будет 250 мм:
где: ΣRт,i — сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, в том числе и слоя утеплителя, принятой конструктивной толщины, м2·°С/Вт.
Из полученного результата можно сделать вывод, что
R0 = 3,343м2×°С/Вт > Rтр0 = 3,198м2×°С/Вт → следовательно, толщина утеплителя подобрана правильно.
Вот мы и выполнили теплотехнический расчет стены и нам известны толщины всех слоёв, входящих в её состав. Для того, чтобы долго не разбираться с нормативной документацией и самому считать на калькуляторе все эти сложные формулы, можно воспользоваться калькулятором «Теплотехнический расчет стены», где Вам достаточно просто выбрать исходные данные, а сам расчет произведется автоматически.
строительство дома
строительные технологии
- Добавить комментарий
- 1335 просмотров
